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30/10/2010(2 comentários) Confira as fotos deste dia

ItacarÃ©: Trilha da Prainha

Brasil, Bahia, ItacarÃ©

InÃcio da caminhada para a Prainha, em ItacarÃ© - BA

Depois do festerÃª da noite anterior, quando chegamos na pousada junto com a luz do dia, o desafio passou a ser nÃ£o perder o horÃ¡rio do cafÃ© da manhÃ£. Felizmente, parece que a Sage Point jÃ¡ estÃ¡ acostumada com gente festeira pois o horÃ¡rio do cafÃ© vai atÃ© o meio-dia. NÃ£o foi preciso tanto e 10:30 lÃ¡ estÃ¡vamos nÃ³s, curando a ressaca com a brisa que vinha do mar e com mangas e melancias fresquinhas. Devidamente alimentados, estÃ¡vamos prontos para... uma nova soneca.

Muitos surfistas na Praia da Tiririca, em ItacarÃ© - BA

Foi sÃ³ depois da uma da tarde que conseguimos sair da pousada. Prontos para recuperar o tempo perdido. Fomos em direÃ§Ã£o a Prainha, considerada uma das mais bonitas do Brasil. Antes de chegar no inÃcio da trilha, ainda conhecemos duas vizinhas da Tiririca, que Ã© a preferida dos surfistas e sede de vÃ¡rios campeonatos nacionais e internacionais. Primeiro, a Praia da Costa, com um mar sempre virado, com ondas vindas de todos os lados. Assim, enquanto a Tiririca de um lado e a Ribeira do outro estÃ£o sempre lotadas, ela estÃ¡ sempre vazia. A outra foi a Ribeira, onde hÃ¡ uma tiroleza a mais de vinte metros de altura cruzando a pequena praia de lado a lado.

Tirolesa na Praia da Ribeira, em ItacarÃ© - BA

Ã‰ lÃ¡ que comeÃ§a a trilha da Prainha. SÃ£o 3 km com poucas subidas e descidas, primeiro na sombra da mata e no fim na encosta da montanha, com linda vista para o mar. No meio do caminho, estrategicamente, uma cachoeira. Mas a Ã¡gua do rio Ã© turva e para nÃ³s, mal acostumados com as cachoeiras mineiras, nem deu muita vontade de entrar nÃ£o. A Prainha realmente Ã© linda, areias brancas, quase 1 km de extensÃ£o, Ã¡gua bem clara e agradÃ¡vel de nadar.

Quase no final da trilha para a Prainha, em ItacarÃ© - BA

Empolgados, eu e a Ana ainda seguimos para a prÃ³xima praia a SÃ£o JosÃ©. Fica na Ã¡rea de um empreendimento imobiliÃ¡rio, sÃ³ casÃ£o. Os caras estÃ£o bem na fita! A praia Ã© maravilhosa e muito bem cuidada. Ladeada de coqueiros e grandes gramados, coisa de filme. Na areia, um chuveirÃ£o delicioso, sem economia de Ã¡gua. Coisa de primeiro mundo!

Praia SÃ£o JosÃ©, em ItacarÃ© - BA

A Ana nÃ£o resistiu e entrou no mar. AtÃ© tentou nÃ£o molhar o ouvido, mas nÃ£o conseguiu. Mas uma Ã¡gua limpa dessa nÃ£o pode fazer mal nÃ£o. Voltamos para a Prainha a tempo de pegar os dois Ãºltimos cocos antes do quiosque fechar. A luz do fim de tarde fez a praia ficar ainda mais bonita. Pena que a bateria da mÃ¡qina resolveu acabar e ficamos sem fotos do horÃ¡rio mais bonito. Eu ainda fui dar outro tchibum. Dessa vez, mais ajuizada, a Ana nÃ£o foi.

Fim de tarde na Praia SÃ£o JosÃ©, em ItacarÃ© - BA

Voltamos bem no fim de tarde, acelerados. Ainda deu tempo de mais um banho na Praia do Costa, aquela vazia que ninguÃ©m nada. Deliciosa! Fim de caminhada, felizes de ter cumprido a programaÃ§Ã£o do dia, mesmo tendo exagerado na programaÃ§Ã£o da noite. Por sinal, hoje, lei seca Ã partir da meia-noite, a programaÃ§Ã£o noturna serÃ¡ mais curta, a noite mais bem dormida e o dia de amanhÃ¢, mais comprido. Teremos tempo de sobra para mais trilhas, mais praias, mais cachoeiras. E com mÃ¡quina com baterias carregadas!

Fim de tarde na Praia SÃ£o JosÃ©, em ItacarÃ© - BA

Brasil, Bahia, ItacarÃ©, Prainha, SÃ£o JosÃ©, trilha

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28/09/2013(2 comentários) Confira as fotos deste dia

A CivilizaÃ§Ã£o Esquecida - VersÃ£o Argentina

Argentina, San Ignacio Mini

Visitando as lindas ruÃnas jesuÃtas de San Ignacio Mini, na Argentina

Menos de 250 km separam SÃ£o Miguel das MissÃµes, no Rio Grande do Sul, e San Ignacio Mini, na provÃncia de Missiones, na Argentina. Nas duas cidades se encontram as mais famosas ruÃnas das antigas MissÃµes jesuÃtas nos territÃ³rios brasileiro e argentino, respectivamente. Esse foi o caminho que fizemos hoje, passando por Porto Xavier e cruzando o rio Uruguay de balsa para San Xavier, jÃ¡ do lado argentino, embora o google maps se recuse a mostrar esse caminho. No prÃ³ximo post vou falar da nossa volta Ã Argentina, inÃcio do longo caminho que nos levarÃ¡ atÃ© Ushuaia, na ponta sul do continente. Nesse, volto a falar das MissÃµes, que aqui em territÃ³rio argentino sÃ£o muito mais valorizadas, histÃ³rico e turisticamente!

[a]Mapa da viagem entre SÃ£o Miguel das MissÃµes, no rio Grande do Sul, e San Ignacio Mini, na Argentina, cruzando o rio Uruguay de balsa, em Porto Xavier. A droga do Google Maps nÃ£o sabe, mas pode-se sim cruzar a fronteira ali! Com isso, a viagem nÃ£o tem mais de 250 km.

No lado argentino, ao contrÃ¡rio do brasileiro, sÃ£o vÃ¡rias as MissÃµes que ainda podem ser visitadas. San Ignacio Mini Ã© apenas a mais famosa e melhor restaurada de todas elas. SÃ£o 15 no total (nem todas visitÃ¡veis), contra 7 no Brasil (apenas SÃ£o Miguel estÃ¡ em bom estado) e 8 no Paraguay (veja aqui uma delas, que visitamos quando passamos por aquele paÃs), totalizando as 30 missÃµes que existiam em meados do sÃ©culo XVIII.

Mapa mostra a localizaÃ§Ã£o das antigas MissÃµes JesuÃtas no Paraguai, Argentina e Brasil

San Ignacio Mini, a mais bem conservada e restaurada missÃ£o jesuÃta na Argentina

Nossa passagem pelo rio Uruguay foi meio demorada, quase 4 horas de espera pela prÃ³xima balsa. Mesmo assim, certamente foi mais tranquila do que a passagem dos padres jesuÃtas e milhares de Ãndios que fugiam dos bandeirantes paulistas caÃ§adores de escravos nas primeiras dÃ©cadas do sÃ©c. XVII. Os religiosos vinham instalando as MissÃµes, ou â€œReduccionesâ€ (em espanhol), desde 1620, dos dois lados do rio, numa tentativa de evangelizar os habitantes do novo mundo, arrebanhar novos seguidores para a igreja de Roma e pacificar os novos sÃºditos do Rei de Espanha.

As ruÃnas jesuÃtas de San Ignacio Mini, na Argentina

Os jesuÃtas formavam entÃ£o a linha de frente da Igreja CatÃ³lica, ainda abalada com o movimento da Reforma na Europa e o surgimento da religiÃ£o Protestante. Expandir a fÃ© no mundo tornou-se uma prioridade e essa Ordem de organizaÃ§Ã£o quase militar, que exigia de seus membros uma rica formaÃ§Ã£o educacional e filosÃ³fica, foi a mais eficiente no processo de catequizaÃ§Ã£o dos indÃgenas americanos, desde a FlÃ³rida e CalifÃ³rnia, no norte, atÃ© a Argentina, aqui no sul, deixando para trÃ¡s seus concorrentes dominicanos e franciscanos.

Para quem gosta de observar detalhes e gosta de arquitetura, a missÃ£o jesuÃta de San Ignacio Mini, na Argentina, Ã© imperdÃvel!

San Ignacio Mini, a mais bem conservada e restaurada missÃ£o jesuÃta na Argentina

Em todos os lugares, a tÃ¡tica foi a mesma: aproximar-se das populaÃ§Ãµes indÃgenas, aprender a sua lÃngua e cultura e, atravÃ©s delas, chegar a seus coraÃ§Ãµes e mentes, atraindo-os para a chamada â€œfÃ© universalâ€. Entre os Ãndios guaranis, que habitavam a regiÃ£o fronteiriÃ§a entre Brasil, Argentina, Uruguay e Paraguay, foi a mÃºsica que propiciou esse primeiro contato, a primeira â€œlÃnguaâ€ comum entre os religiosos e os indÃgenas. O prÃ³ximo passo foi aprender a lÃngua e a cultura, principalmente a fÃ© dos guaranis. Os religiosos nÃ£o tardaram a perceber alguns pontos comuns entre as duas religiÃµes, como a ideia do paraÃso e o mito guarani da â€œTerra dos Bons Ãndiosâ€, e usaram essas semelhanÃ§as para atrair os indÃgenas para a nova fÃ©. A primeira batalha, travada contra os pajÃ©s e feiticeiros da antiga religiÃ£o, foi vencida e, aos poucos, tribos inteiras foram atraÃdas para as reducciones. Esse nome vem do fato dos Ãndios, que antes viviam espalhados em vastos territÃ³rios, agora se uniam para viver em territÃ³rios reduzidos, as vilas que se formavam ao redor de grandes igrejas.

As ruÃnas da MissÃ£o de Santa Ana, prÃ³ximo Ã San Ignacio Mini, na Argentina

Painel informativo na MissÃ£o jesuÃta de San Ignacio Mini, na Argentina

Caciques traziam todos os seus comandados para viver nas reducciones, mas mantinham seu poder sobre eles. Os vÃ¡rios caciques formavam uma espÃ©cie de â€œcolÃ©gio de notÃ¡veisâ€ e, entre eles, escolhiam um lÃder que tinha o mÃ¡ximo poder polÃtico dentro daquela reducciÃ³n. O poder era dividido com os outros caciques e tambÃ©m com os dois padres jesuÃtas que vivam em cada missÃ£o. Esses, alÃ©m do poder polÃtico, tinham todo o poder espiritual. Enquanto um dos padres era o responsÃ¡vel pela vida religiosa, o outro se ocupava da educaÃ§Ã£o. CrianÃ§as estudavam mÃºsica, religiÃ£o, guarani e espanhol desde cedo, alÃ©m de ofÃcios de marcenaria e agricultura, entre outros. Adultos trabalhavam nas lavouras e construÃ§Ã£o de novos prÃ©dios. A jornada de trabalho era de 6 horas diÃ¡rias, fixadas em lei, sempre em terras comunais. Com isso, sobrava tempo para se trabalhar em pequenas Ã¡reas prÃ³prias que os nativos possuÃam, alÃ©m de outras atividades, como a importante missa ao final da tarde.

RuÃnas da igreja da MissÃ£o de Santa Ana, prÃ³ximo Ã San Ignacio Mini, na Argentina

Visitando as lindas ruÃnas jesuÃtas de San Ignacio Mini, na Argentina

Outra vantagem para os Ãndios viverem nas reducciones era a seguranÃ§a que isso propiciava, principalmente frente a Ãndios de outras tribos e mesmo contra rivais guaranis. Em contrapartida, tantos indÃgenas vivendo num mesmo lugar e jÃ¡ â€œamansadosâ€ pelos jesuÃtas atraiu um novo perigo: a cobiÃ§a dos bandeirantes paulistas caÃ§adores de escravos. VÃ¡rias missÃµes no atual territÃ³rio brasileiro foram destruÃdas por esses caÃ§adores impiedosos que nÃ£o se importavam com a altÃssima taxa de mortalidade no transporte dos novos escravos atÃ© SÃ£o Paulo, jÃ¡ que a â€œfonteâ€ parecia que nunca iria secar. Os jesuÃtas levaram os indÃgenas para o outro lado do rio Uruguay, mas mesmo aÃ eles estavam ao alcance dos bandeirantes. Foi quando, em 1638, o jesuÃta Antonio Montoya conseguiu que o Rei de Espanha permitisse que indÃgenas portassem armas de fogo. Um exÃ©rcito de guaranis foi formado e treinado pelos jesuÃtas e trÃªs anos mais tarde os bandeirantes foram fragorosamente derrotados pelos indÃgenas na batalha de MboborÃ©, perto de um morro com mesmo nome na provÃncia de Missiones, a oeste do rio Uruguay, na Argentina. A partir daÃ, o povo missioneiro gozou de relativa paz por mais de 120 anos e puderam, inclusive, se restabelecer na leste do rio Uruguay, no atual territÃ³rio brasileiro.

Para quem gosta de observar detalhes e gosta de arquitetura, a missÃ£o jesuÃta de San Ignacio Mini, na Argentina, Ã© imperdÃvel!

Esse perÃodo de paz e alta organizaÃ§Ã£o social trouxe grande prosperidade econÃ´mica ao povo missioneiro. A economia girava sem moedas, com base na troca de mercadorias, principalmente entre as reducciones que se especializavam em alguns tipos de produtos (por facilidade de clima ou hidrografia), mas tambÃ©m com cidades e vilas que existiam ao redor do territÃ³rio. Evidentemente, essa relativa pujanÃ§a e estabilidade atraÃam a inveja de muitos em relaÃ§Ã£o Ã quele territÃ³rio que tinha um modo de vida prÃ³prio, livre de muitos impostos e que respondia diretamente ao rei.

Quadro mostra como era rezado o Padre Nosso na lÃngua guarani (em San Ignacio Mini, na Argentina)

Visitando as lindas ruÃnas jesuÃtas de San Ignacio Mini, na Argentina

A civilizaÃ§Ã£o missioneira comeÃ§ou a terminar em meados do sÃ©c. XVIII, quando Espanha e Portugal assinaram o Tratado de Madrid. Todo o territÃ³rio a leste do rio Uruguay seria entregue a Portugal e as MissÃµes ali estabelecidas deveriam ser desmanteladas e suas populaÃ§Ãµes transferidas para o lado ocidental do rio. Com uma canetada, a vida de mais de 20 guaranis que sempre foram fiÃ©is a Espanha virava de cabeÃ§a para baixo. Muitos se recusaram e a repressÃ£o dos exÃ©rcitos unificados de Portugal e Espanha foi violenta, destruindo os Sete Povos das MissÃµes. Pouco tempo depois, toda a Ordem JesuÃta foi banida da Espanha e seu impÃ©rio colonial. Agora era a vez das reducciones do outro lado do Uruguay sofrerem. Seu controle foi passado para outras ordens religiosas e para administradores civis indicados por polÃticos locais. A desordem resultante foi enorme e, em duas dÃ©cadas a populaÃ§Ã£o das missÃµes caiu pela metade, assim como declinou sua atividade econÃ´mica e sua ordem social. Um perÃodo de instabilidade polÃtica se seguiu, Ã©poca das guerras de libertaÃ§Ã£o da AmÃ©rica espanhola e portuguesa. Em 1820 as missÃµes estavam abandonas e seus prÃ©dios comeÃ§aram a se deteriorar. O tempo tratou de apagar os vestÃgios de uma civilizaÃ§Ã£o que, pouco tempo antes, parecia fadada Ã eternidade.

As ruÃnas da MissÃ£o de Santa Ana, prÃ³ximo Ã San Ignacio Mini, na Argentina

IluminaÃ§Ã£o torna as ruÃnas da MissÃ£o de Santa Ana, prÃ³ximo Ã San Ignacio Mini, na Argentina, ainda mais belas e instigantes

Foi apenas a partir da metade do sÃ©culo XX que o interesse histÃ³rico e turÃstico comeÃ§ou a revitalizar algumas das antigas reducciones. Algumas delas foram muito restauradas, para tentar mostrar ao visitante como eram no perÃodo de sua glÃ³ria, como San Ignacio Mini, a mais famosa delas. Outras, como Santa Ana, ainda tem muito para ser descoberto, embora as edificaÃ§Ãµes principais jÃ¡ estejam limpas da vegetaÃ§Ã£o. E hÃ¡ outras como a de Loreto, em que o estado natural Ã© mantido, de modo que o turista pode ter a real ideia do efeito do tempo em antigas obras humanas, assim como perceber como sÃ£o as ruÃnas quando os arqueÃ³logos as descobrem.

Nosso excelente guia nos explica sobre a MissÃ£o de Santa Ana, prÃ³ximo Ã San Ignacio Mini, na Argentina. A coluna Ã© de madeira e tem 300 anos de idade!

Com um mapa, nosso guia na MissÃ£o de Santa Ana nos dÃ¡ uma verdadeira aula sobre a histÃ³ria das MissÃµes JesuÃtas (prÃ³ximo Ã San Ignacio Mini, na Argentina)

NÃ³s, chegando Ã regiÃ£o jÃ¡ no final da tarde, devido ao atraso na balsa para atravessar o rio, seguimos diretamente para a RedicciÃ³n de Santa Ana, mesmo antes de encontrarmos algum hotel para nos instalar. NÃ£o poderia ter sido melhor ideia! Chegamos no Ãºltimo momento de visitas e fomos recebidos pelo guia Yoyo, um dos melhores que conhecemos nesses 1000dias. Sua paixÃ£o e conhecimento pelo tema nos contaminou, enquanto nos mostrava as ruÃnas e nos ensinava sobre os diversos aspectos da vida dos Ãndios e jesuÃtas que ali viviam. Aprendemos mais nessa uma hora do que em vÃ¡rias horas de pesquisas na internet. De repente, toda aquela histÃ³ria passou a fazer sentido, uma realidade estranha se tornou familiar, personagens ganharam vida. Foi mesmo muito legal!

O fim de tarde dÃ¡ um clima ainda mais misterioso Ã s ruÃnas da MissÃ£o de Santa Ana, prÃ³ximo Ã San Ignacio Mini, na Argentina

Em belo fim de tarde, caminhando com nosso excelente guia nas ruÃnas da MissÃ£o de Santa Ana, prÃ³ximo Ã San Ignacio Mini, na Argentina

A tarde foi dando lugar a noite, as sombras de Ã¡rvores e antigas pilastras cresceram, a iluminaÃ§Ã£o foi acesa e o ambiente se tornou ainda mais mÃ¡gico. Eu diria atÃ© que fantasmagÃ³rico, principalmente quando visitamos o antigo cemitÃ©rio, que continuou a ser usado mesmo depois do fim da reducciÃ³n, atÃ© poucas dÃ©cadas atrÃ¡s. NÃ£o era mais apenas as paredes que pareciam falar de tempos passados, mas tambÃ©m as pessoas que ali viveram.

Hologramas criam verdadeiros fantasmas no excelente show de luzes e sons na missÃ£o de San Ignacio Mini, na Argentina

Bom, completamente imersos no mundo missioneiro, encontramos um hotel para nos instalar e seguimos para a MissÃ£o de San ignacio Mini, para assistir ao show de luzes e sons noturno. Outra vez, um espetÃ¡culo! Com certeza, faz valer a pena o preÃ§o mais alto que se paga para entrar nas MissÃµes na Argentina. No show, caminhamos pela reducciÃ³n com paradas em lugares estratÃ©gicos quando filmagens sÃ£o projetadas em paredes de pedra, folhagens de Ã¡rvores ou cortinas de Ã¡gua mostrando como era a vida nas MissÃµes nos tempos de glÃ³ria. Agora sim, as paredes falavam! Literalmente, e nÃ£o como figura de linguagem! Foi como uma viagem no tempo, para 300 anos atrÃ¡s.

RuÃnas da missÃ£o de San Ignacio Mini iluminadas, durante show de luzes e sons, na Argentina

Imagens sÃ£o projetadas nas ruÃnas da missÃ£o de San Ignacio Mini, na Argentina, durante o Ã³timo show de sons e luzes

No dia seguinte, pela manhÃ£, voltamos Ã s ruÃnas de San Ignacio Mini. Para quem gosta de arquitetura, Ã© um show! Arquitetura barroca com tempero indÃgena, algo Ãºnico no planeta, existe apenas por aqui, onde floresceram essas 30 MissÃµes. E San Ignacio Mini Ã©, talvez, o melhor exemplar de tudo isso. AlÃ©m disso, diversos painÃ©is explicativos se espalham pelas ruÃnas. Para nÃ³s, que havÃamos estado ali na noite anterior, assistindo as paredes falando e os indÃgenas cantando, foi uma sensaÃ§Ã£o meio estranha, quase fÃºnebre, ouvir aquele silÃªncio todo. EstÃ¡vamos quase de ressaca...

San Ignacio Mini, a mais bem conservada e restaurada missÃ£o jesuÃta na Argentina

Uma das muitas e vistosas portas das ruÃnas de San Ignacio Mini, na Argentina

Por fim, era hora de seguirmos viagem, comeÃ§ar nosso longo caminho rumo ao oeste, aos Andes e Oceano PacÃfico. Mas antes, uma Ãºltima parada na MissÃ£o de Loreto, nÃ£o muito longe dali. Loreto, ao contrÃ¡rio das MissÃµes que havÃamos conhecido, ainda estÃ¡ sob a vegetaÃ§Ã£o, grande Ã¡rvores, raÃzes, moitas e arbustos. EstÃ¡ como estiveram as outras MissÃµes anos ou dÃ©cadas atrÃ¡s. Ã‰ uma amostra da natureza recuperando seu espaÃ§o. Para nÃ³s, que passamos na AmÃ©rica Central, Ã© um forte reminiscente de vÃ¡rias das ruÃnas maias que conhecemos por lÃ¡. A diferenÃ§a Ã© que a aqui a vegetaÃ§Ã£o cobre igrejas e casas, enquanto lÃ¡ estÃ¡ sobre pirÃ¢mides e templos.

Lendo um dos muitos painÃ©is informativos espalhados pelas ruÃnas de San Ignacio Mini, na Argentina

Caminhando pelas ruÃnas de San Ignacio Mini, na Argentina

O interessante Ã© conhecer essa antiga MissÃ£o depois de jÃ¡ ter visto outras, restauradas. Assim, jÃ¡ sabemos sobre o que estamos pisando: a praÃ§a central, as alamedas, a casa dos padres, dos caciques, a antiga horta e lavoura, a igreja. Se nÃ£o tivÃ©ssemos visto isso tudo de pÃ© ou bem delineado nas outras missÃµes, nossa imaginaÃ§Ã£o leiga dificilmente vislumbraria a grande vila que isso jÃ¡ foi. Mas agora, com os olhos treinados e orientados pelo guia que nos acompanha, aquelas pedras desarrumadas sufocadas pela vegetaÃ§Ã£o fazem sentido, tem uma lÃ³gica. Aqui, nÃ£o sÃ£o os antigos sons que ainda ecoam. NÃ£o! SÃ£o os sons de hoje mesmo, grilos e cigarras, folhas que caem e galhos que estalam sob nossos pÃ©s. O presente sobrepujou o passado. Prova inconteste da nossa efemeridade.. Loreto Ã© uma visita imperdÃvel, mas depois de se conhecer San Ignacio Mini e Santa Ana.

A mata cobre boa parte da MissÃ£o de Santa Ana, prÃ³ximo Ã San Ignacio Mini, na Argentina

As ruÃnas da MissÃ£o de Santa Ana, prÃ³ximo Ã San Ignacio Mini, na Argentina

P.S Infelizmente, todas as nossas fotos de Loreto se perderam. NÃ£o no tempo, como a prÃ³pria MissÃ£o, mas no espaÃ§o mesmo. Estavam na mÃ¡quina que nos foi roubada no Chile, pouco tempo depois. Felizmente, nÃ£o conseguiram roubar nossas memÃ³rias...

IluminaÃ§Ã£o torna as ruÃnas da MissÃ£o de Santa Ana, prÃ³ximo Ã San Ignacio Mini, na Argentina, ainda mais belas e instigantes

Argentina, San Ignacio Mini, Arquitetura, histÃ³ria

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30/11/2010(0 comentários) Confira as fotos deste dia

Passagem por Feira

Brasil, Bahia, Feira de Santana

Kalilandia, nosso hotel em Feira de Santana - BA

No mesmo dia em que exploramos Igatu e nadamos no PoÃ§o Azul, seguimos para Feira de Santana, a segunda maior cidade da Bahia, com cerca de 700 mil habitantes. JÃ¡ tÃnhamos passado por Feira na ida para a Chapada, sem parar na cidade. A razÃ£o da volta agora, nos desviando do nosso roteiro rumo ao PiauÃ, foi a revisÃ£o dos 20 mil km da Fiona. A rede de concessionÃ¡rias da Fiona nÃ£o Ã© muito grande aqui no Nordeste. Fora das capitais, apenas em Barreiras, muito longe e para o oeste e em Feira. NÃ£o seria possÃvel chegar atÃ© Teresina sem estourar a quilometragem entÃ£o, a soluÃ§Ã£o foi voltar para Feira.

Aproveitamos entÃ£o para resolver outras pendÃªncias, enquanto a Fiona se tratava. A Ana finalmente colocou no correio nossas justificativas de voto do segundo turno enquanto eu fui cortar o meu cabelo. Tivemos algum tempo para mexer na internet e fomos muito bem tratados na nossa pousada, o Kalilandia, no bairro de mesmo nome, homenagem a um turco comerciante do sÃ©c XIX que morava naquela regiÃ£o.

Com o James, do hotel Kalilandia, em Feira de Santana - BA

Passamos um certo calor na cidade, que jÃ¡ fica no sertÃ£o da Bahia. Mas achei engraÃ§ado que, ao comentar com um taxista que seguirÃamos para Petrolina, em Pernambuco, ele respondeu "Nossa... lÃ¡ faz um calooor!" E eu pensei com meus botÃµes: "Se um cara de Feira diz que lÃ¡ Ã© que Ã© calor, o negÃ³cio Ã© sÃ©rio!"

Mas a minha lembranÃ§a mais forte de Feira serÃ¡, com certeza, o jantar que tivemos ontem de noite. A melhor carne de sol que jÃ¡ comi na vida, no restaurante "ParaÃso da Carne de Sol". Uma delÃcia! A gente se esbaldou! O engraÃ§ado foi que, querendo "economizar", pedi um prato sÃ³ para mim e a Ana. As porÃ§Ãµes sÃ£o grandes aqui. O prato veio e era gigantesco. A gente se arrependeu de nÃ£o ter pedido meia porÃ§Ã£o. Aproveitamos para comer e comer e comer. AÃ, veio a conta e nÃ£o Ã© que estavam cobrando sÃ³ meia porÃ§Ã£o mesmo! O garÃ§om disse que ele tomou a iniciativa de pedir a meia; jÃ¡ sabia que era mais do que o suficiente!

Andando de jegue em estrada no interior da Bahia

E assim foi nossa passagem por Feira: gente simpÃ¡tica, comida muito boa, pendÃªncias resolvidas, Fiona renovada e muito calor. Rumo Ã Petrolina, em Pernambuco, em frente a um velho amigo nosso, o SÃ£o Francisco!

Brasil, Bahia, Feira de Santana,

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14/08/2013(3 comentários) Confira as fotos deste dia

O Trem da Morte e o Caminho atÃ© La Paz (1990)

Brasil, Mato Grosso Do Sul, CorumbÃ¡, BolÃvia, Cochabamba, Santa Cruz de La Sierra

Viajando na antiga linha de trem entre Bauru, no interior de SÃ£o Paulo, e CorumbÃ¡, no Mato Grosso do Sul, fornteira com a BolÃvia (viagem de Julho de 1990)

NÃ³s nÃ£o estivemos no Trem da Morte durante os 1000dias. Mas como esta Ã© uma viagem icÃ´nica dentro do nosso continente, resolvi fazer um relato de uma outra viagem em que passei por aÃ, em 1990. As fotos sÃ£o todas da Ã©poca, quando ainda era um estudante universitÃ¡rio

Talvez, um dos maiores consensos que existe entre direitistas e esquerdistas, idealistas e pragmÃ¡ticos, liberais e estatistas, radicais e reacionÃ¡rios, seja a necessidade do Brasil aumentar, em muito, sua malha ferroviÃ¡ria, seja de carga, seja de passageiros. Desde minhas aulas de geografia na 5Âª sÃ©rie que ouÃ§o isso. Uma coisa tÃ£o lÃ³gica, tÃ£o gritante, mas que entra ano, passa ano, entra governo, passa governo, nÃ£o muda. Ao contrÃ¡rio, sÃ³ piora. Vemos mais e mais caminhÃµes nas estradas e nem um trenzinho para viajarmos. Tantas linhas que jÃ¡ houveram, no tempo de nossos pais e avÃ³s, completamente abandonadas e se deteriorando com o tempo. Uma pena!

Nossa viagem do Brasil a La Paz, na BolÃvia. ComeÃ§amos pela antiga linha de trem Bauru-CorumbÃ¡. JÃ¡ na BolÃvia, o famoso Trem da Morte, atÃ© Santa Cruz de La Sierra. DaÃ atÃ© Cochabamba e La Paz, de Ã´nibus

Um bom exemplo Ã© a antiga linha de passageiros que unia Bauru, no interior de SÃ£o Paulo, com CorumbÃ¡, no Mato Grosso do Sul, fronteira com a vizinha BolÃvia. Essa, pelo menos, ainda tive a sorte de conhecer e usufruir. Foi em seus Ãºltimos anos, inÃcio de Julho de 1990. Eu, meu primo Haroldo e nosso amigo da UNICAMP, o Marcelo, embarcamos nesse trem para nosso primeiro mochilÃ£o pela AmÃ©rica do Sul. Naquela Ã©poca, assim como hoje, a viagem a Machu Picchu era como um batismo para estudantes brasileiros que comeÃ§avam a se aventurar em viagens ao exterior. E nenhuma viagem a Machu Picchu era completa se nÃ£o incluÃsse a viagem no Trem da Morte, a famosa linha de trem que liga Quijarro, na fronteira com o Brasil, com Santa Cruz de La Sierra, jÃ¡ no coraÃ§Ã£o da BolÃvia. A partir daÃ, uma combinaÃ§Ã£o de Ã´nibus, trem e barco nos leva atÃ© La Paz, o lago Titicaca, Puno, Cuzco e, enfim, a cidade perdida dos incas. O roteiro dessa viagem icÃ´nica nÃ£o mudou nos Ãºltimos 25 anos.

Na estaÃ§Ã£o ferroviÃ¡ria de Bauru, interior de SÃ£o Paulo, aguardando o trem para CorumbÃ¡, na fronteira com a BolÃvia (viagem de Julho de 1990)

Com o Haroldo e o Marcelo, embarcando no vagÃ£o-dormitÃ³rio do antigo trem que fazia a linha entre Bauru, interior de SÃ£o Paulo, e CorumbÃ¡, no Mato Grosso do Sul, fronteira com BolÃvia (viagem de Julho de 1990)

Durante os 1000dias, eu e a Ana nÃ£o fizemos esse percurso. Afinal, estÃ¡vamos de carro, a Fiona. Ã‰ claro que passamos em La Paz, Cuzco, Machu Picchu, mas os roteiros foram outros. Com isso, um relato sobre o icÃ´nico Trem da Morte, talvez a viagem de trem mais famosa do nosso continente, ficaria de fora dos 1000dias. Para sanar essa â€œfalhaâ€, resolvi relembrar minha prÃ³pria experiÃªncia nesse percurso, muito tempo antes de conhecer a Ana ou de comprar a Fiona. Como disse, viajava com o Haroldo e o Marcelo, e tentÃ¡vamos, como os estudantes de hoje, espremer em 20-30 dias o maior nÃºmero possÃvel de lugares e atraÃ§Ãµes de BolÃvia e Peru. Afinal, o inverno Ã© a melhor Ã©poca do ano para se viajar a Machu Picchu (o objetivo maior da viagem) e nÃ³s, estudantes, alÃ©m de pouco dinheiro no bolso, sÃ³ temos um mÃªs de fÃ©rias nesse perÃodo do ano.

Corredor do vagÃ£o do nosso trem entre Bauru, interior de SÃ£o Paulo, e CorumbÃ¡, na fronteira com a BolÃvia (viagem de Julho de 1990)

A primeira dificuldade da viagem foi conseguir um bom lugar nesse trem que viajava de Bauru a CorumbÃ¡. Uma opÃ§Ã£o muito mais simpÃ¡tica do que os Ã´nibus interestaduais que os viajantes de hoje tem de tomar. Por sorte, tÃnhamos uma amiga eu morava em Bauru e ficava de olho, quase que diariamente, na venda de passagens de trens. Em tempos prÃ©-internet, foi ela que conseguiu os lugares para nÃ³s. As passagens se esgotavam rapidamente, assim que eram iniciadas as vendas para uma determinada data. Ela ligava lÃ¡ de tempos em tempos inquirindo sobre as vendas atÃ© que, um belo dia, lhe disseram que, nÃ£o sÃ³ haviam iniciado a venda, como as passagens jÃ¡ estavam esgotadas. Ela foi para lÃ¡ pessoalmente, deu em escÃ¢ndalo dizendo que havia tentado no dia anterior e, por passe de mÃ¡gica, as passagens â€œapareceramâ€. Nossa viagem em cabines-dormitÃ³rio estava garantida! ComeÃ§arÃamos nosso primeiro mochilÃ£o internacional com chave de ouro! E assim foi, passamos boa parte das nossas 30 horas de viagem conhecendo pessoas e turistas estrangeiros no vagÃ£o-restaurante, conversa sempre regada com muita cerveja. AlÃ©m disso, tivemos uma boa cama para dormir, muito tempo para fotografar e atÃ© uma rÃ¡pida parada na capital Campo Grande, onde descemos para comprar frutas. Viajar de trem Ã© mesmo uma delÃcia!

Com amigos holandeses, enchendo a cara no vagÃ£o-restaurante do trem que nos levava de Bauru, interior de SÃ£o Paulo, para CorumbÃ¡, na fronteira com a BolÃvia (viagem de Julho de 1990)

Por falar nisso, a etapa seguinte da viagem tambÃ©m seria ferroviÃ¡ria. Agora sim, o famoso e temido Trem da Morte. Esse nome tÃ©trico nÃ£o vem de acidentes fatais ou coisa parecida, mas do fato que o trem foi muito usado para carregar doentes e mortos de uma terrÃvel epidemia de febre amarela que houve no leste da BolÃvia jÃ¡ hÃ¡ um sÃ©culo. O apelido, detestado pela empresa, pegou e ficou mundialmente conhecido. Mas, nÃ£o Ã© pelo fato dele nÃ£o â€œmerecerâ€ esse nome que faz da viagem um mar de rosas. Mas nÃ£o Ã© tÃ£o mal assim, nÃ£o. O mais difÃcil Ã© embarcar. Uma vez dentro do trem, a gente se defende e espera o tempo passar, mais de 15 horas de viagem.

O famoso Trem da Morte chega Ã estaÃ§Ã£o em Quijarro, na BolÃvia. Ele vai nos levar atÃ© Santa Cruz de La Sierra(viagem de Julho de 1990)

Uma vez em CorumbÃ¡, precisamos pegar um tÃ¡xi atÃ© a fronteira. AÃ, fazemos os trÃ¢mites burocrÃ¡ticos e, a pÃ© ou de tÃ¡xi, seguimos para a â€œcosmopolitaâ€ Quijarro, uma cidade que, pelo menos nessa Ã©poca, era o fim do fim do mundo. Hoje, parece que melhorou um pouco. Mas temos todos de passar por aÃ, pois Ã© de onde parte o Trem da Morte, Ãºnico caminho na Ã©poca em direÃ§Ã£o Ã Santa Cruz. Hoje, jÃ¡ hÃ¡ estradas. As passagens de trem se esgotavam rapidamente e quando chegamos Ã estaÃ§Ã£o, sÃ³ havia tickets para daÃ a trÃªs dias. NÃ³s nÃ£o tÃnhamos esse tempo de folga e muito menos pretendÃamos ficar tanto tempo mofando no fim do fim do mundo. A soluÃ§Ã£o foi o famoso â€œjeitinho bolivianoâ€. Com tantos turistas querendo deixar a cidade, atÃ© as passagens no cÃ¢mbio negro estavam difÃceis e apareceu um boliviano com um esquema de nos colocar dentro do trem na estaÃ§Ã£o seguinte, em Puerto Suarez. Ali, ele era amigo do fiscal. IrÃamos sem lugar marcado nas cadeiras, mas conseguirÃamos partir naquele mesmo dia. NÃ£o pestanejamos!

Paisagens bolivianas vistas das janelas do Trem da Morte, entre Quijarro e Santa Cruz de La Sierra (viagem de Julho de 1990)

SÃ³ ficamos meio apreensivos quando fomos num carro baleado, em uma estrada rural, de Quijarro a Puerto Suarez. Se quisessem nos matar e desovar ali mesmo, duvido que conseguÃssemos fazer algo. A tensÃ£o sÃ³ terminou quando chegamos Ã¡ estaÃ§Ã£o. Ali, apÃ³s um desentendimento sobre preÃ§os, acabamos embarcando, para nosso grande alÃvio. O trem vinha vazio no inÃcio da viagem e nÃ£o foi difÃcil encontrar assentos livres. Depois, conforme passÃ¡vamos pelas estaÃ§Ãµes, mais gente entrava e passamos das cadeiras para o chÃ£o e, mais tarde, da posiÃ§Ã£o sentada para a levantada, de pÃ© mesmo. As Ãºltimas horas foram um sufoco, muito cansados, espremidos, em pÃ© e torcendo para chegar.

mais uma das inÃºmeras paradas do Trem da Morte, entre Quijarro e Santa Cruz de La Sierra, na BolÃvia (viagem de Julho de 1990)

Brincando com famÃlia brasileira em uma das muitas paradas do Trem da Morte, entre Quijarro e Santa Cruz de La Sierra, na BolÃvia (viagem de Julho de 1990)

Mas boa parte da viagem foi gostosa, antes do aperto. Fizemos vÃ¡rios conhecidos, entre bolivianos, gringos e brasileiros. Tinha atÃ© um simpÃ¡tico casal com trÃªs filas pequenas. Haviam comprado a passagem com vÃ¡rios dias de antecedÃªncia e ficaram esperando na muito mais simpÃ¡tica CorumbÃ¡. Mesmo com os assentos, o pai acabou se arrependendo de nÃ£o ter levado as filhas em um aviÃ£o, ao invÃ©s daquele trem apertado. Era interessante tambÃ©m durante as paradas, quando os vagÃµes eram invadidos por vendedores ambulantes que gritavam com toda a forÃ§a dos pulmÃµes. Muita gente comprava frango com farofa, que vinha dentro de um saco plÃ¡stico, e comia tudo ali mesmo, com as mÃ£os, deixando o ambiente bem â€œperfumadoâ€. NÃ³s ficamos apenas nas â€œmandarinasâ€, que Ã© o nome que eles dÃ£o as mexericas. A paisagem do lado de fora tambÃ©m era bem bonita em alguns trechos, grandes rochedos se erguendo bem acima da planÃcie verde. Volta e meia o trem parava no meio do nada, atÃ© por meia hora, para esperar que algum outro trem passasse no sentido contrÃ¡rio. Era Ã³timo para esticarmos as pernas e socializarmos um pouco com os outros passageiros.

No caminho para Santa Cruz de La Sierra, na BolÃvia, o Trem da Morte vai ficando cada vez mais e mais cheio (viagem de Julho de 1990)

Por fim, jÃ¡ no escuro e extenuados, chegamos Ã Santa Cruz. TÃnhamos ficado amigos de um estudante boliviano no Brasil que voltava para sua casa em Cochabamba. Fomos com ele a um hotel bem tranquilo, perto da estaÃ§Ã£o mesmo. AÃ desmaiamos em nossas camas e, no dia seguinte cedo, o Haroldo foi com ele Ã rodoviÃ¡ria. Daqui para frente nÃ£o hÃ¡ mais trens, apenas no Peru. Ele ajudou o Haroldo a comprar passagens de Ã´nibus atÃ© La Paz, com uma parada rÃ¡pida em Cochabamba, para o inÃcio da tarde. Com o pouco tempo que tÃnhamos para ir atÃ© Cusco, Arequipa, Lima, Cordilheira Blanca (HuarÃ¡z) e Iquitos, na AmazÃ´nia peruana, de onde retornarÃamos ao Brasil de barco pelo rio Amazonas, nossa ideia era passar o mais rÃ¡pido possÃvel por esse inÃcio de viagem. O primeiro lugar em que pretendÃamos fazer algum turismo era mesmo na capital boliviana. Assim, aqui em Santa Cruz, fomos direto para a gostosa praÃ§a central, principal atraÃ§Ã£o dessa que Ã© a segunda maior cidade do paÃs. Segunda maior, mas a primeira em forÃ§a econÃ´mica. Santa Cruz nÃ£o se parece em nada com La Paz, muito menos indÃgena que a capital e construÃda numa altitude â€œcivilizadaâ€ de 600 metros. Passamos momentos agradÃ¡veis aÃ e eu me diverti com um bicho-preguiÃ§a que se movimentava com aquela sua pressa caracterÃstica nas Ã¡rvores frondosas que dÃ£o sombra Ã praÃ§a. Em frente, estÃ¡ a catedral metropolitana, arquitetonicamente a construÃ§Ã£o mais interessante de Santa Cruz.

A praÃ§a central e a catedral de Santa Cruz de La Sierra, na BolÃvia (viagem de Julho de 1990)

O Haroldo descansa na praÃ§a central de Santa Cruz de La Sierra, enquanto aguardamos o horÃ¡rio de nosso Ã´nibus para Cochabamba, na BolÃvia (viagem de Julho de 1990)

Embarcamos no nosso Ã´nibus que faria a longa viagem atÃ© La Paz. Hoje, essa estrada estÃ¡ toda asfaltada, mas naquele tempo, pelo menos atÃ© Cochabamba, era praticamente tudo de terra. Ainda muito cansados, dormimos boa parte das 13 horas de viagem, sÃ³ acordando com os gritos dos vendedores ambulantes, que invadiam o Ã´nibus da mesma maneira como invadiam o Trem da Morte, nas paradas. TambÃ©m tivemos de lidar com um fiscal que queria nos vender uma â€œautorizaÃ§Ã£o para estrangeiros viajarem na BolÃviaâ€. Os recibos que ele tinha sÃ³ faziam referÃªncia a autorizaÃ§Ã£o para menores de idade viajarem, nada a ver com estrangeiros. Para sua fÃºria, mandamos ele plantar batatas. Ele jurou e ameaÃ§ou que terÃamos de descer mais adiante e sÃ³ ficamos mais tranquilos depois que esse incidente ficou meia hora para trÃ¡s. Os outros passageiros nos confidenciaram que aquilo nÃ£o estava certo. Enfim, na manhÃ£ seguinte chegamos aos 2.600 metros de altitude de Cochabamba, a quarta maior cidade do paÃs, com 600 mil habitantes, metade de Santa Cruz.

A paisagem Ã¡rida e os sinais de pobreza na viagem de Ã´nibus subindo para o altiplano, entre Cochabamba e La Paz, na BolÃvia (viagem de Julho de 1990)

AÃ passamos quase duas horas. Levamos um susto quando o Ã´nibus nos abandonou na rodoviÃ¡ria e foi para a garagem com nossas mochilas dentro. Na volta, para nosso alÃvio, vimos que elas estavam intactas. Eram preocupaÃ§Ãµes que todos tÃnhamos, tantas histÃ³rias que ouvÃamos de quem jÃ¡ tinha feito essa viagem. Na maioria das vezes, exageradas. Mas, melhor pecar pelo excesso do que ao contrÃ¡rio. Bom, o Ã´nibus voltou com nossas mochilas incÃ³lumes e nÃ³s seguimos para La Paz. Agora sim, saÃmos de uma paisagem relativamente familiar e entramos em outro mundo: o altiplano. Foi fantÃ¡stico! Para quem chega lÃ¡ pela primeira vez, como era nosso caso naquela Ã©poca, Ã© inesquecÃvel. Paisagem Ã¡rida, ar limpo, os Andes no horizonte, muita pobreza aparente. A estrada continuou de terra por toda a subia e foi apenas nos aproximando de La Paz que voltou o asfalto. Nossa alimentaÃ§Ã£o nas Ãºltimas 24 horas tinha sido apenas de mandarinas e ansiÃ¡vamos chegar Ã capital e iniciar, finalmente, a fase de turismo da viagem. Aquelas primeiras horas no altiplano tinham nos prometido todo um mundo novo de paisagens, cheiros, sensaÃ§Ãµes. Sem dÃºvida, estÃ¡vamos muito cansados da viagem quase incessante desde que tÃnhamos partido de Bauru, mas animadÃssimos com o que nos esperava pela frente.

Ponto de parada de Ã´nibus no percurso entre Cochabamba e La Paz, na BolÃvia (viagem de Julho de 1990)

P.S Para quem se interessar, os relatos dessa viagem de 1990 que estÃ£o no site dos 1000dias sÃ£o:

1 - A viagem no Trem da Morte (este post!)
2 - A subida do Chacaltaya, em La Paz
3 - A Trilha Inca atÃ© Machu Picchu
4 - Viajando pelo rio Amazonas do Peru ao Brasil

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28/10/2013(0 comentários) Confira as fotos deste dia

RosÃ¡rio e Um Pouco da HistÃ³ria Argentina - 1a Parte

Argentina, Rosario

A cidade de RosÃ¡rio, na Argentina

Quem acompanha essa nossa jornada por todos os paÃses das AmÃ©ricas sabe que, quando vamos a um paÃs, gostamos muito de conhecer suas belezas naturais e seus sÃtios histÃ³ricos, mas nÃ£o sÃ³ isso. Procuramos conhecer tambÃ©m as grandes cidades daquela naÃ§Ã£o, pois acreditamos que para realmente entender um paÃs e seu povo, Ã© necessÃ¡rio ir aonde vive a maioria da populaÃ§Ã£o, e este lugar sÃ£o as ruas e praÃ§as das grandes metrÃ³poles. AlÃ©m disso, Ã© sempre nessas cidades onde se encontra os melhores restaurantes, os mais importantes museus e monumentos, a vida noturna mais agitada, os mercados mais interessantes.

Mapa mostrando as cinco miores cidades argentinas: Buenos Aires, CÃ³rdoba, Rosario, Mendoza e TucumÃ¡n. NÃ³s passamos por todas elas!

Assim estÃ¡ sendo na Argentina. Das cinco maiores cidades do paÃs, jÃ¡ havÃamos estado na 5Âª (TucumÃ¡n), na 4Âª (Mendoza) e na 2Âª (CÃ³rdoba), alÃ©m de outras grandes cidades, como Corrientes, San Juan e Salta. Agora chegamos Ã 3Âª (RosÃ¡rio) e daqui, claro, seguimos para a maior de todas, Buenos Aires.

Arquitetura clÃ¡ssica em RosÃ¡rio, na Argentina

A cidade que agora chegamos, RosÃ¡rio, nÃ£o Ã© nem a capital de provÃncia (que por aqui Ã© Santa FÃ©, um pouco adiante seguindo rio acima), mas Ã© a segunda cidade mais rica do paÃs, atrÃ¡s apenas da capital. Toda essa riqueza vem do seu porto fluvial, jÃ¡ que a cidade estÃ¡ Ã s margens do poderoso rio ParanÃ¡. Essa excelente localizaÃ§Ã£o nÃ£o sÃ³ atraiu a industrializaÃ§Ã£o da regiÃ£o (pelas facilidades de transporte pelo rio) como tambÃ©m a exportaÃ§Ã£o da produÃ§Ã£o agrÃcola e pecuÃ¡ria de toda a regiÃ£o central da Argentina.

Uma das igrejas em RosÃ¡rio, na Argentina

No sentido inverso da riqueza (exportaÃ§Ã£o!), chegaram por esse mesmo porto dezenas de milhares de imigrantes, principalmente na virada do sÃ©c. XIX para o XX, provenientes da Europa, desembarcando diretamente em RosÃ¡rio. A populaÃ§Ã£o da cidade multiplicou por 10 em duas dÃ©cadas e foi nessa mÃ£o-de-obra diversificada e multilÃngue que se assentaram as bases da industrializaÃ§Ã£o da cidade. Em compensaÃ§Ã£o, durante as crises econÃ´micas mundiais, era justamente RosÃ¡rio, por sua economia estar tÃ£o ligada ao mercado externo, uma das cidades argentinas mais afetadas. Assim como ocorreu durante o processo de desindustrializaÃ§Ã£o ocorrido durante o governo Menem, mais recentemente.

Igreja e o Palacio de Los Leones (prefeitura), em RosÃ¡rio, na Argentina

Pois Ã©, foi nessa cidade onde nasceram Che Guevara e o jogador de futebol mais premiado dos Ãºltimos tempos, Messi, que chegamos no inÃcio da tarde, vindos de Villa Nueva. Com o dia a mais que ficamos naquela cidade e na pressa que estamos para chegar a Buenos Aires, nÃ£o podÃamos perder mais tempo. Assim, tratamos de nos instalar rapidamente em um hotel no centro da cidade e sair a pÃ© para comeÃ§ar nossas exploraÃ§Ãµes da paisagem urbana local. Aqui, como em todas as outras metrÃ³poles hermanas que passamos, os nomes de ruas, avenidas e praÃ§as mais importantes homenageiam as mesmas pessoas e eventos, quase sempre relacionadas Ã histÃ³ria do paÃs no sÃ©c. XIX. De tanto ver esses nomes, praticamente jÃ¡ os decoramos. Mas, afinal, quem foram eles?

O grandioso Monumento Nacional da Bandeira, em RosÃ¡rio, na Argentina

Monumento Nacional da Bandeira, em RosÃ¡rio, na Argentina

A Argentina e quase todos os paÃses da AmÃ©rica do Sul eram colÃ´nias espanholas no inÃcio do sÃ©c. XIX. Era a Ã©poca das guerras napoleÃ´nicas no velho continente e, apÃ³s uma tensa alianÃ§a que durou alguns anos, a Espanha se rebelou contra a lideranÃ§a francesa e acabou invadia e conquistada pelas tropas de NapoleÃ£o, que instalou no trono ibÃ©rico o seu irmÃ£o. Foi a gora dâ€™Ã¡gua para que vÃ¡rias naÃ§Ãµes latino-americanas se rebelassem, dizendo-se aliadas ainda do antigo monarca agora preso, mas livres da dominaÃ§Ã£o dessa nova Espanha. Na Argentina, mais precisamente em Buenos Aires, sede do Vice-reinado do Prata (uma das divisÃµes espanholas aqui na AmÃ©rica), a notÃcia da conquista napoleÃ´nica da metrÃ³pole e a decisÃ£o por seguir um caminho independente se deu em Maio de 1810. Por isso, encontramos tantas alusÃµes e homenagens a este mÃªs, como na famosa Plaza de Mayo, a principal da capital federal.

Visita ao Monumento Nacional da Bandeira, em RosÃ¡rio, na Argentina

A chama que nunca se apaga no Monumento Nacional da Bandeira, em RosÃ¡rio, na Argentina

Pois bem, algumas importantes batalhas foram lutadas aqui, entre os que defendiam esse movimento e aqueles que queriam continuar ligados Ã Espanha, mesmo sob domÃnio napoleÃ´nico, quase sempre com vitÃ³ria dos primeiros. Acontece que NapoleÃ£o perdeu a guerra e o antigo monarca voltou ao trono. Mas agora, as naÃ§Ãµes sul-americanas jÃ¡ haviam sentido o gosto da liberdade e queriam mesmo a independÃªncia total, com ou sem NapoleÃ£o. No caso da Argentina, essa declaraÃ§Ã£o foi feita durante um congresso reunido na cidade de TucumÃ¡n, no ano de 1816. A data: 9 de Julho! Eis aÃ a razÃ£o desse dia ser tÃ£o celebrado entre os hermanos, inclusive com a mais larga avenida do mundo, lÃ¡ em Buenos Aires.

O grandioso Monumento Nacional da Bandeira, em RosÃ¡rio, na Argentina

PrÃ©dio de apartamentos ao lado do Monumento Nacional da Bandeira, em RosÃ¡rio, na Argentina

Interessante lembrar que este congresso nÃ£o representava a Argentina de hoje, mas apenas uma coleÃ§Ã£o de provÃncias espalhadas por Argentina e Alto PerÃº, como era conhecida a BolÃvia daquela Ã©poca. Eram as chamadas â€œProvÃncias Unidas da AmÃ©rica do Sulâ€, certamente inspiradas pelos primos ricos da AmÃ©rica do Norte. Esse â€œpaÃsâ€ que havia nascido na â€œRevoluÃ§Ã£o de Maioâ€ advogava uma naÃ§Ã£o com poder centralizado. A ele se opunha outro grupo de provÃncias, a â€œLiga federalâ€, que incluÃa atÃ© o Uruguay. Estes defendiam um maior poder local. Seus delegados nem participaram do Congresso de TucumÃ¡n. Durante a guerra que se seguiu, as provÃncias do Alto PerÃº se perderam e acabaram se juntando ao prÃ³prio PerÃº, inicialmente, para depois se transformarem na BolÃvia. O Paraguay tambÃ©m acabou â€œdesgarrandoâ€ desse grupo. Por fim, vencida a Espanha, foi a vez das â€œProvÃncias Unidas que restaramâ€ e a Liga Federalâ€ se enfrentarem, com vitÃ³ria desses Ãºltimos. Por isso, nas suas primeiras dÃ©cadas de existÃªncia, a Argentina era mais uma coleÃ§Ã£o de provÃncias â€œamigasâ€, mas com forte autonomia local, do que um paÃs fortemente unido, com um poder central dominante.

Monumento Ã bandeira e o rio ParanÃ¡ ao fundo, em RosÃ¡rio, na Argentina

Bom, explicado as datas, vamos aos nomes! A prÃ³pria luta pela independÃªncia gerou dois dos mais populares nomes de ruas e praÃ§as paÃs afora: Belgrano e San MartÃn. O General Belgrano foi o primeiro grande lÃder militar das guerras de independÃªncia, com vitÃ³rias muito importantes no norte do paÃs. Mas tambÃ©m teve suas derrotas, principalmente no Alto PerÃº e no Paraguay. Por isso, os lÃderes polÃticos do paÃs que nascia passaram o controle das aÃ§Ãµes de guerra a outro militar, o General San MartÃn. Como Belgrano, ele tambÃ©m havia se educado na Europa e estava familiarizado com os novos ideais polÃticos que varriam aquele continente. Mas ao contrÃ¡rio de seu compatriota, vislumbrou outro caminho para se chegar atÃ© o poder central dos espanhÃ³is na AmÃ©rica do Sul, que ficava no PerÃº. Belgrano tentou chegar atÃ© lÃ¡ atravÃ©s da atual BolÃvia. San MartÃn resolveu seguir pelo Chile! LÃ¡, junto com Oâ€™Higgins, libertou aquele paÃs e seguiu para o norte onde, junto com BolÃvar, venceu o Ãºltimo bastiÃ£o das forÃ§as realistas espanholas. O interessante Ã© que ambos, San MartÃn e Belgrano, defendiam o sistema da monarquia, o que nÃ£o foi implantado na Argentina. Belgrano, inclusive, chegou a propor que o novo monarca fosse um descendente dos antigos Incas, e que a capital da nova naÃ§Ã£o fosse Cuzco, no PerÃº. Ou seja, assim como San MartÃn e o prÃ³prio BolÃvar, sonhava com uma Ãºnica grande naÃ§Ã£o hispano-americana.

A sempre presente declaraÃ§Ã£o de soberania das Ilhas Malvinas, em RosÃ¡rio, na Argentina

Pois Ã©, mas nem a histÃ³ria nem seus compatriotas quiseram assim. A Argentina se tornou uma repÃºblica cheia de divisÃµes internas. Federalistas contra Unitaristas. O poder central de Buenos Aires contra o poder local das provÃncias. Cada provÃncia com seu prÃ³prio lÃder, os chamados â€œcaudillosâ€, uma prÃ¡tica (e uma praga!) que se perpetuaria pela eternidade por toda a AmÃ©rica Latina. LÃderes carismÃ¡ticos e populistas, salvadores da pÃ¡tria muitas vezes se tornando ditadores sanguinÃ¡rios. E assim foi com o primeiro deles, Juan Manuel Rosas.
(continua...)

Cerveja muito popular na Argentina (em RosÃ¡rio)

Argentina, Rosario, Arquitetura, histÃ³ria

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Antigos Moais em Rano Raraku, a fÃ¡brica de Moais, parcialmente cobertos pelo tempo. Ainda estavam a venda quando a civilizaÃ§Ã£o se perdeu (em Rapa Nui (ou Ilha de PÃ¡scoa), territÃ³rio chileno no meio do Oceano PacÃfico)

Uma Volta em Rapa Nui - 1a Parte

Nossa casa na Punta del Diablo, no litoral do Uruguai

Uma Casa na Punta del Diablo

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01/07/2011(0 comentários) Confira as fotos deste dia

Correndo nas Nuvens

Brasil, Rio Grande Do Sul, SÃ£o JosÃ© dos Ausentes

Correndo num fim de tarde fantasmagÃ³rico nos campos de altitude, na regiÃ£o de SÃ£o JosÃ© dos Ausentes - RS

Dia completamente nublado por aqui, exatamente como dizia a previsÃ£o. NÃ£o passeamos mas curtimos bastante o visual fantasmagÃ³rigo dos vultos das araucÃ¡rias semi-escondidos pelas densas nuvens, sombras perdidas com aquele formato caracterÃstico no meio do branco infinito. Ou entÃ£o a imagem bucÃ³lica dos carneiros pastando a grama verdinha, atÃ© eles cobertos pela neblina.

Ovelhas pastam tranquilamente na neblina, na regiÃ£o de SÃ£o JosÃ© dos Ausentes - RS

Se aquecendo na lareira do hotel na regiÃ£o de SÃ£o JosÃ© dos Ausentes - RS

Ficamos passeando de uma lareira Ã outra para tentar aliviar a fria umidade que entrava pelos ossos. CafÃ© da manhÃ£ tardio seguido por um almoÃ§o substancioso nos primeiros minutos da tarde. Comi tanto e tÃ£o bem que doeu a consciÃªncia e fiz a promessa de um exercÃcio vespertino, pelo menos para queimar parte das calorias adquiridas.

Com a Ana e o Orley no restaurante do hotel na regiÃ£o de SÃ£o JosÃ© dos Ausentes - RS

Antes de cumprir a promessa, ainda deu tempo de se despedir do casal gaÃºcho que conhecemos ontem, o Orlei e a Ana, fotÃ³grafos, nadadores, escaladores, triatletas, aventureiros, enfim, gente muito boa, da mesma tribo que nÃ³s. Depois, enquanto fazia a Ã¡rdua digestÃ£o, trabalho no quarto quentinho e acolhedor.

InÃcio do cooper atÃ© o Monte Negro, ponto mais alto do Rio Grande do Sul, na regiÃ£o de SÃ£o JosÃ© dos Ausentes

Por fim, no meio da nÃ©voa fria mesmo, temperatura de 8-9 graus, parti em uma corrida bucÃ³lica atÃ© o canyon e o Pico do Morro Preto, distantes 5 km do hotel fazenda onde estamos. Estrada de terra, apenas vacas, ovelhas e aves a me observar no meio da pista desviando das poÃ§as e me movimentando bastante para tentar driblar o frio. Todos nÃ³s envoltos naquele manto branco, eu sÃ³ conseguia ver os prÃ³ximos 50 metros. AraucÃ¡rias, pinheiros, campo aberto, aÃ§udes, pÃ¢ntanos, visual estremamente ermo. Lembrei-me de filmes de lobisomem na Inglaterra, fiz forÃ§a para ouvir mas nÃ£o escutei nenhum uivo estranho.

Na beira do canyon Monte Negro em dia de muita neblina na regiÃ£o de SÃ£o JosÃ© dos Ausentes - RS

Cheguei inteiro ao canyon e, conforme esperado, nada se via. Apenas se ouvia. O ruÃdo da Ã¡gua lÃ¡ embaixo e do vento Ã minha volta. Ã‰ muito estranho estar tÃ£o perto de um precipÃcio enorme, de uma vastidÃ£o quase infinita e nÃ£o poder ver nada, exceto aquele branco infindÃ¡vel. Fiquei alguns minutos por ali, contemplando aquele vazio invisÃvel atÃ© que a Ana chegasse. Ela veio de Fiona e caminhou os Ãºltimos 400 metros de trilha. Tiramos algumas fotos e voltamos juntos para o carro.

A Ana caminha pela neblina nos campos mais altos do estado do Rio Grande do Sul, na regiÃ£o de SÃ£o JosÃ© dos Ausentes

De lÃ¡, ela voltou dirigindo e eu correndo novamente, agora morro abaixo. Mais uma vez me diverti cm a paisagem embaÃ§ada Ã minha volta. Coisa de filme. De lobisomem, hehehe! JÃ¡ com a noite caindo cheguei ao hotel. Direto para um copinho de cachaÃ§a ao lado da lareira e, de lÃ¡, para o chuveiro quente.

Placa indicativa do Pico do Monte Negro, na regiÃ£o de SÃ£o JosÃ© dos Ausentes - RS

Hoje foi mais frio do que ontem e amanhÃ£ serÃ¡ mais frio do que hoje, provavelmente com menos nuvens. Tudo em direÃ§Ã£o ao clÃmax de domingo. Assim esperamos, assim torcemos. Quem sabe, rola atÃ© uma corridinha no meio da neve...

Correndo num fim de tarde fantasmagÃ³rico nos campos de altitude, na regiÃ£o de SÃ£o JosÃ© dos Ausentes - RS

Brasil, Rio Grande Do Sul, SÃ£o JosÃ© dos Ausentes,

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28/06/2012(0 comentários) Confira as fotos deste dia

Um Dia no ParaÃso

Granada, Carriacou, St Georges

A magnÃfica Paradise Beach, no sul de Carriacou, ilha ao norte de Granada

JÃ¡ nos sentindo cada vez mais â€œlocaisâ€, pegamos o busÃ£o para o sul hoje, atÃ© Paradise Beach. O cÃ©u estava azul e o sol brilhava fortemente, o que tornava todas as cores mais vivas. Assim, mesmo para olhos acostumados com os mares caribenhos, a cor da Ã¡gua e da areia na â€œpraia paraÃsoâ€ estava impressionante.

A magnÃfica Paradise Beach, no sul de Carriacou, ilha ao norte de Granada

A Paradise Beach Ã© a mais popular de Carriacou mas, como estamos na baixa temporada (benditos hurricanes!), ela estava bem vazia. Bem que haviam nos dito que a melhor Ã©poca de viajar no Caribe Ã© na chamada â€œtemporada dos furacÃµesâ€, quando todos os preÃ§os estÃ£o mais baixos, as praias desertas e hotÃ©is e restaurantes brigando por clientes. O tempo geralmente Ã© muito bom nessa Ã©poca, nem muito quente e nem muito seco. SÃ³ nÃ£o podemos, claro, Ã© ter o azar de cruzar com um dos furacÃµes. Enfim, para quem gosta de loterias, esta Ã© uma boa aposta onde o prÃªmio Ã© um cenÃ¡rio paradisÃaco e sem concorrÃªncia.

Mar totalmente caribenho em Paradise Beach, no sul de Carriacou, ilha ao norte de Granada

Aproveitamos a praia quase particular para tomarmos nosso Ãºltimo banho de lama, lÃ¡ das terras vulcÃ¢nicas de Dominica. A Ana a vem carregando e usando de vez em quando, como na praia em St. Pierre. Hoje, atÃ© eu usei um pouquinho no rosto. Para conseguir mais desse produto milagroso, sÃ³ voltando ao Desolation Valley, no caminho para o Boiling Lake, uma das grandes experiÃªncias que tivemos nesse giro caribenho.

O Ãºltimo banho de lama de Dominica, em Paradise Beach, no sul de Carriacou, ilha ao norte de Granada

As poucas pessoas que encontramos na praia ficaram impressionadas com a aparÃªncia meio extraterrestre da Ana, que passou lama no corpo inteiro. Uma senhora atÃ© se aproximou para conversar e, ao saber das propriedades rejuvenescedoras da lama, atÃ© pediu um pouquinho para ela.

O Ãºltimo banho de lama de Dominica, em Paradise Beach, no sul de Carriacou, ilha ao norte de Granada

Depois da lama, aproveitamos aquela enorme piscina Ã nossa frente, nadamos bastante e fizemos a tradicional caminhada atÃ© o fim da praia, quase uma obrigaÃ§Ã£o para nÃ³s. DifÃcil foi deixar o paraÃso para trÃ¡s, mas tÃnhamos de desocupar o quarto do nosso hotel em Hillsborough, onde jÃ¡ tÃnhamos ganho um tempo extra para fazer o check-out.

Caminhando em Paradise Beach, no sul de Carriacou, ilha ao norte de Granada

Chegamos encima da hora, ainda descolamos uns minutinhos para uma chuveirada e fomos fazer hora num restaurante, para almoÃ§ar e usar a internet atÃ© o horÃ¡rio do nosso ferry, Ã s 15:30. Nosso almoÃ§o de despedidas, sÃ³ para variar, foi uma suculenta jerk chicken.

Deliciosa jerk chicken, nosso prato predileto por aqui (em Hillsborough, capital de Carriacou, em Granada)

Viagem de ferry tranquila para Granada, nosso Ãºltimo deslocamento de barco pelo Caribe. Chegamos bem no final da tarde Ã â€œThe Carenageâ€, a baÃa em forma de ferradura em volta da qual cresceu a cidade de St. Georgeâ€™s, a capital do paÃs. Com aquela luz do final do dia, foi uma bela visÃ£o, enfim uma cidade com cara de cidade, depois de tanto tempo entre vilas pacatas.

Embarcando no ferry em Hillsborough, capital de Carriacou, para Granada

Driblamos os motoristas de tÃ¡xis e guias que nos ofereciam seus serviÃ§os (nesta Ã©poca do ano, turista Ã© coisa rara por aqui e eles estavam â€œsedentosâ€!) e fomos caminhando para a Ã¡rea da marina, onde estÃ¡ o nosso hotel. Longa caminhada, principalmente carregando duas mochilas cada um. Saudades da Fiona!

Chegando em St. George's, a capital de Granada, no Caribe

Por fim, de noite, com muita insistÃªncia da Ana, ainda caminhamos dando a volta na marina para chegarmos ao local de uma festa, uma espÃ©cie de carnaval aqui da ilha, que vem ocorrendo durante todo esse mÃªs. Mas ao invÃ©s de samba ou axÃ©, aqui o que pega Ã© a Socca. Foi bem interessante, a gente cada vez mais acostumado com a nossa Ãfrica americana, eu sempre feliz de nÃ£o ser o mais branquinho de todos, acompanhado da minha loira esposa. SÃ³ ainda nÃ£o tivemos coragem de danÃ§ar como eles danÃ§am por aqui...

Cartaz de danÃ§as caribenhas (em Clifton, cidade em Union Island, ilha no sul de SÃ£o Vicente e Granadinas, no Caribe)

Granada, Carriacou, St Georges, Hillsborough, Paradise Beach, Praia

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Chegando Ã maravilhosa praia Anse La Roche, no norte de Carriacou, ilha ao norte de Granada

Chegando Ã Carriacou - Granada

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03/08/2011(1 comentário) Confira as fotos deste dia

Passeando em Salta

Argentina, Salta

Vista de Salta - Argentina, do alto do Cerro San Bernardo

Depois dos Ãºltimos dias bem corridos na Quebrada de Humahuaca, resolvemos pegar leve em Salta. Estamos bem em frente Ã convidativa e central PraÃ§a 9 de Julho, por onde passam todos os turistas e tambÃ©m as manifestaÃ§Ãµes da cidade, em meio Ã prÃ©dios histÃ³ricos como a catedral e o teatro. Toda arborizada, Ã© para ela que temos os nossos olhos enquanto comemos nosso cafÃ© da manhÃ£ no 2o andar do hotel Victoria Plaza.

PraÃ§a 9 de Julho, em Salta - Argentina

Os olhos podem estar na praÃ§a, mas os ouvidos estÃ£o na TV ligada. O principal assunto Ã© o assassinato de duas pobres turistas francesas, aqui em Salta, dias antes. Um violento golpe na reputaÃ§Ã£o de uma cidade que atrai cada vez mais turistas para cÃ¡, a maioria deles europeus, atrÃ¡s das incrÃveis belezas naturais e atrativos culturais da regiÃ£o. Foram mortas num parque na periferia da cidade, bem perto do lugar por onde entramos ontem. Os corpos sÃ³ foram achados depois de duas semanas de desaparecimento e o crime chocou nÃ£o sÃ³ a cidade como todo o paÃs. Agora, Ã© uma questÃ£o de honra pegar os facÃnoras que fizeram essa barbaridade. SÃ³ podemos imaginar que isso foi um tremendo azar porque Ã© incrÃvel a gentileza de todas as pessoas com quem temos tratado por aqui, do recepcionista ao jornaleiro, do guarda ao garÃ§on, da crianÃ§a ao idoso, todos curiosos e atenciosos conosco.

Igreja em dia de cÃ©u azul em Salta - Argentina

A renda vinda do turismo tem sido cada vez mais importante para essa cidade que tinha grande importÃ¢ncia no perÃodo colonial como o principal centro de abastecimento da rica PotosÃ, na BolÃvia. Com a independÃªncia do paÃs, Salta entrou em decadÃªncia e sÃ³ comeÃ§ou a se recuperar com a chegada dos imigrantes, jÃ¡ no final do sÃ©.XIX. Hoje, basta andar nas ruas ao redor da praÃ§a para se perceber a importÃ¢ncia do turismo na economia local.

Lanche com leitura, em Salta - Argentina

NÃ³s caminhamos um pouco por essas ruas centrais, almoÃ§amos num restaurante prÃ³ximo e fomos juntos levar a Fiona para a concessionaria, assunto que trato em post separado. E aÃ, aproveitamos as horas de espera pela revisÃ£o para ir conhecer o Cerro SÃ£o Bernardo, de onde se tem vistas perfeitas de toda a cidade.

EstaÃ§Ã£o de telefÃ©rico, em Salta - Argentina

Preferimos subir e descer de telefÃ©rico. Aproveito para matar saudades da infÃ¢ncia em PoÃ§os de Caldas, que tambÃ©m tem seu bondinho. LÃ¡ em cima, alÃ©m da belÃssima vista, aproveitamos as mesas ao sol do restaurante para tomar o litrÃ£o da Quilmes. Com aquela vista, a gente merecia!

A famosa e deliciosa cerveja Quilmes, em Salta - Argentina

Voltamos entÃ£o Ã concessionÃ¡ria e jÃ¡ estamos com a Fiona nova em folha, pronta para mais 10 mil km. Quer dizer, ainda falta alinhar e balancear. Faremos isso depois de amanhÃ£ porque, para amanhÃ£, nem nÃ³s nem ela teremos moleza: o programa Ã© fazer um longo circuito pela regiÃ£o, passando inclusive por San Antonio de Los Cobres, a mais de 4 mil metros de altitude. Puna, aÃ vamos nÃ³s!

No alto do Cerro San Bernardo, em Salta - Argentina

Argentina, Salta,

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06/11/2013(0 comentários) Confira as fotos deste dia

Falkland, AtlÃ¢ntico Sul Falkland

Propriamente vestidos para fazer caiaque nos mares gelados do sul, no trecho entre Buenos Aires e as Ilhas Malvinas

Essa longa viagem de barco por 2 mil km de mar aberto entre Buenos Aires e as Ilhas Malvinas tem sido muito interessante, mas obviamente nÃ£o Ã© por isso que estamos todos aqui. NÃ³s viemos porque queremos conhecer terra firme. Uma terra firme isolada e perdida do mundo, ainda imaculada pela civilizaÃ§Ã£o, por viajantes e turistas. Lugares que ainda se assemelham a maneira como eram hÃ¡ 10 mil anos, territÃ³rio da natureza e da vida selvagem.

Recebendo instruÃ§Ãµes sobre embarques e desembarques usando os botes inflÃ¡veis, um dia antes de chegarmos Ã s Ilhas Malvinas

Pois bem, esse momento estÃ¡ chegando. AmanhÃ£ chegamos Ã s Ilhas Malvinas. Depois, mais uns dias de navegaÃ§Ã£o e chegamos Ã GeÃ³rgia do Sul. Por fim, a cereja do bolo, a PenÃnsula AntÃ¡rtica. Nesses dias de desembarque, a nossa rotina muda, pelo menos em relaÃ§Ã£o ao que estamos acostumados atÃ© agora, aqui dentro do Sea Spirit. E hoje foi o dia de comeÃ§armos a nos preparar para o que vem pela frente, pelo tÃ£o esperado desembarque.

A Val, guia da equipe de caiaques do Sea Spirit, no trecho entre Buenos Aires e as Ilhas Malvinas

Assim, alÃ©m das palestras sobre animais que estamos e vamos ver e do tempo de observaÃ§Ã£o nos decks externos do Sea Spirit (hoje foi o mais espetacular dia de observaÃ§Ã£o atÃ© agora!), tambÃ©m tivemos nosso tempo de instruÃ§Ã£o sobre os procedimentos de embarque e desembarque e sobre como devemos nos comportar em terra, principalmente quando estivermos prÃ³ximos da vida animal.

Aprendendo a usar as roupas e equipamentos do caiaque, no trecho entre Buenos Aires e as Ilhas Malvinas

Em primeiro lugar, o procedimento de â€œseguridade biolÃ³gicaâ€. Isso Ã© levado muito a sÃ©rio por todas as empresas que trazem turistas para essa regiÃ£o do globo. A ideia Ã© tentar evitar ao mÃ¡ximo que levemos agentes biolÃ³gicos â€œalienÃgenasâ€ para essas ilhas isoladas. Todas as nossas roupas e equipamentos devem ser minuciosamente limpos antes de desembarcarmos nas Malvinas, para nÃ£o dar carona atÃ© lÃ¡ para algum inseto, semente, fungo ou qualquer matÃ©ria orgÃ¢nica que nÃ£o seja nativa de lÃ¡. Coisas vivas trazidas da Europa e AmÃ©rica nÃ£o sÃ£o benvindas por aqui, pois podem causar, eventualmente, um desequilÃbrio ecolÃ³gico prejudicial Ã s plantas e animais autÃ³ctones. Cuidado especial com velcros, onde essas coisas costumam se â€œesconderâ€. Os calÃ§ados de desembarque serÃ£o sempre as botas de borracha que ganhamos no primeiro dia de viagem. Antes de entrar nos zodiacs, e tambÃ©m na volta, antes de entrarmos no navio, pisamos com elas em um lÃquido que extermina 98% das bactÃ©rias. Esse procedimento de bioseguridade serÃ¡ repetido sempre que mudarmos de ilhas, antes das Malvinas, antes da GeÃ³rgia do Sul e antes da AntÃ¡rtida, pois tambÃ©m nÃ£o deve haver trÃ¢nsito de matÃ©ria orgÃ¢nica entre esses trÃªs ambientes supostamente isolados entre si.

Propriamente vestido para fazer caiaque nos mares gelados do sul, no trecho entre Buenos Aires e as Ilhas Malvinas

Explicado e muito bem entendido isso, passamos aos zodiacs, os barcos inflÃ¡veis que fazem o nosso transporte entre o navio e terra firme. Todo o cuidado para embarcar e desembarcar dele, jÃ¡ que o mar estÃ¡ sempre em movimento. Todo mundo de coletes e bem agasalhados, sempre atentos aos comandos do guia que estiver no comando do barco. Para embarcar, uma equipe de funcionÃ¡rios nos ajuda, dizendo onde sentar e oferecendo os braÃ§os como apoio. Ali, eles sÃ£o os chefes e nÃ³s obedecemos. Simples assim, Cada zodiac leva atÃ© dez passageiros, tudo organizado pelos nossos guias e as pessoas vÃ£o entrando por ordem de chegada.

O Colin instrui a Ana sobre como usar o caiaque, ainda no convÃ©s do Sea Spirit no trecho entre Buenos Aires e as Ilhas Malvinas

Pronto, na teoria, jÃ¡ sabÃamos de tudo. Faltava ver na prÃ¡tica. Todo mundo preparado para amanhÃ£? NÃ£o, um pequeno e afortunado grupo de 10 pessoas precisava de mais instruÃ§Ãµes. O grupo do caiaque, eu e a Ana incluÃdos. Desde que comeÃ§amos a planejar nossa viagem Ã AntÃ¡rtida, jÃ¡ imaginÃ¡vamos atividades com um pouco mais de â€œadrenalinaâ€ no continente branco, como se diz por aÃ. QuerÃamos algo que nos aproximasse ainda mais da natureza, dos elementos e da vida selvagem. Montanhas, mergulho, acampamento e caiaques. Infelizmente, essas atividades requerem uma infraestrutura que ainda Ã© bem pouco oferecida aos viajantes mais intrÃ©pidos e, quando o sÃ£o, tem um custo meio salgado. De qualquer maneira, nessa expediÃ§Ã£o que resolvemos vir, apenas a atividade de caiaques era oferecida. Acampar em solo antÃ¡rtico ou subir alguma das maiores montanhas do continente, sÃ£o sonhos que ficaram para depois. Alpinismo tem de ser feito em uma expediÃ§Ã£o especialmente planejada para isso e Ã© bem caro. Acampamento, isso jÃ¡ Ã© mais comum, ofertado por vÃ¡rias expediÃ§Ãµes. Mergulho, nÃ£o encontramos nenhuma operaÃ§Ã£o comercial para isso. Nosso sonho em chegar perto de da temida foca leopardo abaixo dâ€™Ã¡gua ainda continua sendo isso, um sonho. Sobrou entÃ£o a opÃ§Ã£o do caiaque.

Vestida e com o caiaque montado! (no trecho entre Buenos Aires e as Ilhas Malvinas)

EntÃ£o, era isso mesmo que querÃamos fazer. Mas as vagas eram limitadÃssimas para essa atividade. Por isso, nÃ£o tivemos muito tempo para negociar o preÃ§o da expediÃ§Ã£o. Se quisÃ©ssemos o caiaque, tÃnhamos de fechar logo o pacote. Foi o que aconteceu. Pouco depois, o preÃ§o para viajar caiu bastante. Mas as vagas para o caiaque, jÃ¡ tinham mesmo terminado. Quem se deu bem com o preÃ§o da cabine teve de se contentar em nos acompanhar de longe, sonhando em como seria se eles mesmos pudessem estar lÃ¡. Olhando por esse lado, o preÃ§o do caiaque saiu ainda mais caro do que ele realmente custou, quase 1000 dÃ³lares por pessoa. Mas nos deu a chance de ter uma experiÃªncia que nÃ£o se pode mensurar em valor monetÃ¡rio...

A afortunada equipe que vai praticar caiaque durante a expediÃ§Ã£o. (no trecho entre Buenos Aires e as Ilhas Malvinas)

Enfim, os dez afortunados do caiaque receberam roupas especiais para esse tipo de atividade em Ã¡guas geladas. MacacÃµes impermeÃ¡veis, coletes salva-vidas especÃficos, calÃ§ados muito mais fashion que as botas regulares e uma espÃ©cie de â€œsaiaâ€, que prendemos a boca do caiaque para deixÃ¡-lo fechado. Nada de Ã¡gua gelada entrar lÃ¡ dentro! Todos testamos nossas roupas e depois fomos aos caiaques, ainda no convÃ©s do Sea Spirit, para aprender como nos enfiar nele e vedÃ¡-lo contra a Ã¡gua e para ajustar o tamanho dos pedais de direÃ§Ã£o para cada tamanho de perna. Inicialmente, vamos quase todos os quatro casais em caiaques duplos, enquanto duas amigas canadenses ficam em caiaques simples.

A esperada programaÃ§Ã£o para nosso primeiro dia com desembarques. Se tudo der certo, vamos parar em duas pequenas ilhas no noroeste de Falkland

A nossa guia Ã© a energÃ©tica Val e serÃ¡ sempre ela a nos acompanhar. Remamos sempre em grupo enquanto um zodiac nos acompanha de longe, tanto para nos trazer para casa novamente como para ajudar a socorrer alguÃ©m que eventualmente caia na Ã¡gua gelada. Nossa roupa deve nos proteger contra o frio por algum tempo, mas ninguÃ©m quer ou deve ficar muito tempo dentro dâ€™Ã¡gua. Ã‰ a Val que vai decidir, a cada manhÃ£, se o mar estÃ¡ seguro ou nÃ£o para remarmos. Devemos sempre estar preparados para isso: ir ou nÃ£o ir. A segunda opÃ§Ã£o significa que vamos da maneira convencional, junto com o resto dos outros passageiros. A ideia Ã© sempre tentar fazer as duas coisas: o caiaque e o passeio. Por isso, seremos sempre os primeiros a partir e os Ãºltimos a voltar. E assim, jÃ¡ conhecedores do nosso equipamento, tiramos nossas fotos e deixamos tudo arrumadinho para usÃ¡-los na primeira oportunidade que surja.

Um brinde ao belÃssimo fim de tarde no Sea Spirit um dia antes de chegarmos Ã s Ilhas Malvinas

Encontro com outro navio na noite anterior Ã nossa chegada Ã s Ilhas Malvinas

EntÃ£o, finalmente, a hora estÃ¡ chegando! Bem no final da tarde, as telas do Sea Spirit comeÃ§aram a mostrar a programaÃ§Ã£o prevista para o dia seguinte. Ali estava: dois pontos de desembarque em Falkland, as Ilhas Malvinas dos argentinos. Era o sonho antigo se materializando em realidade na frente dos nossos olhos. Tinha de ser comemorado! Pegamos uma taÃ§a de vinho e fomos ao convÃ©s ver as Ãºltimas luzes do dia 6, fotografar e celebrar o grande momento. Foi especial!

Encontro com outro navio na noite anterior Ã nossa chegada Ã s Ilhas Malvinas

Marinheiros do Sea Spirit levam uma peÃ§a a outro navio na noite anterior Ã nossa chegada Ã s Ilhas Malvinas

Mas o dia nÃ£o acabou por aÃ nÃ£o. Como um prenÃºncio das inÃºmeras atividades que nos esperam, depois de 3 dias de rotina no navio, eis que algo foi diferente. JÃ¡ bem de noite, luzes apareceram no horizonte. NÃ£o, ainda nÃ£o era Port Stanley! Era um outro navio, o primeiro que vimos desde que deixamos o Rio da Prata para trÃ¡s. E nÃ£o os encontrÃ¡vamos por coincidÃªncia, nÃ£o. Ele vinha se comunicando por rÃ¡dio com o Sea Spirit jÃ¡ fazia tempo. Precisava de ajuda, uma peÃ§a importante que havia quebrado. PeÃ§a que tÃnhamos de reserva. EntÃ£o, exemplo de solidariedade marinha, desviamos um pouco nosso curso para ajudÃ¡-los. Emparelhamos, a peÃ§a foi embarcada num zodiac e levado atÃ© lÃ¡, numa operaÃ§Ã£o de pouco mais de uma hora. NÃ£o foi presenciada por muita gente, jÃ¡ que a maioria jÃ¡ dormia. Mas nÃ£o a Ana e a turma dos que costumam esticar a noite com alguns drinques e conversas. Estavam lÃ¡ para presenciar e fotografar. Ã‰, a nossa rotina comeÃ§a mesmo a mudar a partir de agora...

O Sail, Brian, Jose (nosso barman!), Kim e o Doug (atrÃ¡s) na noite anterior Ã nossa chegada Ã s Ilhas Malvinas

Falkland, AtlÃ¢ntico Sul Falkland, caiaque, Sea Spirit

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Fazendo caiaque em Deception Island, na AntÃ¡rtida

Nosso Primeiro Caiaque na AntÃ¡rtida

Nosso grupo de caiaque rema ao lado das encostas de Prion Island, na GeÃ³rgia do Sul

O Nosso Primeiro Caiaque

Caiaque em meio ao mar semi-congelado de Kinnes Cove, na AntÃ¡rtida

Remando no Gelo

Chegando de volta ao nosso hotel, depois de muito caiaque, trilha e cachoeira (regiÃ£o de Livingston, na Guatemala

Na Casa Redonda

Sob os olhos atentos do guia no zodiac, nosso grupo rema ao lado de um bloco de gelo em Half Moon Island, na AntÃ¡rtida (foto de Marla Barker)

Mais um Caiaque Polar

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10/10/2012(1 comentário) Confira as fotos deste dia

Entre Praias e Ãrvores

CanadÃ¡, Tofino

Surfista e seu cachorro enfrentam as Ã¡guas geladas de praia em Tofino, na costa oeste de Vancouver Island, litoral da British Columbia, oeste do CanadÃ¡

O sol resolveu mesmo nÃ£o aparecer e o dia amanheceu cinzento, uma espessa capa de nuvens sobre nossas cabeÃ§as. Onde de noite tÃnhamos ficado com esperanÃ§as, pois o tempo tinha limpado e as estrelas apareceram, gloriosas. Enfim, sem sol, mas sem chuva tambÃ©m. Uma Ã³tima oportunidade de explorar as praias e florestas que atraem milhares de pessoas todos os anos Ã cidade de Tofino.

Mata do Pacific Rim Park, regiÃ£o de Tofino, na costa oeste de Vancouver Island, litoral da British Columbia, oeste do CanadÃ¡

Ficamos hospedados aqui em Tofino num Hostel, desses com dezenas de jovens divididos em vÃ¡rios quartos e uma grande Ã¡rea comunal, incluindo a movimentada cozinha. Ã“timo ligar para socializar e conhecer gente nova. Melhor que a cozinha Ã© a sala de estar, com uma grande janela envidraÃ§ada com vista para o porto e para o horizonte. Uma delÃcia ficar aÃ, o frio do lado de fora, trabalhando um pouco, navegando pela internet, conversando, ou simplesmente olhando para a bela e tranquila paisagem Ã nossa frente.

Ãrvore e outras plantas crescem sobre um enorme tronco caÃdo de um Cedro Vermelho, em mata de Tofino, na costa oeste de Vancouver Island, litoral da British Columbia, oeste do CanadÃ¡

Assim foi nossa manhÃ£, mas no inÃcio da tarde resolvemos esticar as pernas a dar a nossa volta. O simpÃ¡tico gerente do hostal, grande admirador do futebol brasileiro, nos deu vÃ¡rias dicas e nÃ³s saÃmos para as nossas exploraÃ§Ãµes.

Chegando Ã movimentada Chesterman Beach, em Tofino, na costa oeste de Vancouver Island, litoral da British Columbia, oeste do CanadÃ¡

Poucos quilÃ´metros ao sul da cidade estÃ¡ o Pacific Rim National Park, uma Ã¡rea criada para preservaÃ§Ã£o da floresta nativa. Matas de enormes conÃferas ao lado de longas praias de areia clara com ondas cobiÃ§adas por surfistas de todo o paÃs. Enfim, um lugar paradisÃaco! E num dia como hoje, fora de temporada, frio e sem sol, eram praticamente nÃ³s andando por ali.

Pequena baÃa em Tofino, na costa oeste de Vancouver Island, litoral da British Columbia, oeste do CanadÃ¡

Caminhando na Long Beach, praia na regiÃ£o de Tofino, na costa oeste de Vancouver Island, litoral da British Columbia, oeste do CanadÃ¡

ComeÃ§amos atravessando uma floresta com gigantescos Cedros Vermelhos. SÃ£o Ã¡rvores que chegam aos 60 metros de altura e quase 1000 anos de idade. Quando morrem, arrancados do chÃ£o por uma violenta tempestade, ficam ali, â€œdeitadosâ€ na floresta por mais de um sÃ©culo, jÃ¡ que seus troncos sÃ£o extremamente resistentes Ã aÃ§Ã£o de agentes decompositores. Tornam-se verdadeiras encubadeiras de novas Ã¡rvores, que nascem sobre o seu tronco. Um verdadeiro espetÃ¡culo da vida e do ciclo da floresta. Quando vemos diversas Ã¡rvores alinhadas na floresta, jÃ¡ sabemos que ali embaixo, uma gigante caiu, junto com seus 800 anos de histÃ³ria.

Caminhando na Long Beach, praia na regiÃ£o de Tofino, na costa oeste de Vancouver Island, litoral da British Columbia, oeste do CanadÃ¡

Atravessando a mata, chegamos Ã s praias. Vastas extensÃµes de areia firme, um convite para uma corrida ou caminhada. A Ã¡gua tambÃ©m Ã© tentadora, mas basta encostar a mÃ£o nela para perdermos qualquer ilusÃ£o! Temperatura de 12 graus Ã© dureza! Os Ãºnicos que enfrentam sÃ£o os valentes surfistas. Vestidos como ninjas, do dedo do pÃ© Ã ponta da orelha, eles entram na Ã¡gua para enfrentar as ondas que nÃ£o param de chegar. Isso sim Ã© amor ao esporte!

Caminhando atÃ© a Ã¡gua do mar em praia de Tofino, na costa oeste de Vancouver Island, litoral da British Columbia, oeste do CanadÃ¡

Voltando em direÃ§Ã£o Ã Tofino, jÃ¡ fora do parque, chegamos Ã praia mais famosa da regiÃ£o, Chesterman. Muitas casonas e pousadas na beira da praia garante um movimento quase constante na areia, andarilhos e corredores levando seus cÃ£es para um passeio. Todos vestidos para se proteger do vento e poder aproveitar aquele lindo visual. Andando na praia, lembrei-me muito da minha especial ilha do Mel, em dia nublado. SÃ³ mesmo a temperatura da Ã¡gua para me lembrar que estamos mesmo Ã© em outra ilha, â€œum poucoâ€ mais ao norte...

Entrando no mar gelado vestida como uma ninja, em Tofino, na costa oeste de Vancouver Island, litoral da British Columbia, oeste do CanadÃ¡

Mar com muitas ondas em Tofino, na costa oeste de Vancouver Island, litoral da British Columbia, oeste do CanadÃ¡

Voltamos entÃ£o para nossa movimentada e aconchegante sala de estar, no Hostel. AmanhÃ£, na data que Ã© especial para mim desde que me lembro por gente, hÃ¡ 40 anos, deixamos a pacÃfica Tofino para trÃ¡s e rumamos ao sul da ilha, para a cosmopolita Victoria, a capital da Columbia BritÃ¢nica. NÃ£o faltarÃ£o bons restaurantes para celebrarmos o 11 de Outubro!