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Ode ao Central Park

Estados Unidos, New York, Nova Iorque

Caminhando no Central Park, em Nova Iorque, nos Estados Unidos

Caminhando no Central Park, em Nova Iorque, nos Estados Unidos


Embora não estejamos oficialmente no verão, esse final de primavera aqui nos Estados Unidos nada fica a dever para a estação mais quente do ano! Uma onda de calor pelo país vem matando dezenas de pessoas, temperaturas acima dos 100 graus fahrenheits, perto dos nossos 35 grais centígrados.

Alongamento no Central Park, numa magnífica manhã de verão em Nova Iorque - Estados Unidos

Alongamento no Central Park, numa magnífica manhã de verão em Nova Iorque - Estados Unidos


Aqui em Nova Iorque, temperaturas nos “low 90s”, ou 30 graus centígrados. É minha quarta vez na Big Apple, mas a primeira nessa época do ano. Uma Nova Iorque completamente nova e até desconhecida para mim! Melhor assim, um monte de coisas novas para descobrir!

Jogo de beisebol no Central Park, em Nova Iorque, nos Estados Unidos

Jogo de beisebol no Central Park, em Nova Iorque, nos Estados Unidos


E hoje, no nosso primeiro dia aqui em Nova Iorque, fomos “descobrir” o Central Park do verão. Saímos daqui do nosso hotel, na 43th e fomos caminhando tranquilamente até a 59th, onde começa o parque, o maior da ilha de Manhattan, Pelas ruas e, principalmente pelo parque, milhares de pessoas com pouca roupa. Nunca vi tantas mulheres usando shorts na minha vida, nova-iorquinas e turistas felizes em bronzear e mostrar suas coxas para o mundo. Feliz seja o mundo, hehehe!

O famoso edifício Dakota, no lado oeste do Central Park, em Nova Iorque, nos Estados Unidos

O famoso edifício Dakota, no lado oeste do Central Park, em Nova Iorque, nos Estados Unidos


No parque, uma impressionante mescla de línguas, raças, nacionalidades e religiões. Impossível evitar o chavão e não reafirmar: “Sem dúvida é o espaço mais democrático da cidade, assim como o Ibirapuera em São Paulo ou Ipanema no Rio”. É democrático nos esportes também, mas fica claro o predomínios das modalidades mais “americanas”, como o beisebol e aquele estranho futebol jogado com as mãos...

Lago para prática de remo no Central Park, em Nova Iorque, nos Estados Unidos

Lago para prática de remo no Central Park, em Nova Iorque, nos Estados Unidos


Muita gente deitada nos gramados, aproveitando a sua praia. Para se refrescar, basta usar algum das centenas de regadores espalhados pelo parque, ligados a todo o vapor. Um outro tanto de pessoas aproveita para caminhar, principalmente nas muitas trilhas sombreadas do Central Park. Os mais corajosos correm mesmo é nas grandes pistas, longe da sombra e da grama. Dividem espaço com os ciclistas e também com os patinadores. Para onde se olhe, há movimento e há a tranquilidade das pessoas paradas. Como disse, o parque é democrático...

Caminhando no Central Park, em Nova Iorque, nos Estados Unidos

Caminhando no Central Park, em Nova Iorque, nos Estados Unidos


Seguimos de um lado à outro, de um lago à outro. Passamos pelo edifício Dakota, do lado oeste, para prestar homenagem ao grande músico assassinado tão precocemente. Passamos nos grandes museus no lado leste, para prestar homenagem ao melhor que a nossa humanidade já produziu, nas ciências e nas artes.

Central Park, em Nova Iorque, nos Estados Unidos

Central Park, em Nova Iorque, nos Estados Unidos


De tempos em tempos, passamos pelo cenário de algum filme de cinema, famoso ou anônimo. São mais de 300 que usaram esse belo espaço como cenário. Também de tempos em tempo me vem lembranças de 20, de 10 ou de 5 anos atrás, as outras vezes que aqui estive. Na primeira vez, por quase três meses fui vizinho do parque e aqui vinha quase diariamente, enfrentar o frio e patinar por algumas milhas. Saudáveis lembranças. Da última, há 5 anos, aqui foi o final da epopeia de 42 quilômetros pelos cinco distritos da cidade. Suadas lembranças de um caminho que não terminava nunca, mas que, pelo menos naqueles quilômetros finais, entre as árvores e milhares de animados torcedores, não queria que terminasse mesmo. A sensação de ser um herói em pleno Central Park, sob os aplausos de tanta gente, realmente é inesquecível. Para não ser injusto, também devo me lembrar da ocasião de 10 anos atrás, quando um esquilo deu seguidos dribles e olés no sobrinho de poucos anos que tentava acompanhá-lo. Sobrinho meu, não do esquilo! Doces lembranças...

Corrida ao redor do Resevoir, no Central Park, em Nova Iorque, nos Estados Unidos

Corrida ao redor do Resevoir, no Central Park, em Nova Iorque, nos Estados Unidos


Eu e a Ana também demos nossa corridinha, ao redor do Resevoir, o maior lago do parque. Também daí se tem a mais ampla vista da skyline da cidade, ao longe. Nem parece que estamos no coração de Nova York (ou pulmão...), tanto verde que nos cerca.

Maravilhosa loja de frutas no Upper East Side, em Nova Iorque, Nos Estados Unidos

Maravilhosa loja de frutas no Upper East Side, em Nova Iorque, Nos Estados Unidos


Sem perceber, já estávamos na altura da 92th, quase já no final do parque. Aì, uma rápida caminhada pela vizinhança em que morei por poucos meses no início da década de 90. Deu tempo de caminhar na 5ª Avenida, na Madison e na Park Avenue. Deu tempo de “dar um tempo” em frente ao Guggenheim e do Metropolitan. Deu tempo de entrar numa das maravilhosas lojas de frutas e comprar algumas para um piquenique rápido e saboroso no parque do outro lado da rua.

Lago no Central Park conhecido por seus 'veleiros de brinquedo', em Nova Iorque - Estados Unidos

Lago no Central Park conhecido por seus "veleiros de brinquedo", em Nova Iorque - Estados Unidos


Finalmente, já na volta, deu tempo também para nos perdemos nas muitas trilhas que cortam o parque e, sem senso de direção, chegarmos à 8ª Av. crentes de que seria a 59th. Não era. Melhor assim, pois ganhamos mais alguns minutos neste parque maravilhoso, talvez o mais simpático parque de todo o continente que estamos viajando. Salve o Central Park!

Aproveitando o dia de sol no Central Park, em Nova Iorque, nos Estados Unidos

Aproveitando o dia de sol no Central Park, em Nova Iorque, nos Estados Unidos

Estados Unidos, New York, Nova Iorque, Central Park, Parque, trilha

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Mais Mendoza. História, Câmbio, Vinhos...

Argentina, Mendoza

Caminhando no Parque General San Martín, em Mendoza, na Argentina

Caminhando no Parque General San Martín, em Mendoza, na Argentina


Mendoza está situada em um deserto. Os Andes barram toda a umidade que vem do Pacífico e quase não chega chuva por aqui. Ao mesmo tempo, é a cidade mais arborizada da Argentina, com mais de 100 mil árvores delineando suas amplas alamedas e praças. Como é que pode?

Muitas alamedas arborizadas em Mendoza, na Argentina

Muitas alamedas arborizadas em Mendoza, na Argentina


A solução para lidar com o clima seco foi dada pelos índios que habitavam a região, muito antes da chegada dos colonizadores espanhóis. Os Huarpes imaginaram e implantaram um sistema de irrigação de toda a área, utilizando-se da água dos rios formados pelo degelo nos Andes, através de canais e trincheiras abertas que continuam funcionando ainda hoje. São as chamadas “acequias” e ao seu lado, paralelas, estão as ruas e avenidas da cidade. O que aos olhos destreinados dos turistas pode parecer apenas valas que dividem as calçadas das ruas, são na verdade as veias e artérias da cidade, de onde bebem água as árvores que fornecem sombra e frescor para os mais de um milhão de habitantes da Grande Mendoza.

Canaletas de irrigação em Mendoza, na Argentina

Canaletas de irrigação em Mendoza, na Argentina


Horário oficial da irrigação nesta área da cidade, em Mendoza, na Argentina

Horário oficial da irrigação nesta área da cidade, em Mendoza, na Argentina


Em um inteligente e planejado sistema de rotatividade, a água é desviada para cada uma dessas acequias conforme um calendário pré-estabelecido. Assim, é muito mais comum vê-las secas do que cheias de água, mas as árvores verdes não deixam dúvidas que água corre sim por ali. Quem se aproveita também desse sistema são as dezenas de vinícolas, usando a mesma água para irrigar suas plantações. Como já bem sabemos, um fator fundamental para se obter parreiras e uvas de boa qualidade é a água, na quantidade e tempo exatos durante o crescimento da planta. Nada de chuvas imprevistas! Uma irrigação planejada é o ideal. Por isso o clima seco de uma irrigada Mendoza é o paraíso para esse tipo de cultura!

Uma das muitas praças de Mendoza, na Argentina

Uma das muitas praças de Mendoza, na Argentina


A cidade foi fundada em 1561 e sempre foi uma das principais do país na era colonial e no primeiro século de independência, quando disputava influência e riquezas mesmo com a capital Buenos Aires. Aqui foi organizado e daqui partiu o exército que San Martín liderou através dos Andes para liberar o Chile e o Peru do domínio espanhol. Enfim, eram tempos gloriosos para Mendoza.

Parque General San Martín, em Mendoza, na Argentina

Parque General San Martín, em Mendoza, na Argentina


Mas uma grande tragédia se abateu sobre a cidade bem no ano em que completava 300 anos de idade. Um terremoto avassalador botou todas as construções abaixo e matou milhares de pessoas. Com tempo e paciência, a cidade soube se erguer novamente, mas aprendeu a lição. Toda a sua arquitetura foi repensada para poder resistir a um novo terremoto. Nada mais de construções altas. Ruas e avenidas, agora, seriam mais largas. Uma rede de praças e espaços foi criada. Hoje, Mendoza é a cidade argentina com as calçadas mais amplas do país. Por isso, é tão agradável caminhar em suas ruas: muito verde, sombra e espaço para os pedestres.

Muitas flores no Parque General San Martín, em Mendoza, na Argentina

Muitas flores no Parque General San Martín, em Mendoza, na Argentina


Foi nessa deliciosa cidade que caminhamos na manhã de hoje. Primeiro, em busca de câmbio, uma atividade rotineira para turistas na Argentina de hoje. O câmbio oficial, aquele que conseguimos nos bancos, lojas e restaurantes, quando usamos nossos cartões, está muito mais baixo que o câmbio negro, ou “blue”, como eles chamam por aqui. Resultado de uma política econômica desastrosa do governo, mas que para nós, turistas, tornam o país muito mais barato. Desde que troquemos nossos dólares na taxa blue, claro! E não devemos trocar muito de cada vez. Primeiro, pela segurança! Mas principalmente porque, amanhã ou depois, é bem capaz de conseguirmos uma taxa melhor, já que o dólar continua subindo. Na prática, esses dois câmbios podem significar que um mesmo hotel nos custe 100 ou 60 reais, um mesmo vinho nos custe 50 ou 30 reais e por aí vai. Enfim, nas grandes cidades, nunca é difícil encontrar um “arbolito”, como se chamam os cambistas que atuam nas ruas mais movimentadas. Um pouco de cuidado para não pegar notas falsas e pronto: o país ficou, de repente, 40% mais barato!

Sorvete para aguentar o calor em Mendoza, na Argentina

Sorvete para aguentar o calor em Mendoza, na Argentina


Salada de frutas refrescante no Parque General San Martín, em Mendoza, na Argentina

Salada de frutas refrescante no Parque General San Martín, em Mendoza, na Argentina


Com dinheiro no bolso, fomos caminhar nas ruas sombreadas, praças e no principal parque de Mendoza, o General San Martín. Para combater o calor, além da sombra das árvores, um sorvete das inúmeras sorveterias ajuda bastante. E também uma refrescante salada de frutas nos jardins do parque.

Visita à vinícola La Rural, em Mendoza, na Argentina

Visita à vinícola La Rural, em Mendoza, na Argentina


Depois, hora de seguirmos viagem. Não sem antes mais uma parada em uma das vinícolas ao redor de Mendoza. Já que estamos aqui, temos de aproveitar! Dessa vez, foi em uma das mais famosas, a La Rural. Como eu estava dirigindo, tive de me conter e dar só uns golinhos. Quem curtiu foi a Ana, sempre aproveitando para aprender mais sobre essa bebida que tanto admiramos. Até compramos uma garrafa para levar aos nossos amigos que visitaríamos na nossa próxima cidade: San Juan.

Wine tasting na vinícola La Rural, em Mendoza, na Argentina

Wine tasting na vinícola La Rural, em Mendoza, na Argentina


Wine tasting na vinícola La Rural, em Mendoza, na Argentina

Wine tasting na vinícola La Rural, em Mendoza, na Argentina


Pois é, hoje começamos nossa longa jornada para cruzar o país de oeste a leste, rumo a Buenos Aires. Queremos chegar lá com tempo para aproveitar a cidade e pegar nosso barco rumo à Antártida, no dia 3 de Novembro, daqui a duas semanas. Contagem regressiva para um dos nossos maiores sonhos desde que saímos de Curitiba, há mais de três anos. As passagens estão compradas, ainda vou falar muito disso daqui para frente, e perder essa viagem não é uma opção!

O charmoso museu da vinícola La Rural, em Mendoza, na Argentina

O charmoso museu da vinícola La Rural, em Mendoza, na Argentina


Ou seja, tudo planejado para os próximos dias. Temos muitos amigos para visitar nesse caminho, como em San Juan, Córdoba e Villa Nova. Amigos que conhecemos na estrada e que agora, nos aguardam ansiosamente em suas casas. Além disso, queremos passar por parques e montanhas, cidades históricas e metrópoles. Uma programação apertada e intensa que começa com San Juan, onde dormimos hoje. Assunto para o próximo capítulo!

Argentina, Mendoza, Arquitetura, história, Vinho

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Caribe com Chuva

Barbados, Dover, Speightstown

Conhecendo River Bay, na costa nordeste de Barbados

Conhecendo River Bay, na costa nordeste de Barbados


Barbados é a única ilha do arquipélago caribenho que nunca “trocou de mãos” no período colonial. Portugueses e espanhóis passaram por aqui no séc XVI, mas nenhum deles se animou a ocupar a ilha. Ao contrário, o que fizeram foi “desocupá-la”, escravizando os índios que aqui viviam e enviando-os para outros lugares. Assim, quando os ingleses chegaram no início do século seguinte, não encontraram ninguém por aqui. Talvez por ser a única ilha fora do longo eixo norte-sul do arquipélago, Barbados teve uma vida tranquila, quando comparada com os vizinhos. Sem guerras, a independência veio na segunda metade do séc XX, mas a ilha continua ligada ao Commonwealth britânico e a Rainha Elizabeth II é a chefe simbólica de Estado.

Chuva no nosso restaurante em Speightstown, no oeste de Barbados

Chuva no nosso restaurante em Speightstown, no oeste de Barbados


Também na formação a ilha difere dos vizinhos. Nada de vulcões por aqui! A ilha é feita de coral! Quer dizer, com uma ajudazinha também das placas tectônicas. Bem na fronteira das placas da América do Sul e do Caribe, a ilha se levanta 25 mm a cada 1000 anos. Parece pouco? Bom, em um milhão de anos já serão 25 metros. Em 10 milhões, 250 metros! Nesse tempo todo, incontáveis gerações de corais vão se formando e agregando mais terreno para a ilha. Os que já ficaram de fora d’água faz tempo viraram calcário que, com ajuda da chuva, forma as belas cavernas que são uma das atrações turísticas de Barbados.

Mesmo com chuva, o mar do caribe é lindo! (em Speightstown, no oeste de Barbados)

Mesmo com chuva, o mar do caribe é lindo! (em Speightstown, no oeste de Barbados)


Por fim, mais um diferencial, Barbados está fora da rota principal de furacões. Mas isso não impede que, em intervalos grandes de tempo, um furacão perdido passe por aqui e faça um estrago tremendo. Felizmente, não foi o que ocorreu hoje, quando só tivemos uma chuva fina e chata, que teimava em cair. Com poucos dias para conhecer a ilha, não podíamos nos dar o luxo de esperar a chuva passar e fomos passear assim mesmo.

Com chuva, socializando com um pescador na costa norte de Barbados

Com chuva, socializando com um pescador na costa norte de Barbados


À bordo do nosso carro, não é difícil atravessar a ilha. São pouco mais de 30 km de comprimento e uns 20 km de largura. Estradas estreitas, mas com pouco movimento, mão inglesa. Depois de atravessar a capital Bridgetown, com 90 mil habitantes (um terço da população do país), seguimos pela costa oeste, onde se concentram os hotéis de luxo espalhados pelas belas praias. A primeira parada foi em Speightstown, a segunda maior cidade da ilha, com menos de 5 mil habitantes. Aí almoçamos comida típica num restaurante que avançava sobre o mar. Mesmo com chuva, esse mar é lindo!

Floresta na região de St Nicholas Abbey, em Barbados

Floresta na região de St Nicholas Abbey, em Barbados


Alimentados de marlin, seguimos até o extremo norte da ilha, onde belas falésias se erguem sobre o mar. Ignorando a chuva e a altura de mais de 20 metros até o mar, um pescador solitário se divertia por ali. Ele nos explicou que o problema seria o vento, e não a chuva. Sem o vento, mar tranquilo, a pescaria era boa. Quanto à distância do mar, não importava! Sua linha tinha 500 pés (150 metros)!

A mais antiga Plantation da ilha, St Nicholas Abbey, em Barbados

A mais antiga Plantation da ilha, St Nicholas Abbey, em Barbados


A gente seguiu pelo litoral, no nosso sentido horário, até a bela River Bay, onde um dos maiores rio de Barbados encontra o mar. Local muito bonito, mas nossa companheira chuva só permitiu umas fotos rápidas e seguimos nosso caminho. Dessa vez, abandonamos o litoral e rumamos para o interior. No alto das montanhas, a quase 300 metros de altitude, chegamos á mais antiga e tradicional Plantation de Barbados, a St. Nicholas Abbey, com sua mansão pomposa. Como outras ilhas do caribe, Barbados foi logo tomada pela Cana-de-Açúcar, cultivada com muita mão-de-obra escrava em grandes propriedades chamadas “Plantations”. Da cana nasceu um dos mais conhecidos produtos de Barbados, o rum. O país é famoso por suas destilarias e lojas dessa bebida e nós ainda vamos visitar uma delas.

Morgan Lewis Mill, o último moinho em funcionamento em Barbados e todo o leste do Caribe

Morgan Lewis Mill, o último moinho em funcionamento em Barbados e todo o leste do Caribe


Daí voltamos para casa, ainda passando em igrejas centenárias e no último e pitoresco moinho de vento em funcionamento em todo o leste do Caribe. Finalmente, bem no final da tarde, já de volta ao nosso hotel em Dover, a chuva cedeu e tivemos um pôr-do-sol. A torcida é que ele aguente até amanhã, para podermos ver as praias um pouco mais de “perto”...

Fim de tarde visto do quarto do nosso hotel em Dover, praia na costa sul de Barbados

Fim de tarde visto do quarto do nosso hotel em Dover, praia na costa sul de Barbados

Barbados, Dover, Speightstown, história, Praia

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Conhecendo o Famoso Blue Hole

Belize, Blue Hole, Caye Caulker

Navegando sobre o Blue Hole, na grande barreira de corais, em Belize

Navegando sobre o Blue Hole, na grande barreira de corais, em Belize


Para a nossa felicidade, e também a de outros tantos, o passeio para o Blue Hole saiu hoje. Conseguimos o número mínimo de passageiros, que são dez. Antes disso, ficávamos todos rodando entre as diversas operadoras, todas querendo encher um barco enquanto nós, turistas, só queríamos um barco que garantisse a saída. Muita negociação e correria de lá para cá e, finalmente, a Frenchies, a maior da ilha, garantiu um barco! Yupiieeee!

Preparando-se para ir ao Blue Hole, durante o nascer-do-sol em Caye Caulker, na grande barreira de corais, em Belize

Preparando-se para ir ao Blue Hole, durante o nascer-do-sol em Caye Caulker, na grande barreira de corais, em Belize


O Blue Hole de Belize é um antigo cenote que, durante as eras glaciais, com o nível dos mares bem mais baixo, fazia parte do continente. Com o derretimento das geleiras, o oceano avançou sobre a terra e hoje, o antigo cenote se encontra em alto mar, a dezenas de quilômetros da costa, bem atrás da própria barreira de corais.

A caminho do Blue Hole, na grande barreira de corais, em Belize

A caminho do Blue Hole, na grande barreira de corais, em Belize


O enorme buraco circular tem cerca de 300 metros de diâmetro e pouco mais de 120 metros de profundidade. Visto do alto, é esse enorme círculo azul escuro, cercado pelo azul claro de águas rasas por todos os lados. Ele é mais bonito visto de um avião, pois ao nível do mar, do alto dos nossos barcos, mal podemos perceber sua circunferência. O que fica bem claro dali é a cor da sua água, típica de alto mar e de um lugar bem fundo.

Barcos ancorados sobre o Blue Hole, na grande barreira de corais, em Belize

Barcos ancorados sobre o Blue Hole, na grande barreira de corais, em Belize


Blue Hole, na grande barreira de corais, em Belize

Blue Hole, na grande barreira de corais, em Belize


Milhares de mergulhadores são atraídos para lá anualmente, para mergulhar nesse lugar tão famoso. Mas, quase todos já são avisados de antemão que o mergulho lá nem é assim grande coisa. Mas o nome fala mais alto e todos queremos ir. Além disso, o programa até lá envolve muitas outras atrações também, como outros mergulhos e à visita á uma belíssima ilha chamada Half Moon Caye.

Início de mergulho no Blue Hole na grande barreira de corais de Belize

Início de mergulho no Blue Hole na grande barreira de corais de Belize


O mais incrível no mergulho do Blue Hole é poder ver, com os próprios olhos, estactites a mais de 40 metros de profundidade, em pleno mar. Isso nos mostra o quanto o nosso mundo já foi diferente e, portanto, o quanto ainda pode mudar. A presença desses estalactites lá embaixo é prova irrefutável de que, durante milênios, tudo aquilo já esteve acima do mar, sob a ação de água doce penetrando em solo de calcário. A análise desses estalactites mostrou que els se formaram em várias etapas, cada uma delas uma era glacial, começando a cerca de 160 mil anos e terminando há apenas 15 mil anos. Quer dizer, na verdade, nem se pode usar o termo “terminar”, pois tudo indica que novas eras glaciais virão, o Blue Hole se levantará dos mares novamente e suas estalactites crescerão outra vez. Será?

Mergulhando nos estalactites do Blue Hole, a 40 metros de profundidade. na grande barreira de corais de Belize

Mergulhando nos estalactites do Blue Hole, a 40 metros de profundidade. na grande barreira de corais de Belize


Mergulhando nos estalactites do Blue Hole, a 40 metros de profundidade. na grande barreira de corais de Belize

Mergulhando nos estalactites do Blue Hole, a 40 metros de profundidade. na grande barreira de corais de Belize


Para ver isso de perto e poder responder essa pergunta, levantamos hoje de madrugada. Nosso barco sairia às seis e meia da manhã, logo após um café da manhã servido ali no píer mesmo, com o sol nascendo à nossa frente, atrás do Oceano Atlântico. A ideia da companhia é sair bem cedo para ser a primeira a chegar no Blue Hole, antes dos muitos barcos que vem de San Pedro. Assim, mergulhamos antes das multidões.

Muitos mergulhadores no Blue Hole, na grande barreira de corais de Belize

Muitos mergulhadores no Blue Hole, na grande barreira de corais de Belize


E assim fizemos, seguindo a toda velocidade para o atol a mais de 20 km de distância. A Ana logo fez amizade com outras mergulhadoras e o papo foi tão bom que elas mal viram o tempo passar. A conversa ainda começava e já estávamos navegando encima do enorme buraco. Conforme previsto, vários outros barcos se aproximavam e o nosso capitão tratou de botar os mergulhadores na água o quanto antes.

Chegando à Half Moon Caye, perto do Blue Hole, na grande barreira de corais, em Belize

Chegando à Half Moon Caye, perto do Blue Hole, na grande barreira de corais, em Belize


Pelicano alça vôo em Half Moon Caye, perto do Blue Hole, na grande barreira de corais, em Belize

Pelicano alça vôo em Half Moon Caye, perto do Blue Hole, na grande barreira de corais, em Belize


Nosso grupo foi logo dividido em dois. Aqueles sem o curso avançado fazem um mergulho mais raso enquanto os mergulhadores mais experientes vão até os 40 metros de profundidade. É aí que estão as gigantescas estalactites. A visibilidade da água não estava tão boa (estamos muito mal acostumados, depois dos cenotes!), o que conferia um ar ainda mais “cavernoso” para o lugar. Ver aquelas formações lá embaixo e nadar entre elas é uma coisa bem emocionante, quase uma viagem pelo tempo em que mamutes e preguiças gigantes andavam por aqui. Um mundo que está congelado, só esperando a próxima era glacial para despertar. Muito legal!

Half Moon Caye, perto do Blue Hole, na grande barreira de corais, em Belize

Half Moon Caye, perto do Blue Hole, na grande barreira de corais, em Belize


Mergulho profundo sem descompressão é, por definição, bem rápido. Assim, não demorou muito e já estávamos todos no barco novamente, justamente no tempo em que dezenas de outros mergulhadores se atiravam ao mar. O mergulho, fora a experiência de nadar entre as estalactites pré-históricas, realmente não é grande coisa, mas muita coisa ainda nos esperava nas próximas horas.

Nosso almoço em Half Moon Caye, perto do Blue Hole, na grande barreira de corais, em Belize

Nosso almoço em Half Moon Caye, perto do Blue Hole, na grande barreira de corais, em Belize


A primeira e a mais impressionante delas foi o mergulho seguinte, na Half Moon Wall. Tão incrível que vai merecer um post só para ela. Mas as boas surpresas continuaram! Depois desse mergulho, fomos visitar uma ilha paradisíaca ali do lado, a Half Moon Caye, onde almoçamos e passeamos.

Iguana em Half Moon Caye, perto do Blue Hole, na grande barreira de corais, em Belize

Iguana em Half Moon Caye, perto do Blue Hole, na grande barreira de corais, em Belize


Colônia de pássaros em Half Moon Caye, perto do Blue Hole, na grande barreira de corais, em Belize

Colônia de pássaros em Half Moon Caye, perto do Blue Hole, na grande barreira de corais, em Belize


A ilha é um parque nacional, criado não apenas para proteger a vida marinha ao seu redor, mas também a movimentada colônia de pássaros que vive e se reproduz por ali. Uma trilha leva até um mirante mais alto que a copa das árvores e, de lá, podemos observar as centenas de pássaros em seus ninhos, pais zelosos e filhos esfomeados, uma cantoria geral e machos se exibindo com seus vistosos papos vermelhos. No alto das árvores, no meio de tudo aqui, parece até que fazemos parte da colônia. Os pássaros, pelo menos, não parecem se importar muito conosco.

Colônia de pássaros em Half Moon Caye, perto do Blue Hole, na grande barreira de corais, em Belize

Colônia de pássaros em Half Moon Caye, perto do Blue Hole, na grande barreira de corais, em Belize


O mirante só dá acesso a pequenos grupos de cada vez, então precisamos entrar na fila e, quando chega a nossa vez, não se pode ficar lá encima por muito tempo, senão o pessoal que está na fila reclama. Mas é tempo mais do que suficiente para admirar aquela natureza exuberante e barulhenta. E olha que eu nem sou um “Bird watcher”.

Pássaro infla seu papo vermelho em Half Moon Caye, perto do Blue Hole, na grande barreira de corais, em Belize

Pássaro infla seu papo vermelho em Half Moon Caye, perto do Blue Hole, na grande barreira de corais, em Belize


Momento de descanso em Half Moon Caye, perto do Blue Hole, na grande barreira de corais, em Belize

Momento de descanso em Half Moon Caye, perto do Blue Hole, na grande barreira de corais, em Belize


Depois do almoço e dos pássaros, resta a nós admirar as maravilhosas praias da ilha, aquele cenário de sonho, areias brancas, 50 tons de azul e verde e a sombra estratégica de um coqueiro. Coqueiros, aliás, que apesar de combinar tão bem com o cenário, são invasores por aqui. Portugueses e espanhóis trouxeram essa planta extraordinária do sudeste asiático, de onde é originária, para o Caribe e Américas em meados do século XVI. Hoje, já não conseguimos imaginar nossas praias sem eles. Bom para nós, que temos água de coco baratinha, mas péssimo para as espécies naturais daqui, que tem sofrido essa concorrência desleal nos últimos séculos. Enfim, que sobrevivam os mais adaptados...

O visual paradisíaco de Half Moon Caye, perto do Blue Hole, na grande barreira de corais, em Belize

O visual paradisíaco de Half Moon Caye, perto do Blue Hole, na grande barreira de corais, em Belize


O visual paradisíaco de Half Moon Caye, perto do Blue Hole, na grande barreira de corais, em Belize

O visual paradisíaco de Half Moon Caye, perto do Blue Hole, na grande barreira de corais, em Belize


Nossa ideia original, quando viemos para Caye Caulker, era vir acampar nessa maravilhosa ilha de Half Moon. Mas, para isso, precisaríamos ter vindo ontem. Além disso, na baixa estação, corremos o risco de nenhum barco aparecer no dia seguinte e, com isso, termos de ficar por lá indefinidamente, até que venha o próximo barco. Para quem não tem ´pressa, não é uma má perspectiva, desde que leve água doce o suficiente. Mas para nós, sempre correndo atrás do calendário, não podíamos nos dar esse luxo, Então, cedo demais, tivemos de deixar o paraíso para trás.

Encontro com lagosta durante mergulho em Long Caye Aquarium, perto do Blue Hole, na grande barreira de corais de Belize

Encontro com lagosta durante mergulho em Long Caye Aquarium, perto do Blue Hole, na grande barreira de corais de Belize


Uma bela arraia chita durante mergulho em Long Caye Aquarium, perto do Blue Hole, na grande barreira de corais de Belize

Uma bela arraia chita durante mergulho em Long Caye Aquarium, perto do Blue Hole, na grande barreira de corais de Belize


Ainda deu tempo de fazermos um terceiro e derradeiro mergulho. Não foi tão impressionante como o segundo, mas não podemos reclamar. Encontro com grandes cardumes, jardins de corais, lagostas, peixes fantasiados de pedras e até uma linda arraia chita fizeram com que nossos 50 minutos abaixo d’água corressem sem que pudéssemos perceber. Não é difícil entender porque essa região ainda é considerada uma das melhores para s mergulhar no mundo. Hoje tivemos apenas uma pequena amostra e já ficamos absolutamente encantados.

Atravessando cardume durante mergulho em Long Caye Aquarium, perto do Blue Hole, na grande barreira de corais de Belize

Atravessando cardume durante mergulho em Long Caye Aquarium, perto do Blue Hole, na grande barreira de corais de Belize


Um peixe parece contar um segredo para a Ana durante mergulho em Long Caye Aquarium, perto do Blue Hole, na grande barreira de corais de Belize

Um peixe parece contar um segredo para a Ana durante mergulho em Long Caye Aquarium, perto do Blue Hole, na grande barreira de corais de Belize

Belize, Blue Hole, Caye Caulker, Bichos, cenote, mar, Mergulho

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Roubaram a Fiona!

Estados Unidos, Califórnia, Pioneertown

Roubaram a placa traseira da Fiona!!! (em Pioneertown, na Califórnia, nos Estados Unidos)

Roubaram a placa traseira da Fiona!!! (em Pioneertown, na Califórnia, nos Estados Unidos)


Pois é! Nossa Fiona foi roubada. Não o carro, mas a placa de trás, aquela que tem o lacre do Detran. Algum colecionador não resistiu e quis esse valioso troféu na sua sala de visitas...
Vivendo e aprendendo... Acabamos de passar oito meses cruzando toda a “perigosa” América Latina e não tivemos nenhum problema. Agora, mal chegamos no “seguro” Estados Unidos, e lá se vai a nossa placa...

Resolvemos guardar a placa da frente dentro do carro, agora (em Pioneertown, na Califórnia, nos Estados Unidos)

Resolvemos guardar a placa da frente dentro do carro, agora (em Pioneertown, na Califórnia, nos Estados Unidos)


Não temos certeza aonde foi, mas imaginamos que tenha sido pela noite, no nosso hotel em Pioneertown. Hoje cedo tivemos de mudar de hotel, pois esse estava lotado para a noite de sábado. Mas não mexemos na caçamba do carro. Fomos para a cidade de Yucca Valley, entre Pioneertown e a entrada do parque. Aí, tomamos um café da manhã bem gostoso e sadio, numa loja cheia de coisas naturebas. Daí seguimos para um motel de estrada logo ao lado e foi quando percebemos a falta da placa. Cacilda!

Sede da polícia rodoviária na região de Yucca Valley, na Califórnia, nos Estados Unidos

Sede da polícia rodoviária na região de Yucca Valley, na Califórnia, nos Estados Unidos


Fomos então falar com o xerife da cidade, para fazer um boletim de ocorrência e perguntar o que poderia ser feito. Muito simpático e curioso com a nossa história, ele disse que, normalmente, é preciso esperar mais tempo para fazer um “report”. Mas, no nosso caso, faria logo. Ele nos explicou também que ter uma placa traseira é obrigatório nos EUA, mas que se fôssemos parados por alguém na estrada, que podíamos contar a história e dar o número do “report” e do telefone da delegacia daqui, para que confirmassem tudo.

Conversando com o xerife de Yucca Valley, na Califórnia, nos Estados Unidos

Conversando com o xerife de Yucca Valley, na Califórnia, nos Estados Unidos


Por fim, por medida de segurança, tiramos a placa da frente do carro também, para garantir. Agora ela viaja conosco, no conforto e segurança da cabine. Como diz o ditado: “Antes uma placa de carro na mão do que duas voando...”

Depois do roubo, colocamos o presente da Luiza para tomar conta da Fiona! (em Pioneertown, na Califórnia, nos Estados Unidos)

Depois do roubo, colocamos o presente da Luiza para tomar conta da Fiona! (em Pioneertown, na Califórnia, nos Estados Unidos)


Para completar, o seguro que tínhamos contrato voltou atrás e cancelou a apólice. Estamos na luta para conseguir outro. Mas seguimos em frente, sem placa e sem seguro, pois esse é um país muito lindo de conhecer. A começar pelo Joshua Tree National Park, para onde seguiremos agora. E vamos que vamos!

Entrando no Joshua Tree National Park, região de Pioneertown, na Califórnia - Estados Unidos

Entrando no Joshua Tree National Park, região de Pioneertown, na Califórnia - Estados Unidos

Estados Unidos, Califórnia, Pioneertown, Fiona

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Pela Baía de Parati

Brasil, Rio De Janeiro, Parati

Parati - RJ, vista de longe

Parati - RJ, vista de longe


Parati tem um centro histórico delicioso, que pode ser explorado à pé em poucas horas. Tem muitas lojas e restaurantes que precisam de mais tempo para ser conhecidos, afinal só almoçamos e jantamos uma vez por dia. E tem praias e ilhas. Muitas praias e ilhas. Cada uma mais bonita do que a outra. As estradas nos levam a algumas das praias. Outras, além da estrada, requerem uma boa caminhada. Mas as ilhas e muitas das praias, só de barco mesmo.

Passeio de escuna em Parati - RJ

Passeio de escuna em Parati - RJ


Como a Fiona não sabe nadar, resolvemos hoje fazer um passeio de escuna. Nos finais de semana, esses passeios são mais concorridos. as vezes, 60-70 pessoas na mesma escuna. E várias escunas na mesma praia ou ilha. Mas, para os mais vagabundos, passeando em plena semana de trabalho, fica tudo mais fácil.

Passeio de escuna em Parati - RJ

Passeio de escuna em Parati - RJ


Havia pouco umas doze pessoas na nossa escuna, a maioria gringos. E mal tivemos de dividir nossas atrações com outros barcos. Fomos a duas praias (Vermelha e Saco da Velha), uma ilha (Ilha Comprida) e uma enseada (Lagoa Azul). Todas elas de água bem verde (até a tal da Lagoa Azul, batizada por um daltônico) transparente, as praias com areias bem claras e cercadas pela mais verdejante mata atlântica, o céu azul e muitos peixes rodeando o barco à espera do seu quinhão de pão. Vamos todos bem "patrão" no barco, deitados em nossas almofadas, na sombra ou no sol conforme o gosto, tomando uma cerveja ou caipirinha, conforme o gosto também. A tranquilidade das águas da baía, protegida pela Ilha Grande ao longe, torna o passeio ainda mais relaxante. Para melhorar, só faltava conhecer pessoas interessantes...

Ana entre peixes na Ilha Comprida, em Parati - RJ

Ana entre peixes na Ilha Comprida, em Parati - RJ


Com a Jane no Saco da Velha, em Parati - RJ

Com a Jane no Saco da Velha, em Parati - RJ


Pois é, no passeio, conhecemos a australiana Jane, que atualmente vive na Europa adestrando cavalos, e o irlandes Fergal, que vive do mercado imobiliário em mais de um país. Duas ótimas companhias que tornaram nosso passeio ainda mais gostoso. A gente se deu tão bem que saímos de noite para jantar e ainda convidamos eles para nos acompanharem amanhã na caminhada para a Praia do Sonho.

Saco da Velha, em Parati - RJ

Saco da Velha, em Parati - RJ


Para completar esse dia incrível, ainda tomamos banho de cachoeira. Mas isso fica para o próximo post, pois já estou até perdendo o fôlego...

Risoto de camarão e moqueca mista, em Parati - RJ

Risoto de camarão e moqueca mista, em Parati - RJ

Brasil, Rio De Janeiro, Parati, Praia

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A Mãe de Todas as Focas

Antártida, Elephant Island

Nosso primeiro encontro com a temível foca leopardo, em Point Wild, Elephant Island, na Antártida (foto de John Pairaudeau)

Nosso primeiro encontro com a temível foca leopardo, em Point Wild, Elephant Island, na Antártida (foto de John Pairaudeau)


Além de pinguins, temos visto muitos tipos de focas, ou pinípedes, nessa viagem ao sul do planeta. Assim como havíamos visto no norte da América, como na Baja California e na costa dos Estados Unidos. No nosso barco temos até uma especialista nesse tipo de mamífero que tem muito nos ensinado e até nos contagiado pelo amor e admiração que sente por esses animais.

Um solitário lobo marinho nas rochas de Cape Lookout, em Elephant Island, na Antártida

Um solitário lobo marinho nas rochas de Cape Lookout, em Elephant Island, na Antártida


Nas ilhas Falkland e principalmente na Geórgia do Sul, vimos centenas de lobos marinhos e elefantes marinhos. Estão em plena época de reprodução, o que deixa a testosterona em alta. Lobos marinhos brigam por espaço na praia enquanto os grandes elefantes machos brigam por seus haréns. Enfim, tivemos todas as oportunidades de observar de perto esses animais, suas crias e seu comportamento. Agora, queríamos outras espécies para saciar nossa insaciável curiosidade.

Elefantes marinhos e pinguins socializam aos pés de uma geleira em uma praia de Cape Lookout, em Elephant Island, na Antártida

Elefantes marinhos e pinguins socializam aos pés de uma geleira em uma praia de Cape Lookout, em Elephant Island, na Antártida


Uma foca leopardo descansa em bloco de gelo com um enorme iceberg ao fundo, em Point Wild, em Elephant Island, na Antártida

Uma foca leopardo descansa em bloco de gelo com um enorme iceberg ao fundo, em Point Wild, em Elephant Island, na Antártida


Pois bem, navegando para o sul, para águas ainda mais geladas, essas outras espécies começam a aparecer. Aqui em Elephant island, como o próprio nome da ilha parece indicar, os elefantes também estão presentes. Assim como os lobos. Mas agora, há mais gente no pedaço...

Uma foca leopardo descansa em um bloco de gelo que flutua na baía de Point Wild, em Elephant island, na Antártida

Uma foca leopardo descansa em um bloco de gelo que flutua na baía de Point Wild, em Elephant island, na Antártida


Uma foca leopardo descansa em um bloco de gelo que flutua na baía de Point Wild, em Elephant island, na Antártida

Uma foca leopardo descansa em um bloco de gelo que flutua na baía de Point Wild, em Elephant island, na Antártida


Aquela que mais queríamos ver, a estrela do nosso “álbum de focas”, era a foca leopardo. Dentre as várias espécies de focas, ela só é menor do que o elefante marinho e a morsa (que habita apenas as águas do norte do planeta!). Chega aos 3,5 metros e 500 quilos de peso, mas não é o seu tamanho que nos atrai e sim a sua ferocidade. A foca leopardo é o maior predador da família dos pinípedes e, nessas águas, só é superada pela orca.

Uma foca leopardo descansa em um bloco de gelo que flutua na baía de Point Wild, em Elephant island, na Antártida

Uma foca leopardo descansa em um bloco de gelo que flutua na baía de Point Wild, em Elephant island, na Antártida


Uma foca leopardo na região de Point Wild, em Elephant Island, na Antártida

Uma foca leopardo na região de Point Wild, em Elephant Island, na Antártida


Quando começamos a imaginar nossa viagem para a Antártida, um de nossos maiores sonhos era poder mergulhar por aqui. Isso porque queríamos encontrar esses belíssimos animais embaixo d’água. Os relatos de ataques a humanos são extremamente raros e, na verdade, elas são muito curiosas conosco. Há vários documentários mostrando o encontro desses animais com mergulhadores e era exatamente isso que queríamos. Infelizmente, é muito difícil encontrar operadoras que ofereçam esse tipo de atividade por aqui, então passamos a apenas acalentar o desejo de vê-las fora da água mesmo.

Todos fotografam nossa primeira foca leopardo da viagem, em Point Wild, em Elephant Island, na Antártida (foto de Senteney)

Todos fotografam nossa primeira foca leopardo da viagem, em Point Wild, em Elephant Island, na Antártida (foto de Senteney)


Uma beíssima foca leopardo em Point Wild, em Elephant Island, na Antártida (foto de Steve Denver)

Uma beíssima foca leopardo em Point Wild, em Elephant Island, na Antártida (foto de Steve Denver)


E para a nossa alegria e de todos os outros viajantes do Sea Spirit, isso aconteceu já no nosso primeiro dia em águas antárticas. Lá estava uma delas, enorme e preguiçosa, tomando um banho de sol sobre um bloco de gelo, bem perto de onde o Sea Spirit ancorou. Nossos zodiacs não perderam tempo em nos levar até lá para vê-la ainda mais de perto, prato cheio para fotógrafos, binóculos e olhares curiosos.

Foca leopardo descansa em bloco de gelo na região de Point Wild, em Elephant Island, na Antártida (foto de J P Salakari)

Foca leopardo descansa em bloco de gelo na região de Point Wild, em Elephant Island, na Antártida (foto de J P Salakari)


O enorme bocejo de uma foca leopardo em Elephant Island, na Antártida (foto de J P Salakari)

O enorme bocejo de uma foca leopardo em Elephant Island, na Antártida (foto de J P Salakari)


Esse animal gracioso caça outras focas e principalmente pinguins. Sua mandíbula é enorme e acho que nossa cabeça caberia todinha ali, sem problemas. O nome “leopardo” não vem apenas de sua grande habilidade em caçar, mas também das manchas negras em seu dorso. Agora, vendo ela tão de perto, já não estou muito certo sobre aquela história de mergulhar... Mais seguro e inteligente vê-la daqui mesmo, do alto do nosso zodiac. Confesso que já foi emoção suficiente, ver assim de perto a mãe de todas as focas!

Uma sonolenta foca leopardo flutua em bloco de gelo em Point Wild, em Elephant Island, na Antártida (foto de Senteney)

Uma sonolenta foca leopardo flutua em bloco de gelo em Point Wild, em Elephant Island, na Antártida (foto de Senteney)

Antártida, Elephant Island, Bichos, foca, foca leopardo, leopard seal

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Caminhando em Abrolhos

Brasil, Bahia, Abrolhos

Fotografando atobás na ilha de Santa Bárbara em Abrolhos - BA

Fotografando atobás na ilha de Santa Bárbara em Abrolhos - BA


Foram quatro dias sobre o balanço do mar. Tanto tempo que acabamos nos acostumando com ele. Apenas em dois momentos, fomos sentir a estranha sensação da "falta de balanço" da terra firme.

A casa 'presidencial' na ilha de Santa Bárbara em Abrolhos - BA

A casa "presidencial" na ilha de Santa Bárbara em Abrolhos - BA


Na primeira, uma visita à Ilha de Santa Bárbara, onde moram os habitantes de Abrolhos. São quase dez casas, a maioria dos militares da marinha e suas famílias. Exceção para a casa do funcionário do ICMBio, o simpático Felipe, e outra casa reservada para as autoridades, entre elas o presidente. Só que as "autoridades" ainda não se dignaram a dormir por lá.

O farol da ilha de Santa Bárbara em Abrolhos - BA

O farol da ilha de Santa Bárbara em Abrolhos - BA


Nesta ilha também está o farol, construído em 1860 por ordem de D. Pedro II. Nós fomos até lá em cima, assistimos ao farol ser aceso e também a um magnífico pôr-do-sol. Lá do alto, temos uma bela visão de quase todo o arquipélago.

Atobá na ilha da Siriba em Abrolhos - BA

Atobá na ilha da Siriba em Abrolhos - BA


Atobás garantindo seus territórios na Ilha da Siriba, em Abrolhos - BA

Atobás garantindo seus territórios na Ilha da Siriba, em Abrolhos - BA


A outra caminhada foi na ilha da Siriba, a predileta dos atobás brancos. Ali fomos guiadospelo Felipe que nos deu uma aula sobre essas aves marinhas e também sobre as outras que frequentam o arquipélago. AS fragatas, moradoras da Ilha Redonda, inacessível para turistas e que há pouco mais de uma década sofreu um grande incêndio causado por um filho de um ex-presidente, que soltava rojões no arquipélago do seu iate, comemorando uma passagem de ano. Foi um grande baque na população desses pássaros que só agora estão se recuperando.

Pôr-do-sol visto do alto do farol na ilha de Santa Bárbara em Abrolhos - BA

Pôr-do-sol visto do alto do farol na ilha de Santa Bárbara em Abrolhos - BA


Um mar quase caribenho em Abrolhos - BA

Um mar quase caribenho em Abrolhos - BA


A última das grandes ilhas do arquipélago é a Sueste, a mais protegida de todas. A ilha, a preferida dos atobás marrons, é usada como um laboratório natural livre de qualquer presença humana. Apenas raramente alguns pesquisadores vão à ilha para coletar algumas amostras. Pelo menos essa não foi atingida pelos rojões...

Heliporto da ilha de Santa Bárbara em Abrolhos - BA

Heliporto da ilha de Santa Bárbara em Abrolhos - BA

Brasil, Bahia, Abrolhos,

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Fiona a Las Nubes

Argentina, Salta, San Antonio de los Cobres

Caminhando sobre o sal em salinas Grandes, no norte da Argentina

Caminhando sobre o sal em salinas Grandes, no norte da Argentina


Passamos uma boa parte do dia de ontem tentando decidir como ir até San Antonio de Los Cobres, em plena puna argentina. "Puna" é o nome que se dá aqui ao altiplano argentino, uma região conectada com o altiplano boliviano com altitude superior aos 3 mil metros.

Estrada através da Quebrada del Toro para San Antonio de Los Cobres - Argentina

Estrada através da Quebrada del Toro para San Antonio de Los Cobres - Argentina


Fiona atravessa belas paisagens no caminho para San Antonio de Los Cobres - Argentina

Fiona atravessa belas paisagens no caminho para San Antonio de Los Cobres - Argentina


Tínhamos 3 opções: seguir com o mundialmente famoso "Tren a Las Nubes", ir de van ou com a nossa Fiona. A opção do trem foi a que sempre tínhamos imaginado. Mas o alto preço de 170 dólares por pessoa, mais o fato de ficarmos quase umas quinze horas dentro do trem, entre a ida e a volta, nos desanimou. A vantagem era que poderíamos ficar no vagão restaurante. O tempo passaria mais rápido, assim como nosso dinheiro... A segunda opção, de van, sairia pela metade do preço e poderíamos ver outras coisas pelo caminho, além de ver tudo o que se vê do trem também. Quer dizer, tudo menos uma "coisinha": o viaduto La Polvorilha, justamente a maior atração do percurso. Disseram que a estrada de terra para lá estava "muy mala".

Montanhas coloridas no caminho para San Antonio de Los Cobres - Argentina

Montanhas coloridas no caminho para San Antonio de Los Cobres - Argentina


Vegetação típica das terras altas argentinas na região de Salta

Vegetação típica das terras altas argentinas na região de Salta


Optamos então, claro, pela nossa Fiona! Afinal, se viemos até aqui de carro, porque não subir com ela? Parar onde quiséssemos para tirar fotos, acordar às 08:30 ao invés de 4 da madrugada, gastar um quinto do preço e ver muito mais coisas do que os passageiros do trem e das vans nos pareceram argumentos bem convincentes, hehehe.

Ponto mais alto da estrada, no caminho para San Antonio de Los Cobres - Argentina

Ponto mais alto da estrada, no caminho para San Antonio de Los Cobres - Argentina


A cidade de San Antonio de Los Cobres - Argentina

A cidade de San Antonio de Los Cobres - Argentina


O único obstáculo para isso foi encontrar combustível! A Agentina vive crise de abastecimento e, embora o pior da crise já tenha passado, muitas vezes ainda é bem difícil achar díesel, principalmente nos postos YPF. Procura daqui e dali e finalmente achamos, num posto Esso. Taí uma situção que não tínhamos imaginado passar. Pelo menos, não por aqui. É uma agonia ficar vendo o medidor do combustível baixar, baixar e não encontrar lugar para comprá-lo. Por via das dúvidas, estamos sempre andando com nosso galão de 35 litros cheio, no portamala.

Caminhando sobre o sal em salinas Grandes, no norte da Argentina

Caminhando sobre o sal em salinas Grandes, no norte da Argentina


Bom, já eram quase 11 da manhã quando, finalmente, conseguimos partir. A estrada segue o mesmo caminho do trem, subindo a Quebrada del Toro. O cenário é maravilhoso, montanhas coloridas, cardones (cactus) fotogênicos e aquele ar limpo que só existe na altitude. As cores ficam mais vivas, as formas e contornos mais definidos e tudo parece um enorme quadro. Que bom estarmos no nosso próprio carro e podermos parar quando e onde queríamos!

Caminhando para o viaduto La Polvorilla, na região de San Antonio de Los Cobres - Argentina

Caminhando para o viaduto La Polvorilla, na região de San Antonio de Los Cobres - Argentina


Equilibrando-se em riacho congelado ao pé do viaduto La Polvorilla, na região de San Antonio de Los Cobres - Argentina

Equilibrando-se em riacho congelado ao pé do viaduto La Polvorilla, na região de San Antonio de Los Cobres - Argentina


A estrada por fim chegou no seu ponto mais alto, superando os 4 mil metros! Esse é um ponto histórico pois foi aí que um carro argentino estabeleceu o recorde mundial de altitude há quase cem anos, em 1915! Muito antes dos Fords T existirem! Incrível! Aí também demos carona para uma vendedora que mora em San Antonio. Ela se deu bem duplamente: ganhou uma carona e ainda vendeu duas grandes e deliciosas tortillas de queso, que devoramos no caminho! Enquanto nos alimentávamos, cruzamos e ultrapassamos o trem, que tinha saído às 6 da manhã! Vê-lo correr por entre aquela paisagem maravilhosa a 4 mil metros de altitude foi uma cena e tanto!

O impressionante viaduto La Polvorilla, na região de San Antonio de Los Cobres - Argentina

O impressionante viaduto La Polvorilla, na região de San Antonio de Los Cobres - Argentina


Subindo o viaduto La Polvorilla, na região de San Antonio de Los Cobres - Argentina

Subindo o viaduto La Polvorilla, na região de San Antonio de Los Cobres - Argentina


Da rústica San Antônio seguimos diretamente para o Viaduto la Polvorilla por uma estrada de terra que nem estava "tan mala". Chegamos com bastante tempo antes do trem para podermos fotografá-lo por baixo, de onde ele é ainda mais bonito e imponente. São mais de 60 metros de altura cruzando um vale a 4.200 metros de altitude, com uns 200 metros de comprimento. Um verdadeiro feito da engenharia!

No viaduto La Polvorilla, na região de San Antonio de Los Cobres - Argentina

No viaduto La Polvorilla, na região de San Antonio de Los Cobres - Argentina


O Tren de Las Nubes sobre o viaduto La Polvorilla, na região de San Antonio de Los Cobres - Argentina

O Tren de Las Nubes sobre o viaduto La Polvorilla, na região de San Antonio de Los Cobres - Argentina


Depois, devagarzinho, subimos à pé a encosta para esperar o trem lá encima. Quem também esperava eram dezenas de vendedores ambulantes, com seus tecidos, comidas e lhamas para serem fotografadas. Uns quinze minutos mais tarde chegou o trem. Dele desceram dezenas de turistas para tirar suas fotos e comprar suas lembranças. Vendo essa cena, foi aí mesmo que tive certeza de que tomamos a decisão correta: muito melhor ter vindo com a "Fiona de Las Nubes"!

Turistas desembarcam no viaduto La Polvorilla, na região de San Antonio de Los Cobres - Argentina

Turistas desembarcam no viaduto La Polvorilla, na região de San Antonio de Los Cobres - Argentina


O trem partiu para o longo caminho de volta e nós também, mas por um caminho diferente. Cruzamos uns 70 km da puna por uma estrada de rípio, sempre com montanhas nevadas no horizonte, paisagem cinematográfica, e chegamos à estrada que leva ao Paso de Jama, que liga o país ao Chile. À poucos quilômetros dali está a "Salina Grande", uma gigantesca planície de sal a 3.600 metros de altitude. Que coisa magnífica, aquela vastidão branca com as montanhas ao fundo! Entramos nela com a Fiona, quase ninguém por ali, sensação de sermos os únicos no mundo.

Explorando Salinas Grandes, uma enorme planície salgada no norte da Argentina

Explorando Salinas Grandes, uma enorme planície salgada no norte da Argentina


O enorme campo de sal em Salinas Grandes, na rota do Paso de Jama - Argentina

O enorme campo de sal em Salinas Grandes, na rota do Paso de Jama - Argentina


Claro que não somos! Essa é uma rota super comum para brasileiros que seguem para o Atacama, no Chile. Um galpão em meio à salina é a prova disso. Em seus vidros, dezenas de adesivos de expedições brasileiras. Agora, tem mais um lá, o nosso!

Adesivos de expedições brasileiras à caminho do Paso de Jama, fronteira da Argentina com o Chile (em Salinas Grandes)

Adesivos de expedições brasileiras à caminho do Paso de Jama, fronteira da Argentina com o Chile (em Salinas Grandes)


Estávamos à meros duzentos quilômetros da fronteira, mas seguimos em direção contrária. Queremos ir para o Chile pelo Paso de San Francisco, que nos informaram ser o mais belo de todos. Fica mais ao sul e no caminho para lá ainda tem muita coisa que queremos conhecer. Deste modo, descemos 2 quilômetros de altitude pela estrada que serpenteia montanha abaixo até a cidade de Purmamarca. Aí, encontramos a estrada nossa velha conhecida, aquela de Tilcara, onde vimos neve pela primeira vez na viagem. De lá seguimos para Jujuy e daí para Salta, dessa vez pela autoestrada, mais longa mas bem mais rápida que a pequena "ciclovia" que pegamos da outra vez.

Trilha de carro atravessa parte de Salinas Grandes, no caminho para o Paso de Jama - Argentina

Trilha de carro atravessa parte de Salinas Grandes, no caminho para o Paso de Jama - Argentina


Chegamos em Salta ainda antes do trem. Felizes com o maravilhoso dia que tivemos, memória cheia de paisagens incríveis e cada vez mais atrasados com nossas postagens no site. Tanto que vou tirar o dia de amanhã para trabalhar. É a dura vida de um viajante blogueiro...

Estrada serpenteia montanha abaixo, por cerca de 2 mil metros, entrando pelo Paso de Jama Argentina adentro

Estrada serpenteia montanha abaixo, por cerca de 2 mil metros, entrando pelo Paso de Jama Argentina adentro

Argentina, Salta, San Antonio de los Cobres,

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A Baía de Guaratuba e Nossa Última Balsa

Brasil, Paraná, Guaratuba

Balsa leva veículos através da baía de Guaratuba, no litoral do Paraná

Balsa leva veículos através da baía de Guaratuba, no litoral do Paraná


Nós resolvemos passar os últimos dias dos nossos 1000dias na costa paranaense e nas cidades históricas da região. Por isso, ao pegarmos a estrada desde Joinville, em Santa Catarina, não viemos para o Paraná pela rodovia principal, a BR-376, que sobe a serra e segue diretamente para Curitiba. Em seu lugar, optamos pela pequena estrada de Garuva, que permanece na planície litorânea e segue para a cidade de Guaratuba, o maior balneário praiano do Paraná.

Nosso roteiro entre Joinville (SC) e Antonina, passando de balsa pela Baía de Guaratuba, no Paraná

Nosso roteiro entre Joinville (SC) e Antonina, passando de balsa pela Baía de Guaratuba, no Paraná


Foto de satélite da Baía de Guaratuba, a segunda maior do Paraná, entre os municípios de Guaratuba e Matinhos. Como ainda não há ponte, o remédio é fazer a travessia de balsa

Foto de satélite da Baía de Guaratuba, a segunda maior do Paraná, entre os municípios de Guaratuba e Matinhos. Como ainda não há ponte, o remédio é fazer a travessia de balsa


Depois de tantos dias explorando o maravilhoso litoral catarinense, as cidades praianas do nosso Paraná não são assim, atrativas. Na verdade, boa parte do litoral do estado é ocupado por duas grandes baías. Paranaguá, mais ao norte (a chamada “Baía de Antonina” está dentro da Baía de Paranaguá) e a Baía de Guaratuba, ao sul. As duas baías são lindas, bastante entrecortadas e de natureza exuberante, mas praticamente sem praias. Para quem procura essas extensões de areia, elas se encontram exatamente entre as duas baías, divididas nas cidades de Matinhos e Pontal do Paraná. Na verdade, é tudo praticamente uma praia só, litoral parecido com aquele do Rio Grande do Sul. Essa longa praia é dividida entre os chamados “balneários”, bairros que se desenvolveram em frente à praia.

Chegando a Guaratuba, no litoral do Paraná

Chegando a Guaratuba, no litoral do Paraná


Chegando a Guaratuba, no litoral do Paraná

Chegando a Guaratuba, no litoral do Paraná


Pescador em praia de Guaratuba, no litoral do Paraná

Pescador em praia de Guaratuba, no litoral do Paraná


Vendedor de coco em praia de Guaratuba, no litoral do Paraná

Vendedor de coco em praia de Guaratuba, no litoral do Paraná


Quem foge á regra é exatamente Guaratuba, localizada ao sul da baía de mesmo nome. Para quem quer chegar aí usando apenas estradas, só se for por Santa Catarina. Exatamente pelo caminho que viemos, a estrada de Garuva. A ligação de Guaratuba com o resto do litoral paranaense (e do estado!) é através de uma balsa que leva os carros sobre as águas da baía. É uma travessia bem agradável e cênica. O problema maior não está na balsa, mas na espera da longa fila que se forma para acessá-la nos meses de verão. Por isso, a construção de uma ponte é uma demanda antiga dos paranaenses, mas nenhum governo foi ainda capaz ou teve vontade política para realizá-la.

Balsa entre Guaratuba e Matinhos, no litoral do Paraná

Balsa entre Guaratuba e Matinhos, no litoral do Paraná


Balsa entre Guaratuba e Matinhos, no litoral do Paraná

Balsa entre Guaratuba e Matinhos, no litoral do Paraná


A última balsa da Fiona durante a expedição 1000dias, atravessando a baía de Guaratuba em direção a Matinhos, no litoral do Paraná

A última balsa da Fiona durante a expedição 1000dias, atravessando a baía de Guaratuba em direção a Matinhos, no litoral do Paraná


Para nós que estamos viajando por aqui fora da temporada, foi tudo muito tranquilo. Passamos rapidamente por Guaratuba e suas praias e fizemos nossos registros fotográficos. Depois, diretamente para a balsa. Uns quinze minutos de espera e já estávamos navegando em direção a Matinhos. A Ana já tinha estado nessa balsa outras vezes, mas para mim foi a primeira vez. Confesso ter ficado impressionado com a beleza da natureza ao redor, as montanhas verdes e inclinadas da Serra do Mar cobertas pela Mata Atlântica delineando o contorno da baía. Pois é, não ficamos impressionados com as praias, mas a beleza natural mais do que compensou!

Um belo pier na baía de Guaratuba, litoral do Paraná

Um belo pier na baía de Guaratuba, litoral do Paraná


A natureza exuberante da Baía de Guaratuba, no litoral do Paraná

A natureza exuberante da Baía de Guaratuba, no litoral do Paraná


Atravessando, de balsa, a bela Baía de Guaratuba, no litoral do Paraná

Atravessando, de balsa, a bela Baía de Guaratuba, no litoral do Paraná


Do lado de lá, em Matinhos, já pegamos a estrada rapidamente. Nosso objetivo era chegar a dois tesouros históricos dessa região, as cidades de Morretes e Antonina. Depois dessas cidades, em uns poucos dias, aí sim seguiremos para a joia da rainha dessa parte do litoral brasileiro, a Ilha do Mel. Para quem acha que o litoral paranaense não vale a pena, certamente não conhece esse pedaço de paraíso. Localizada bem na boca da Baía de Paranaguá, não deve nada para as praias mais bonitas do litoral catarinense, paulista, carioca ou nordestino. Tudo bem que minha opinião pode ser meio enviesada, afinal foi lá que escolhemos casar e foi também de onde começamos nossos 1000dias. Enfim, volto a falar de lá quando chegarmos (regressarmos) à ilha em poucos dias. Nesse post, quero mesmo é falar das balsas!

Atravessando, de balsa, a bela Baía de Guaratuba, no litoral do Paraná

Atravessando, de balsa, a bela Baía de Guaratuba, no litoral do Paraná


Atravessando de balsa a baía de Guaratuba e chegando a Matinhos, no litoral do Paraná

Atravessando de balsa a baía de Guaratuba e chegando a Matinhos, no litoral do Paraná


Atravessando de balsa a baía de Guaratuba e chegando a Matinhos, no litoral do Paraná

Atravessando de balsa a baía de Guaratuba e chegando a Matinhos, no litoral do Paraná


Pois é, estando tão próximos do final dos 1000dias, tudo é motivo para nos emocionar. Hoje, por exemplo, para cruzar essa bela baía de Guaratuba, pegamos a última balsa dessa nossa jornada pelas Américas. Do Alaska à Patagônia, essas travessias de barco sobre rios, lagos e mares sempre foram momentos marcantes da nossa viagem. Na maioria das vezes, essas balsas eram a única opção que tínhamos para continuar viagem, o único caminho para seguir em frente, a única maneira de se chegar a algum lugar que, sem elas, seriam inatingíveis para quem viaja de e com o carro.

A primeira balsa da Fiona: Cananéia-Ilha Comprida

A primeira balsa da Fiona: Cananéia-Ilha Comprida


Atravessando de balsa para Ilha Bela - SP

Atravessando de balsa para Ilha Bela - SP


Fiona apertada entre outros carros no ferry-boat para Salvador - BA

Fiona apertada entre outros carros no ferry-boat para Salvador - BA


A Fiona aguarda a balsa chegar, em Porto de Pedras - AL

A Fiona aguarda a balsa chegar, em Porto de Pedras - AL


Mas, além de caminho, elas eram um atrativo em si. É um momento para respirarmos, descermos da Fiona e socializarmos com outras pessoas, com outros viajantes. Na maioria das vezes, em meio a um cenário deslumbrante e grandioso, em algum rio amazônico, algum lago chileno ou praia nordestina. Foi assim que passamos pelo Amazonas três vezes, além de outros rios emblemáticos como o Xingu ou o São Francisco. Foi assim que atravessamos fiordes no Alaska e no Chile. Foi assim que navegamos no Titicaca ou no lago Nicarágua.

Atravessando o Velho Chico de balsa, em Penedo - AL

Atravessando o Velho Chico de balsa, em Penedo - AL


Cruzando o rio Sibaúma numa pequena balsa, no caminho entre a praia do Sagi e a Praia da Pipa - RN

Cruzando o rio Sibaúma numa pequena balsa, no caminho entre a praia do Sagi e a Praia da Pipa - RN


Nossa travessia de balsa entre Oiapoque, no Brasil e Saint Georges, na Guiana Francesa

Nossa travessia de balsa entre Oiapoque, no Brasil e Saint Georges, na Guiana Francesa


Balsa entre Suriname e Guiana, cruzando o rio Correntyne

Balsa entre Suriname e Guiana, cruzando o rio Correntyne


Estou falando aqui das balsas, os barcos em que a Fiona viajava embarcada também, e não das nossas viagens “solitárias” no mar, como quando fomos à Antártida ou viajamos em Galápagos, ou ainda entre diversas das ilhas caribenhas. Nessas oportunidades, a Fiona nos esperava em algum estacionamento do continente, temporariamente abandonada. Não, estou falando de quando ela também estava no barco, fazia parte da nossa aventura.

Embarcando a Fiona para a travessia do rio Essequibo, na Guiana

Embarcando a Fiona para a travessia do rio Essequibo, na Guiana


De manhã, com as 'cortinas' abertas, no barco Manaus-Santarém

De manhã, com as "cortinas" abertas, no barco Manaus-Santarém


Balsa sobre o Rio Xingu, na Transamazônica - PA

Balsa sobre o Rio Xingu, na Transamazônica - PA


Quer dizer, na verdade, houve três ocasiões em que ela viajou de barco sem a nossa companhia. Duas vezes quando cruzamos de Américas, do Sul para a Central e no caminho de volta. Nesses casos, a Fiona embarcava não em uma balsa, mas num verdadeiro navio transatlântico, desses que carregam centenas de contêineres Mesmo que quiséssemos, não éramos admitidos nesse barco. Então, o máximo que podíamos fazer era levá-la até o porto e buscá-la do lado de lá. A outra vez foi na nossa primeira travessia do rio Amazonas, indo de Belém para Macapá. Três dias de viagem contornando a Ilha do Marajó em uma balsa sem cobertura, optamos pelo conforto de voar.

Travessia entre Filadelfia - TO e Carolina - MA

Travessia entre Filadelfia - TO e Carolina - MA


Embarcados no ferry sobre o Rio Magdalena, em Mompós - Colômbia

Embarcados no ferry sobre o Rio Magdalena, em Mompós - Colômbia


Finalmente, prontos para embarcar em Cartagena, na Colômbia

Finalmente, prontos para embarcar em Cartagena, na Colômbia


Fiona abordando o ferry Che Guevara, à caminho da Isla Ometepe, no lago Nicarágua

Fiona abordando o ferry Che Guevara, à caminho da Isla Ometepe, no lago Nicarágua


Mas todas as outras dezenas de vezes, estávamos os três juntos, sim. A mais longa dessas travessias foi quando viemos do Alaska para a Colúmbia Britânica, no Canadá, pela Inside Passage. Visual grandioso, a gente passando frio e se embasbacando lá no convés e a Fiona protegida no porão do navio. Na outra grande travessia, já foi diferente. Estávamos todos no convés do barco amazônico que nos levou de Manaus a Santarém, entre redes amarradas no convés e a brisa fresca que entrava pela proa.

Fiona e companheiros aguardam para embarcar no ferry-boat entre Mazatlán e La Paz, na Baja California - México

Fiona e companheiros aguardam para embarcar no ferry-boat entre Mazatlán e La Paz, na Baja California - México


Fiona pronta para a viagem pela Inside Passage, entre Juneau e Sitka, no sudeste do Alaska

Fiona pronta para a viagem pela Inside Passage, entre Juneau e Sitka, no sudeste do Alaska


Embarcando no ferry de Victoria para Vancouver, na British Columbia, no Canadá

Embarcando no ferry de Victoria para Vancouver, na British Columbia, no Canadá


A Fiona é o último carro a conseguir entrar no ferry da Isla Mujeres para Cancún, no litoral sul do México, do lado do Caribe

A Fiona é o último carro a conseguir entrar no ferry da Isla Mujeres para Cancún, no litoral sul do México, do lado do Caribe


Outras passagens também foram memoráveis, como aquelas da Carretera Austral, no Chile, cruzar duas vezes o Estreito de Magalhães no extremo sul do continente, navegar no mais alto lago navegável do mundo entre Peru e Bolívia ou enfrentar os lagos formados pelo rio Magdalena, no interior da Colômbia na terra que inspirou Gabriel Garcia Marques. Como esquecer também as pequenas balsas em praias do Nordeste que mal acomodavam a Fiona sobre elas? Era quase preciso se equilibrar sobre a pequena jangada!

A Fiona e seu companheiro de conteiner na viagem para a Colômbia (no porto de Colón, no Panamá)

A Fiona e seu companheiro de conteiner na viagem para a Colômbia (no porto de Colón, no Panamá)


Embarcando a Fiona para cruzar o rio Amazonas, em Manaus. Do outro lado está a estrada para Porto Velho

Embarcando a Fiona para cruzar o rio Amazonas, em Manaus. Do outro lado está a estrada para Porto Velho


De balsa, cruzando o rio que separa Rondônia do Acre, a caminho de Rio Branco

De balsa, cruzando o rio que separa Rondônia do Acre, a caminho de Rio Branco


A Fiona entra na pequena balsa para atravessar o lago Titicaca, entre Copacabana e La Paz, na Bolívia

A Fiona entra na pequena balsa para atravessar o lago Titicaca, entre Copacabana e La Paz, na Bolívia


Enfim... são muitas histórias e momentos marcantes para nós. E hoje, passamos pela nossa última balsa. De agora em diante, pelo menos para a Fiona (nós ainda vamos para a Ilha do Mel!), é só terra firme! Mas eu aproveito a oportunidade para publicar, ao longo desse post, uma coleção de fotos com diversas dessas passagens sobre rios, lagos e baías nesses quatro anos de viagem. As legendas das fotos são as originais e relê-las nos faz viajar pela América novamente, nos relembra do quão longe chegamos e do tanto de coisas que vimos e experimentamos.

A Fiona preparada para fazer a travessia de rio entre Bolívia e Brasil, em Guayaramerin, no lado boliviano

A Fiona preparada para fazer a travessia de rio entre Bolívia e Brasil, em Guayaramerin, no lado boliviano


Travessia de balsa sobre o rio Paraguai, na estrada-parque do Pantanal Sul, na região de Corumbá, no Mato Grosso do Sul

Travessia de balsa sobre o rio Paraguai, na estrada-parque do Pantanal Sul, na região de Corumbá, no Mato Grosso do Sul


A Fiona no ferry que nos leva de Punta Arenas à Terra do Fogo, no sul do Chile

A Fiona no ferry que nos leva de Punta Arenas à Terra do Fogo, no sul do Chile


A Fiona se aperta na balsa de Puerto Yungay em direção ao final da Carretera Austral, em Villa O'Higgins, no sul do Chile

A Fiona se aperta na balsa de Puerto Yungay em direção ao final da Carretera Austral, em Villa O'Higgins, no sul do Chile


As fotos estão em ordem cronológica, exceto pelas primeiras, que são as fotos do dia de hoje, quando cruzamos a Baía de Guaratuba. Então, viaje conosco também pelos confins do continente…

Preparando-se para embarcar em balsa para cruzar a Caleta Gonzalo, no parque Pumalín, trecho da Carretera Austral no sul do Chile

Preparando-se para embarcar em balsa para cruzar a Caleta Gonzalo, no parque Pumalín, trecho da Carretera Austral no sul do Chile


Entrando na balsa entre o Farol de Santa Marta e Laguna, no sul de Santa Catarina

Entrando na balsa entre o Farol de Santa Marta e Laguna, no sul de Santa Catarina

Brasil, Paraná, Guaratuba, viagem

Veja todas as fotos do dia!

A nossa viagem fica melhor ainda se você participar. Comente!

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