1
Arquitetura Bichos cachoeira Caverna cidade Estrada história Lago Mergulho Montanha Parque Patagônia Praia trilha vulcão
Alaska Anguila Antártida Antígua E Barbuda Argentina Aruba Bahamas Barbados Belize Bermuda Bolívia Bonaire Brasil Canadá Chile Colômbia Costa Rica Cuba Curaçao Dominica El Salvador Equador Estados Unidos Falkland Galápagos Geórgia Do Sul Granada Groelândia Guadalupe Guatemala Guiana Guiana Francesa Haiti Hawaii Honduras Ilha De Pascoa Ilhas Caiman Ilhas Virgens Americanas Ilhas Virgens Britânicas Islândia Jamaica Martinica México Montserrat Nicarágua Panamá Paraguai Peru Porto Rico República Dominicana Saba Saint Barth Saint Kitts E Neves Saint Martin San Eustatius Santa Lúcia São Vicente E Granadinas Sint Maarten Suriname Trinidad e Tobago Turks e Caicos Uruguai Venezuela
O famoso Boiling Lake, a mais "estranha" paisagem no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe
Tudo começou direitinho na nossa extensa programação de hoje. E assim teria de ser, para que pudéssemos fazer todos os programas desejados. Primeiro, uma trilha até o alto das montanhas, passando pelo Vale da Desolação e chegando ao Boiling Lake, um lago de águas ferventes. Depois, um mergulho no canyon semi-submerso de Titou Gorge, com suas cachoeiras secretas. Por fim, um mergulho nas lendárias paredes de corais da costa caribenha de Dominica.
Com o nosso guia Kello, na trilha do Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe
Então, acordamos às 5, com o dia começando a clarear e encontramos o vigia do hotel, que nos deu a água e os sanduíches preparados na noite anterior, guardados na geladeira do restaurante. Seria nosso almoço! Aí, seguimos de carro pelas estradas sem sinalização do interior da ilha, até o ponto de encontro marcado com o nosso guia.
Cogumelos na trilha do Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe
Acertamos o caminho, chegamos justamente na hora certa (às 6 da manhã) e o guia estava lá, conforme combinado! A trilha pode ser feita sem guia, mas como não podíamos perder tempo procurando caminhos, optamos pela segurança. Foi a melhor coisa que fizemos, não pela dificuldade da trilha, mas pela simpatia do Kello, e por todas as informações e histórias que ele foi nos contando ao longo da manhã.
Brincando com cipó na trilha do Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe
Sem tempo a perder, iniciamos logo a caminhada, por dentro da mata, montanha acima. Dissemos para o Kello a hora que precisávamos estar de volta, que o horário limite era às 13 horas de volta à Roseau, para pegar nosso barco de mergulho. Ele disse que não haveria problema, que teríamos tempo de sobra para explorar todas as maravilhas e esquisitices lá de cima e ainda mais uma boa meia hora para nos divertirmos no Titou Gorge, em tempo de pegar a estrada e voltar ao hotel no horário previsto. Foi quando fiquei mais tranquilo, pois as estimativas de tempo para fazer a trilha, dadas pelo pessoal lá de baixo, variavam de 6 a 8 horas. Como sempre, exageradas...
Tatuagem natural na trilha do Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe
Ainda no trecho sob a mata, O Kello foi nos ensinando sobre as plantas e frutas locais, histórias dos Caribs e dos negros trazidos da África, além das condições em que vivem hoje. Entre uma história e outra, um lugar para nos pendurarmos em um cipó, imitando o Tarzan, uma planta que faz uma tatuagem natural, outra que é como um sabonete natural e um rio para nos refrescarmos e usarmos o tal sabonete (que faz até espuma!).
Parada para água na trilha do Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe
Um valente caranguejo da montanha na trilha do Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe
Aliás, no tal rio, há caranguejos da montanha. É tão engraçado e inusitado ver um caranguejo tão longe do mar! E olha que esses são grandes. E valentes! Mas, mesmo com a valentia, são parte da dieta dos ilhéus, assim como aqueles mesmos sapos gigantes que estão em extinção em Montserrat. Só que o fungo que os está matando por lá também chegou aqui e agora, ninguém mais os come. Há fungos que vem para bem!
Chegando ao alto da trilha do Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe
O vapor que sai do lago fervente, na trilha do Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe
Depois do rio, uma longa subida, sempre com degraus (a trilha é muito bem cuidada!), até o ponto mais alto da trilha. Dali, uma magnífica vista do parque, o Oceano de um lado, com Roseau aparecendo bem pequenina, e uma estranha nuvem de vapor do outro lado, saindo detrás de uma mata mais densa. Lá está, atrás das árvores, o Boiling Lake, o Kello me garantindo que a água era realmente fervente.
Chegando ao "Desolation Valley", na trilha do Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe
Outra coisa que já se podia ver lá de cima era o “Desolation Valley”, no nosso caminho para chegar até o Boiling Lake. Estávamos entrando numa antiga cratera de vulcão, e a natureza ainda é bem ativa por aqui. No tal vale da Desolação, há diversas fontes sulforosas, trazendo toda sorte de minerais das profundezas da terra e pintando a superfície de verde, amarelo, branco, negro, laranja e todos os tons entre essas cores.
Minerais coloridos afloram na trilha do Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe
Saltando pequeno riacho de águas ferventes no Vale da Desolação, na trilha do Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe
Sempre com a ajuda das escadas cavadas na terra, descemos até o Desolation Valley e o cruzamos cuidadosamente. As várias fontes de água fervente formam diversos riachos de água quente, muitos dos quais temos de saltar ou passar sobre pedras. O estranho é que alguns dos riachos são de água fria, vinda das chuvas. Para diferenciá-los dos quentes, a melhor maneira é pela cor da água. Os quentes são meio leitosos ou negros, dependendo do mineral que carregam, enquanto os frios são mais transparentes. Os riachos vão se misturando, fazendo a temperatura da água ficar mais “agradável”. Quando se juntam todos, um pouco mais abaixo, forma cachoeiras e piscinas naturais de água morna, um convite para um bom banho! Deixamos para a volta, depois do Boiling Lake.
Tratamento de pele com lama vulcânica, no Desolation Valley, na trilha do Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe
Tratamento de pele com lama vulcânica, no Desolation Valley, na trilha do Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe
Na verdade, nessa hora, o banho que tomamos foi de lama vulcânica, excelente para a pele. Foi uma diversão, cobrir nossos rostos e braços com a lama quentinha e, quando ela secou, sentirmos sai ação rejuvenescedora na pele. Tiramos fotos e nos lavamos, sentindo a pele muito mais macia do que antes. A Ana até se animou a pegar mais, fazer um estoque e levar na nossa viagem, para futuras aplicações.
Propaganda internacional do 1000dias, escrito sobre o cálcio dentro do riacho na trilha do Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe. Em dois dias, a própria natureza vai limpar a "pichação"...
Outra diversão foi ficar escrevendo nas rochas sobre a água do riacho. O cálcio se deposita nessas pedras e basta passar o dedo para “riscar” o cálcio e escrever, Em dois dias, a própria natureza se encarregará de depositar mais cálcio por ali e apagar nossas “pichações”. Mas as fotos das pichações, essas não se apagarão nunca!
O famoso Boiling Lake, a mais "estranha" paisagem no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe
Finalmente, a caminhada final até o Boiling Lake. Uma subidinha a mais e lá estava ele! Confesso que me surpreendi com o tamanho do lago, um verdadeiro açude. No meio, via-se claramente a água fervendo com violência. Prova indubitável que o vulcão está mais vivo do que nunca! É realmente difícil de descrever a paisagem. As fotos não fazem justiça. Sem dúvida, um dos lugares mais estranhos e surpreendentes dessa viagem de 1000dias.
Uma enorme quantidade de água ferve no Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe
O Kello nos contou várias histórias sobre o lago. Como quando um guia caiu por poucos segundos em uma de suas margens e teve de ser resgatado, quase morto. Ou quando, logo após um terremoto, toda a água do lago sumiu, sugada nas entranhas da terra. Depois de algum tempo, o lago encheu novamente, mas com água fria. Alguns turistas austríacos chegaram a nadar no lago!. Depois, de um dia para o outro, começou a ferver novamente.
Tomando banho e relaxando em uma cachoeira de água quente, na trilha do Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe
Ficamos um tempo ali, admirando aquele lugar esdrúxulo. Mas tínhamos de voltar para as outras aventuras do dia. Mas não perdemos a chance de um banho quente no riacho encachoeirado que saía do Desolation Valley. Que coisa mais incrível é ver, no meio da mata, um rio cachoeiras com água na mesma temperatura de uma banheira. Mais maravilhoso ainda é entrar nessas “banheiras” e ainda fazer uma massagem nas cachoeiras, tudo a 38 graus de temperatura.
Tomando banho e relaxando em uma cachoeira de água quente, na trilha do Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe
Bom, daí para frente foi nos despedirmos daquele incrível e extraterrestre lugar chamado Desolation valley, subir de volta ao ponto mais alto da trilha, descer até o rio lá embaixo e, finalmente, seguir na trilha sob a mata até o início do caminho. Lá chegamos exatamente ao meio-dia. Tínhamos, como previu o Kello ainda de madrugada, meia hora para explorarmos o Titou Gorge. Valeu, Kello, pelo passeio e pela classe!
Nosso excelente guia Kello, depois do banho de lama no Desolation Valley, na trilha do Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe
O magnífico Chapadão, no caminho entre a praia do Sagi e a Praia da Pipa - RN
Hoje tínhamos um bom motivo para NÃO levantar cedo. Queríamos viajar para a Praia da Pipa pela praia. Para isso, a maré precisa estar baixa. E ela só estaria baixa o suficiente perto do meio-dia. Ficamos curtindo aquele nosso quarto delicioso por um tempo e depois fomos ao café de frutas frescas e pão de queijo quentinho. Era 11 da manhã quando achamos que a maré estava favorável e partimos então.
Nosso quarto na pousada Sabambugi, na praia do Sagi - RN
Já fazia um bom tempo que não colocávamos a Fiona na praia. Acho que ela curtiu! A areia não é das mais firmes, mas nada que a Fiona não tire de letra. Longos trechos de praia completamente deserta, sem rastros, já que éramos os primeiros a passar de carro com a maré baixando. Aparência de um mundo completamente vazio de humanos, como se tivéssemos voltado atrás no tempo uns 250 mil anos.
Longas praias desertas no caminho entre a praia do Sagi e a Praia da Pipa - RN, antes de chegar à Baía Formosa
Mas não demorou muito tempo para chegarmos em Baía Formosa, que já é uma senhora cidade. As coisas tem mudado (crescido!) bastante por aqui nesses últimos 20 anos. Ai, se eu tivesse comprado um terreninho nessas bandas, lá no começo da década de 90...
Embarcando a Fiona para cruzar o rio Cunhaú, no caminho entre a praia do Sagi e a Praia da Pipa - RN
Na balsa sobre o rio Cunhaú, no caminho entre a praia do Sagi e a Praia da Pipa - RN
De Baía Formosa para frente foi-nos recomendado fortemente a seguir pelo alto e não pela praia. Ou que esperássemos mais uma hora por ali, para que a maré baixasse mais. Optamos por seguir pela fazenda de coqueiros, pagando um pequeno pedágio para os proprietários. Por ali fomos até a barra do rio Cunhaú onde pequenas balsas atravessam os carros que se aventuram por ali.
Cruzando o rio Sibaúma numa pequena balsa, no caminho entre a praia do Sagi e a Praia da Pipa - RN
Bom, pequena mesmo são as balsas que nos atravessam no rio Sibaúma, um carro por balsa. A Fiona vai quase se equilibrando lá em cima. Mas o rio é rasinho e acho que se fosse preciso, ela atravessaria "à nado" mesmo!
Cruzando o rio Sibaúma numa pequena balsa, no caminho entre a praia do Sagi e a Praia da Pipa - RN
Finalmente, após esse segundo rio, seguimos pelo chamado "Chapadão", um trecho no alto de falésias com vistas magníficas do mar esverdeado e das praias da região. Só esse panorama já vale a viagem, com certeza!
O magnífico Chapadão, no caminho entre a praia do Sagi e a Praia da Pipa - RN
Finalmente, em Pipa, nos instalamos na pousada Zia Tereza, do simpaticíssimo italiano Renato, que ficou muito interessado na nossa viagem. A pousada fica perto o bastante do movimento e da praia para que possamos caminhar até lá, e longe o bastante para que a confusão noturna e de trânsito não nos incomode. Fiona devidamente estacionada, todo o resto se faz à pé por aqui.
Fiona no alto de uma falésia, no caminho entre a praia do Sagi e a Praia da Pipa - RN
A primeira impressão ao chegar na praia foi negativa. Aquele monte de gente e de guarda-sóis, coisa que, definitivamente, não estamos mais acostumados. Mas aos poucos, Pipa foi nos conquistando. Caminhamos até a baía dos Golfinhos onde a praia estava bem mais vazia. As falésias, tão comuns neste litoral, fazem a praia ficar mais bonita, pitoresca, meio selvagem. A água quase morna do mar é sempre um convite, mesmo com o sol já escondido atrás das enormes paredes naturais de 30-40 metros de altura.
Praia próxima à Pipa, no caminho entre a praia do Sagi e a Praia da Pipa - RN
De volta à cidade, foi gostoso caminhar na Av. dos Golfinhos, a rua principal de Pipa. São dezenas de lojas, bares, restaurantes e pousads charmosas. Várias opções de gastronomia. Muitas línguas faladas pelas ruas. Excelente música tocando nas esquinas. Ar cosmopolita, como se estivéssemos em Búzios, Santorini ou Ibiza.
Praia da Pipa movimentada - RN
Eu e a Ana, mesmo em greve etílica já há alguns dias, não resistimos a dar uma saída de noite. Greve mantida, parte do "charme noturno" se perde, mas mesmo assim deu para se divertir.
Falésias na baía dos Golfinhos, em Praia da Pipa - RN
E nós, que planejávamos ficar apenas um dia e que não gostamos do que vimos assim que chegamos, eis que a boa e velha Pipa mudou o jogo e nossa cabeça e amanhã, por aqui ficamos, curtindo um pouco mais esse pedaço do mundo encravado no litoral sul do Rio Grande do Norte.
Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa - RN
Observando a luz do sol entrar, aos poucos, pelo fundo do Grand Canyon, no Arizona, nos Estados Unidos
Acampados, passamos uma noite fria no fundo do Grand Canyon. Ontem, quando voltamos da nossa caminhada vespertina até o mirante da Clear Creek Trail, já estava escuro. Mas antes do nosso jantar, ainda caminhamos até a borda do rio Colorado. Ali passamos quase uma hora, contando as estrelas e conversando sobre esses maravilhosos últimos 1000dias que tivemos, todos os lugares que passamos e pessoas que conhecemos. Mas nem toda essa elucubração resistiu ao frio que apertava e voltamos para a nossa barraca. Com muita eficiência e nosso fogareiro novo que agora funciona, a Ana rapidamente fez nosso jantar quentinho. Uma delícia! Pura energia para recuperar as calorias que perdemos ontem e as que precisaríamos hoje. Na verdade, parte delas já usamos de noite mesmo, tentando nos esquentar dentro dos sacos de dormir. Aliás, a Ana, sempre precavida, teve o bom senso de carregar até o fundo do Grand Canyon o meu saco de dormir antigo, além do dela. Assim, enquanto eu estreava o meu novo, comprado na REI de Seattle, próprio para temperaturas mais baixas, ela se enfiava em dois sacos de dormir, mais um saco-lençol que compramos também. Mesmo assim, reclamou do frio.
Acampando no Bright Angel Canyon, no fundo do Grand Canyon, no Arizona, nos Estados Unidos
Esquentando água para o chá, no acampamento no fundo do Grand Canyon, no Arizona, nos Estados Unidos
Hoje, antes de iniciarmos o caminho de volta, resolvemos nos esquentar com uma caminhada matutina. Seguimos pela trilha que adentrava o canyon em que está o acampamento. É a North Kaibab Trail, que segue até o alto do North Rim, 1.750 metros acima de nós, ao longo de 22 quilômetros. Certamente, não queríamos chegar até lá, até porque o North Rim está completamente fechado pela neve e gelo. Mas seguir alguns quilômetros canyon adentro, em trecho quase plano, seria um bom exercício. Além disso, conforme haviam nos dito, o visual era muito belo, um canyon estreito com paredes com centenas de metros. É aqui que temos a verdadeira sensação de um canyon pois, no Grand Canyon propriamente dito, tudo é tão amplo e vasto que a sensação é outra.
Percorrendo trilha ao longo do Bright Angel Canyon, um dos "afluentes" do Grand Canyon, no Arizona, nos Estados Unidos
Percorrendo trilha ao longo do Bright Angel Canyon, um dos "afluentes" do Grand Canyon, no Arizona, nos Estados Unidos
A Ana seguiu mais lentamente, esquentando os músculos, tirando fotos e se poupando para a longa subida que nos esperava. Eu, ao contrário, me empolguei e, duma caminhada, passei a uma corrida. Correr por aquela trilha naquele canyon estreito e vazio, as primeiras luzes do sol iluminando as paredes mais altas foi, realmente, um momento mágico. Àquela hora, não havia ainda ninguém por ali, exceto o orvalho da manhã. Difícil foi tomar a dura decisão de parar e retornar. Algo dentro de mim quer sempre seguir em frente, ir até o final da trilha, qualquer que seja ela. Esses 1000ias e 1000 trilhas que temos passado tem sido um exercício contínuo de aprender a parar, respirar fundo e voltar, mesmo com a trilha me chamando a continuar. Que dureza! Enfim, já imaginei o belo desafio que seria, num mesmo dia, descer pela South Kaibab e subir pela North Kaibab. Atravessar todo o Grand Canyon em uma pernada só. Mais um desejo para a minha lista que, dificilmente, terei a chance de tentar. Mas a lista está lá, guardadinha. Crescendo a cada dia e pronta, quem sabe, para ser, hmmm... deixa prá lá.
Encontrando um pequeno cervo no fundo do Grand Canyon, no Arizona, nos Estados Unidos
Despedida de amigos na trilha ao longo do Bright Angel Canyon, um dos "afluentes" do Grand Canyon, no Arizona, nos Estados Unidos
Enfim, corri de volta pela trilha, encontrei a Ana e juntos, voltamos para a barraca. Como bem haviam dito nosso casal amigo de ontem, pelo menos duas noites devem ser passadas lá embaixo. Mas nós tínhamos de voltar. Desarmamos a barraca, empacotamos tudo e partimos para a dura subida. Já era quase uma da tarde e estávamos bem atrasados para a trilha, os últimos a partir no dia de hoje.
Vista do acampamento no fundo do Grand Canyon, no Arizona, nos Estados Unidos
O rio Colorado no fundo do Grand Canyon, no Arizona, nos Estados Unidos
Nos primeiros dois quilômetros, apenas acompanhamos o rio no seu longo caminho para o mar. Finalmente, quando chegamos no canyon lateral conhecido como Bright Angel, aí começa a subida. Como ontem, primeiro vem a subida do canyon interior, depois atravessamos o platô intermediário para, finalmente, enfrentarmos as temíveis paredes do canyon exterior.
A trilha serpenteia desfiladeiro acima, na subida do Grand Canyon, no Arizona, nos Estados Unidos
A bela luz do fim de tarde bate nas paisagens grandiosas do Grand Canyon, no Arizona, nos Estados Unidos
De pouquinho em pouquinho fomos subindo, o caminho de hoje num canyon bem mais fechado que o de ontem. Paisagens bem diferentes, igualmente e diferentemente belas. Hoje, por um bom trecho, seguimos ao lado de um córrego, com cachoeiras e pequenas corredeiras. Passamos também por mais acampamentos e pontos de parada intermediários. Isso é bom, pois sempre nos dá um objetivo mais próximo a ser alcançado.
Metade do caminho na subida do Grand Canyon, no Arizona, nos Estados Unidos
A dura subida do Grand Canyon, no Arizona, nos Estados Unidos
Apesar da saída tardia, o ritmo foi muito bom. Estamos em forma! Fomos subindo pelas encostas do canyon junto com as luzes de um sol que, cada vez mais, se aproximava do horizonte. Cruzamos com pessoas que também desciam atrasadas, elas bem mais longe do seu objetivo do que nós. Ultrapassamos pessoas que saíram bem antes, mas seguiam mais vagarosamente. Um zeloso pai carregava seu filho em uma mochila de crianças, enquanto a mãe vinha com a filha mais velha, perto de dez anos de idade. Incrível que tenham feito esse caminho. O pobre menino reclamava, chorava de frio ou de tédio. Só parava para ver, curioso, aquelas estranhas pessoas que passavam por ele. Mas logo retornou ao choro, que ecoava pelas paredes do canyon e podiam ser ouvidas por quem estava muitas voltas do ziguezague acima da família.
Trecho final da subida do Grand Canyon, no Arizona, nos Estados Unidos
Já quase no alto, trecho de neve da trilha que sobre o Grand Canyon, no Arizona, nos Estados Unidos
Já sem a luz do sol, um pouco antes da noite chegar, alcançamos o trecho de neve e gelo. Realmente, para subir, eles não atrapalham tanto. Poderíamos devolver nossas correntes antiderrapantes no supermercado e receber o dinheiro de volta. Tivemos ainda tempo para umas últimas fotos e, finalmente, chegamos ao alto do canyon. Felizes, sãos e salvos. Tudo o que desce, sobe! Outro quilômetro e chegávamos a Fiona, mais uma hora (com uma parada no supermercado!) e estávamos no nosso novo hotel, já na cidade de Cameron, no nosso caminho para o Zion National Park, alguns degraus e entrávamos no nosso quarto, o ponto mais alto do dia de hoje. O jantar foi o resto do macarrão de ontem, igualmente delicioso, e os sonhos, os sonhos foram sobre o Grand Canyon, merecidamente considerado uma das sete maravilhas do mundo natural.
Já quase escuro, chegando ao alto do Grand Canyon, no Arizona, nos Estados Unidos
Fila na fronteira entre o México e os Estados Unidos, em Tijuana
A passagem de Tijuana para os Estados Unidos é considerada a fronteira mais movimentada do mundo. Na verdade, são dois locais de passagem: San Ysidro, bem no centro, a poucos quarteirões do nosso hotel e Otay, a uns 15 km a leste. A primeira tem muito mais movimento, mas também com muito mais oficiais de imigração. Otay é a preferida para quem está de carro, já que se pode chegar lá rapidamente através de grandes avenidas.
Um dos muitos monumentos nas praças de Tijuana, no México. Esse em homenagem ao último imperador asteca, Cuauhtémoc
Um serviço por telefone informa a todo momento a quantidade de carros nas duas passagens e com isso dá para estimar um tempo de espera. Normalmente, Otay tem sido mais rápida porque San Ysidro está passando por uma grande reforma e quase metade de suas cancelas está fechada. Não é a toa que, quando ligamos para o serviço telefônico pela manhã, a informação foi de uma fila de 80 carros em Otay e 200 carros em San Ysidro (nos dois casos, o número de carros para cada uma das muitas filas de cada passagem).
Dirigindo pela cidade de Tijuana, na fronteira do México com os Estados Unidos
Bom, diante disso, partimos para Otay. A avenida segue ao lado da fronteira por muitos quilômetros, um enorme muro com arame farpado separando os dois países. Parece até uma penitenciária. Encaixamo-nos em uma das filas, que agora pareciam ter mais de 80 carros, e nos preparamos psicologicamente para uma longa espera. Ela foi andando mesmo bem devagar e, quando chegamos a uma distância civilizada da fronteira, deixei a Ana no carro e segui a pé para ver se adiantava a burocracia da Fiona do lado mexicano.
O muro que separa Tijuana, no México, de San Diego, nos Estados Unidos
Resolvi fazer isso porque 99,99% dos carros que ali passam são americanos ou mexicanos e não tem burocracia nenhuma do lado de cá. Não era nosso caso. Quando entramos no México, vindos da Guatemala, fizemos um depósito de quase 400 dólares. É a garantia do governo mexicano de que não vamos vender a Fiona por aqui sem um processo próprio de importação. Se não retirarmos o carro do país num período de seis meses, perdemos esse dinheiro. Pois bem, estava na hora de acertar as contas e recuperar essa boa bufunfa!
O muro que separa Tijuana, no México, de San Diego, nos Estados Unidos
Para minha indignação, foi só aí que descobri que esse processo não é feito aqui em Otay. Apenas em San Ysidro. Pior! No ponto onde a Fiona estava, já não dava mais para sair da fila. A única escolha (ou não-escolha) era seguir na fila e entrar nos EUA. Bom, numa hora dessa, só podemos rir para não chorar... E assim fomos, rindo do nosso infortúnio, até a fronteira. Ali fomos recebidos por um simpático oficial que ficou muito curioso com a Fiona e a nossa viagem. Mas isso não o impediu de nos enviar para um processo mais rigoroso, logo em frente. Depois das duas horas na fila, esses quinze minutos a mais nem deram para o cheiro. Estávamos, oficialmente, dentro do Tio Sam! Para quem saiu de uma longínqua Curitiba, lá no sul do Brasil, não é pouca coisa não! Viva!!!
Fila na fronteira entre o México e os Estados Unidos, em Tijuana
Mas não deu muito tempo de comemorar não. Ainda não tínhamos esquecido dos 400 dólares! E nem desistido deles! Assim, já dentro dos EUA, fomos seguindo pelas freeways até a fronteira de San Ysidro, tão pertinho do hotel que passamos a noite. Aí, resolvemos arriscar! Deixamos a Fiona num estacionamento, tiramos fotos para provar que ela estava nos EUA e passamos pela fronteira a pé mesmo. Quer dizer, no shuttle do estacionamento. Infinitamente mais rápido e fácil que passar do sul para o norte, dessa vez, quando nos demos conta, já estávamos no México, de volta à Tijuana.
O nome combina com a profissão... Anúncio na fronteira entre México e Estados Unidos, em Tijuana
Encontramos a aduana e fomos chorar a nossa situação. Obviamente que de nada adiantou. Precisavam do carro ali, ao vivo e à cores! Ao menos, nos ensinaram como fazer o processo. Primeiro, sem passar pela fila, precisávamos ir ao Banjército. Aí fariam a checagem do carro e o estorno do dinheiro. Depois, para a fila! Pelo menos, serviu de consolo que, caso tivéssemos vindo por aqui hoje de manhã, teríamos tido o mesmo problema, pois não passaríamos no banco (que fica a alguns quarteirões da passagem!) antes e acabaríamos nos EUA sem ter dado baixa na Fiona da mesma maneira.
Um dos muitos vendedores ambulantes na fronteira entre o México e os Esrados Unidos, em Tijuana
Enfim, tínhamos de ir lá do outro lado buscar a Fiona. Mas, para isso, outra fila enorme na fronteira, dessa vez para pedestres. Mais uma hora e meia de fila. Haja paciência! Pelo menos, dessa vez, o oficial nos liberou diretamente, compadecido com nossas caras de cansados. Já estava escuro quando caminhos os quinhentos metros até o estacionamento e, já à bordo da Fiona, entramos no México uma vez mais, processo que leva 30 segundos.
O GPS aponta: estamos quase lá! (fronteira de México e EUA, em Tijuana)
Seguimos diretamente para o Banjercito, passamos pela burocracia em 15 minutos, passamos no McDonald´s que estava no caminho e seguimos para o fim da fila, pela terceira vez hoje. Outra hora e meia de fila e entramos nos EUA pela terceira vez no dia. Já somos gatos escaldados nessa fronteira tão conhecida e temida que separa o terceiro do primeiro mundo. Ufff, não queremos ver fronteiras mais por um bom tempo!
Dirigindo nas freeways de San Diego, na Califórnia - EUA
Agora sim, em definitivo, estávamos nos Estados Unidos. O nosso GPS nos guiou tranquilamente pelas freeways até o nosso hotel em San Diego. Finalmente, estávamos usando o mapa que veio dentro do aparelho, quando o compramos em Miami há quase 2 anos. Antes tarde do que nunca!
Foto em estacionamento nos EUA para mostrar na aduana mexicana que a Fiona estava lá. Não adiantou!
É, antes tarde do que nunca mesmo! Eram quase 11 da noite quando nos instalamos no hotel, a primeira noite de uma longa temporada que pretendemos passar neste gigantesco e maravilhoso país, tão diferente de tudo o que vimos até agora. Hasta la vista, querida América Latina, hello, América anglo-saxônica!
Chegando de noite em San Diego, no sul da Califórnia - Estados Unidos
Foto de despedida na pousada Papagayo, antes de partirmos para o Chimborazo e o Cotopaxi, no Equador
Ainda bem cedo a Laura partiu para o seu day-tour ao vulcão Quilotoa. O guia que contratamos pelo telefone, ainda lá em Cuenca, cumpriu seu compromisso e apareceu na pousada Papagayo antes das nove. A Laura seguiu com ele para um dos mais belos vulcões do país e, de lá, seguiria diretamente para Quito, para o mesmo hotel que ficamos quando passamos por lá. Dorme lá hoje e nos aguarda no final do dia de amanhã, após os nossos trekkings ao Cotopaxi e Chimborazo.
Quem não cumpriu seu compromisso foi a nossa agência Gulliver. O início dos nossos tours, previstos para a manhã, foram se atrasando, se atrasando e se atrasando. O problema maior foi que um grupo muito grande de turistas subiu o Cotopaxi no dia anterior e boa parte dos guias, material de alpinismo e meios de transporte foi mobilizado para eles. Enquanto não chegassem de volta, ficaríamos na mão. No meu caso, foi ainda pior. O guia contratado simplesmente deu o cano, não atendia o celular e a Gulliver teve de encontrar outra pessoa para me levar até lá.
A caminho do Cotopaxi (Equador)
Uma bela maneira de iniciarmos nossas aventuras: ao invés de pensarmos nas nossas montanhas e escaladas, ficamos estressados imaginando se elas aconteceriam ou não. Bom, muita chateação mais tarde, acabei partindo depois da uma da tarde para uma viagem de quase quatro horas de carro até o primeiro refúgio do Chimborazo, a 4.800 metros de altitude. Até aí, o carro chega. Depois, uma rápida caminhada até o segundo refúgio, o Whymper, a pouco mais de 5 mil metros, de onde partiríamos de madrugada para o cume do Chimborazo, mil e trezentos metros verticais acima.
Faz muito tempo que quero subir essa montanha mágica, um antigo vulcão venerado pelos incas e admirado por pessoas como Simon Bolívar. Com seus 6.300 metros de altitude, é a maior montanha do Equador e também o ponto mais distante do centro da Terra, superando até mesmo o Everest. Isso porque o nosso planeta é mais "gordinho" na altura do equador e o Everest se encontra em maiores latitudes enquanto o Chimborazo está praticamente sobre a linha que divide a Terra ao meio.
Subida para o refúgio do Cotopaxi, a 4.800 m de altura (Equador)
A montanha foi escalada pela primeira vez em fins do séulo XIX pelo inglês Whymper. Por isso o refúgio tem o seu nome, assim como o maior do seus cumes. O segundo maior cume, que fica no caminho de quem segue pela rota normal (o meu caso!), se chama Ventemilla e é uma homenagem ao presidente equatoriano da época, que financiou a expedição de Whymper. Desde a conquista do cume, milhares de pessoas já lá subiram e um número muito maior fracassou nesse intento. Além das condições sempre imprevisíveis do tempo (se São Pedro não quiser, ninguém sobe essa montanha!), a forte e longa subida do glaciar faz muita gente voltar para trás.
O mais comum é que as pessoas tentem subir o Cotopaxi, pouco mais de 400 metros mais baixo e com uma subida muito mais suave. Ali, o índice de sucesso é bem maior do que no Chimborazo. O exemplo que meu guia me deu mostra bem isso. Duas semanas atrás, um grupo de 35 pessoas tentou subir o Cotopaxi, dos quais 23 chegaram ao cume. Desses, apenas 6 se arriscaram no Chimborazo. E dos 6, apenas três chegaram ao topo.
Preparativos no refúgio mais baixo do Chimborazo, a 4.850 metros de altitude, no Equador
Bom, isso tudo era música para meus ouvidos. Por mais que meu guia tentasse me intimidar (acho que ele não está botando muita fé em mim...), mais eu queria subir a montanha. Nada como um lugar sem turistas, apenas a infinita vastidão selvagem da natureza. Meu único temor era que eu tivesse perdido minha aclimatação pelos 10 dias passados ao nível do mar, mas ao subir do primeiro refúgio para o segundo, minha confiança novamente aumentou. Tanto que eu o convenci a adiar nossa partida por duas horas. Ao invés de saírmos às 11 da noite, resolvemos sair à uma da manhã. Isso porque eu não queria me arriscar a chegar ainda no escuro no topo da montanha.
Partindo em direção ao refúgio mais alto, a 5.000 metros de altitude, no finalzinho da tarde, no Chimborazo - Equador
Além de nós, os únicos que também vão tentar o cume amanhã são dois alemães e seu guia. Eles já estão por aqui há duas noites, para tentar se aclimatar. Até agora, nenhuma dor de cabeça e muita disposição, dizem eles. Mas, de qualquer maneira, vão partir mesmo às 11 da noite.
Enfim, estou pronto e ansioso para o desafio de amanhã. Espero que a Ana e o Rafa, lá no Cotopaxi, estejam no mesmo pique que eu estou por aqui. Isso, só vou saber amanhã de tarde, quando todos nos reencontramos lá na Papagayo. Então, uma feliz noite de míseras três horas de sono para todos nós!
Muita neve a 4.850 metros de altitude, local até onde os carros chegam, no Chimborazo, no Equador
O esperado banho para tirar o sal e a lama da travessia do salar de Uyuni (em Iquique, no norte do Chile)
Dia nublado, mais do que previsível nessa época do ano, totalmente favorável ao cobertor, à preguiça e à leitura. Nossa única obrigação foi arrumar um lugar para dar um banho na Fiona. Afinal, depois de cruzar os maiores salares do mundo, ela estava cheia de sal, em cada buraco ou reentrância. E, como todos sabem, sal é o maior inimigo de qualquer lataria de carro, como bem sabem aqueles que moram em qualquer cidade litorânea. Atrai e captura qualquer umidade do ar e logo aparecem os pontos de ferrugem.
Como ela estava hiper super mega blaster tomada pelo sal, poeira e lama, resolvemos dar dois banhos. Primeiro, num lava rápido de um posto, muita água e pressão para tirar o sal grosso. Depois, num shopping, banho na carroceria e parte interna. Ao final, um novo carro pronto para os novos desafios à frente. Menos salares, hehehe!
O esperado banho para tirar o sal e a lama da travessia do salar de Uyuni (em Iquique, no norte do Chile)
Enquanto isso, dedicamo-nos aos posts, atualização do site e leituras, além do passeio no shopping, o que é igual em qualquer lugar do mundo. A Ana até descolou um corte de cabelo. Cinema é que não deu, só opções bem fraquinhas...
Quanto às leituras, me concentrei na Guerra do Pacífico. Em resumo, foi mais ou menos assim: com a independência das ex-colônias espanholas na América, as fronteiras entre elas ficaram bem indefinidas, um diz-que-me-disse que não chegava à lugar nenhum. Afinal, na época da Espanha, tudo era dela e não era preciso definir limites.
O esperado banho para tirar o sal e a lama da travessia do salar de Uyuni (em Iquique, no norte do Chile)
Uma dessas áreas "confusas" era a fronteira de Chile e Bolívia. A cidade de Antofagasta era claramente boliviana, mas não havia nada, nenhum documento ou tratado que dissesse e a área à sua volta era boliviana. Pois bem, enquanto aqui era somente um deserto, nenhum problema. Mas quando as riquezas começaram a aparecer, vieram também as disputas. O Chile acabou aceitando que aquele pedaço de terra era mais boliviano que chileno, mas eram os chilenos, com capital britânico, que exploravam as minas de salitre do local. Os bolivianos só ficavam com as taxas e impostos.
O dinheiro começou a aumentar, assim como a ganância dos governos. Os bolivianos quiseram aumentar sua fatia de impostos e, quando as empresas se recusaram a pagar, ameaçaram com expropriação. No dia marcado para isso, quem apareceu foi o exército chileno, em defesa de suas empresas. Começava a guerra. A Bolívia, chamando uma cláusula de um tratado secreto de ajuda recíproca com o vizinho Peru, chamou-o para a guerra. Meio a contragosto, mas fiel ao tratado, o Peru veio em seu auxílio. O problema é que Peru e Bolívia tinham exércitos desmobilizados e despreparados, ao contrário do Chile, com exército profissionalizado e dinheiro inglês para se financiar.
O resultado foi uma lavada do Chile nos aliados, Bolívia e Peru. A primeira perdeu Antofagasta (que fica mais de 100 km ao sul de Iquique) e seu acesso ao mar. Até hoje não aceita essa condição e tem na sua Constituição uma cláusula que obriga todos os seus líderes a lutar para retomar seu acesso marítimo. O segundo perdeu não só uma parte de seu território, como as cidades de Iquique e Arica, como teve até suas maioeres cidades ocupadas militarmente pelo Chile, inclusive Arequipa e a capital, Lima. O Chile retrocedeu, depois de algum tempo de ocupação, mas manteve algumas cidades. Algumas se "tornaram" chilenas, como Iquique e Arica, mas outras sempre continuaram peruanas no espírito. Tanto que, em plesbiscito na década de 1920, a cidade de Tacna votou para voltar a ser peruana, algo que ocorreu em seguida...
Os territórrios dos países antes (em cores) e depois (linhas pretas) da Guerra do Pacífco
A consequência da guerra, vista aqui do futuro, não foi boa para ninguém. O Peru saiu humilhado e perdeu várias cidades, aparentemente para sempre. A Bolívia ficou enclausurada dentro do continente, condição de que não se conforma até hoje, mais de um século mais tarde. E o Chile, que durante pouco mais de meio século gozou das riquezas das terras conquistadas, vindas da exploração do salitre, hoje já não conta com essa receita, já que há muito não há mais sentido econômico nessa exploração. Ao mesmo tempo, endividou-se de tal maneira com a Inglaterra que passou por um longo período de dependência econômica da terra da rainha, condição que todos nós sabemos não é das melhores. Além disso, para evitar que a Argentina aderisse aos aliados na guerra, acabou desistindo de suas pretensões territóriais sobre boa parte da Patagônia, algo de que muito se arrepende hoje.
Enfim, entre mortos e feridos, salvaram-se todos, mas com cicatrizes que perduram até hoje. Cicatrizes que nós, brasileiros, podemos estudar, tentar entender, mas realmente sentir, jamais. Pensamentos que passam pela cabeça enquanto um forte jato de água tira o sal da Fiona.
A Lan House de Iporanga
Estamos sendo obrigados a nos readaptar à algumas realidades do Brasil e provavelmente de toda América Latina: a internet ou, mais precisamente, a falta dela. No nosso primeiro giro pelo Caribe, coincidência ou não, tivemos acesso gratuito à internet de qualidade em todos os lugares que ficamos. Exceto em St. Thomas, onde quiseram nos cobrar. Aqui, por enquanto, é o contrário. Ou não há ou, quando há, é de uma velocidade sofrível, enervante, desesperante. Quando muito, é possível transmitir os posts, mas as fotos, nem pensar. Foi o que ocorreu aqui no hotel ontem de noite: eu e a Ana transmitimos os posts sem fotos.
Hoje cedo, fui em busca de uma Lan House. Foi gostoso passear pela vila cedinho. É de uma tranquilidade reconfortante. Incrível como, na cidade grande, a gente perde a noção de como a vida pode ser muito mais simples, mais lenta e mais saborosa. Para aqueles que já andaram por esse Brasil, a vila aqui é daquele tipo que a praça central é um campo de futebol. Logo em frente, a tradicional igreja. Na esquina, um Banco do Brasil. E aqui e acolá, uma lojinha, um mercadinho familiar, um pequeno e simples restaurante. Cedo há uma pequena feira onde todo mundo se conhece. E atrás da feira, um rio passa preguiçosamente, o que empresta ainda mais tranquilidade à vila. Em quanto tempo será que passa um dia por aqui, me indago. "Acho que demora uma semana!". Bom, quanto à Lan House, só abre de tarde. É quando seguem as fotos dos posts. Imagino que lá a internet seja mais rápida. Na verdade, torço!
Ana fotogrando a praia da Juréia
E é justo agora que mais precisamos de internet. A Ana está com vários vídeos prontos para serem despachados. Além disso, nos últimos dois dias a quantidade de fotos aumentou muito. Não que estejamos em lugares mais bonitos que os anteriores. Mas é que finalmente botamos a Nikon para trabalhar. A Ana com ela e eu com a Sony. E a Nikon é fogo: se um chimpanzé tirar uma foto, já vai ficar boa; na mão da Ana, então, várias obras de arte. E depois, cabe a mim, não só a tarefa de decidir quais fotos ficam e quais vão, mas também organizá-las (nomes, tags, legendas). Fico sempre naquela dúvida cruel: mais fotos e mais trabalho (e raiva, nos lugares com internet precária) ou menos fotos e mais tranquilidade?
Fotografando Cananéia
Andando de carro na praia da Juréia
Sorria, você está na Bahia! (fronteira de Itaúnas - ES com Bahia)
Apesar da noitada da véspera, o programa do dia do aniversário não deixou nenhum de nós até tarde na cama. Afinal, tínhamos uma longa caminhada até a Bahia.
Caminhada para Riacho Doce, na Bahia, saindo de Itaúnas - ES
Riacho Doce é o nome de uma praia e também de um riacho que marca a fronteira entre os estados da Bahia e do Espírito Santo. A partir dos quiosques da praia de Itaúnas, são cerca de 8-9 quilômetros pela praia para chegar até lá. Uma longa praia de mar tranquilo e faixa de areia larga, na maré baixa, e mar agitado e faixa de areia estreita na maré alta. Por isso mesmo, é recomendável fazer a maior parte da caminhada durante a maré baixa.
A caminho da Bahia, em Itaúnas - ES
Seguimos os três casais, eu e a Ana, o Rafa e a Laura e o Leo e a Karen caminhando, enquanto a Ana foi no seu carro, para nos encontrar lá. No caminho, logo que nos afastamos mais de um quilômetro dos quiosques, a praia fica completamente deserta de pessoas. Os únicos sinais de civilização são as poucas barracas rústicas que servem de garagem de canoas de pescadores. A gente não vê pessoas, mas vemos muitos pássaros e siris, sinais que podemos estar longe da civilização, mas não da vida. O mar, na maré baixa, forma várias piscinas naturais ao longo da praia e lugares para se refrescar não faltam.
Siri na longa praia entre Itaúnas - ES e a Bahia
Caminhada super agradável, conversa aqui, conversa ali e, quando percebemos, já estamos chegando. Somos recebidos por um par de barracas que servem peixe, algumas porções e cerveja e coco gelado. O riacho de águas escuras, por falta de água, se transformou numa aprazível lagoa. Na próxima chuva, deve comper a barragem de areia e chegar ao mar novamente.
Almoçando no Riacho Doce, fronteira da Bahia com Itaúnas - ES
Após umas duas horas de comida, cerveja, coco, conversa animada, muitas fotos e banho de mar e de lagoa, era hora de voltar. Com a maré já bem alta, as meninas voltaram de carro enquanto eu, o Leo e o Rafa seguimos intercalando passo acelerado com corridas. Mesmo assim, chegamos já bem no escuro.
Felizes da vida, no Riacho Doce, fronteira da Bahia com Itaúnas - ES
Mais tarde, na pousada, era a hora de celebrar meus 41 aninhos. A Ana preparou uma festa surpresa, com bolo, velinhas, bexigas e até presente! Com os padrinhos e sobrinhos presentes, além das amigas Ana e Tuquinha (gerente da pousada) e até de uma criança, o Klaivan (ainda vou checar como se escreve), a festa estava completa.
Soprando as velinhas em Itaúnas - ES
Foi um belo, sadio e inesquecível dia de aniversário, num pedaço de paraíso entre a Bahia e o Espírito Santo. Meus pensamentos se dividiram entre os parentes e entes queridos que não puderam estar presentes e sobre aonde será o próximo, de 42 anos. O futuro dirá...
Celebrando o aniversário com a amada esposa em Itaúnas - ES
Aos 5.300 metros de altitude, quase no topo do monte Chacaltaya, onde existia a mais alta pista de esqui do mundo, perto de La Paz, na Bolívia (viagem de Julho de 1990)
Para quem acompanha nossas andanças por esse continente, sabe que quando nós passamos por La Paz, a capital da Bolívia, nós tentamos subir o Chacaltaya. Essa montanha ganhou fama internacional há algumas décadas porque nela se localizava a pista de esqui mais alta do mundo. Há um refúgio construído a 5.300 metros de altitude, quase no topo da montanha, e aí ficavam hospedados os esquiadores que vinham do mundo inteiro. Infelizmente, nos últimos anos, a montanha ganhou fama por outro motivo: um exemplo claro de como as mudanças climáticas estão afetando paisagens que antes eram cartões postais. O gelo e a neve simplesmente sumiram do Chacaltaya e a antiga e famosa pista de esqui é hoje apenas uma lembrança, um fantasma do passado a nos mostrar o que estamos fazendo com o nosso planeta.
A estrada que leva ao monte Chacaltaya, perto de La Paz, na Bolívia (viagem de Julho de 1990)
Início da caminhada até o refúgio no alto do monte Chacaltaya, perto de La Paz, na Bolívia (viagem de Julho de 1990)
Tanto eu como a Ana já havíamos estado no Chacaltaya em anos anteriores. Eu, em Julho de 1990, e ela, no inicio do milênio. Estávamos os dois ansiosos para voltar lá e ver com nossos próprios olhos as mudanças na montanha. Como eu disse no início do post, nós voltamos, mas não conseguimos subir novamente o Chacaltaya. Por um motivo meio estranho, devo admitir. Chegamos ao pé da montanha com a Fiona, mas na hora de fazer a caminhada, pegamos a trilha errada e subimos a montanha ao lado. O posts desta história inusitada estão aqui (1a parte) e aqui (2a parte), em duas partes. A experiência foi ótima, como está relatada nos posts, e pudemos ver muito bem como o gelo e neve sumiram lá de cima. Triste sensação. Mas ficou faltando também aquele gostinho de ter voltado ao cume do Chacaltaya. Como não estivemos lá, resolvi contar a história de quando estive lá, a montanha absolutamente cheia de neve e com esquiadores ao nosso lado. Foi durante meu primeiro mochilão pela América Latina, juntamente com o primo Haroldo e o amigo Marcelo.
O Marcelo descansa na caminhada até o topo do monte Chacaltaya, perto de La Paz, na Bolívia (viagem de Julho de 1990)
Muita neve na região do monte Chacaltaya, perto de La Paz, na Bolívia (viagem de Julho de 1990)
Depois da nossa viagem desde Bauru até a Bolívia e pegando o famigerado Trem da Morte (veja essa história aqui), nós chegamos à La Paz no início da tarde do dia 6 de Julho. Da rodoviária, seguimos a pé para o centro, em busca de um hotel. Mas antes disso, já paramos no Club Andino para inquirir sobre o Chacaltaya. Pela nossa programação apertada, tínhamos apenas 3 noites na cidade e ir ao Chacaltaya era uma prioridade para nós, loucos para ultrapassar a barreira dos 5 mil metros. Até a véspera, estávamos a menos de 1.000 metros de altura, ou seja, não estávamos aclimatados de maneira alguma. Nossa primeira experiência com alta altitude havia sido justamente nesse dia, quando chegamos aos 4 mil metros da periferia de La Paz. Mas ali no centro, já estávamos a 3.600 m. O corpo demora alguns dias para se adaptar a estas alturas e nosso plano era seguir para o Chacaltaya em nosso último dia na capital boliviana. Até lá, já estaríamos muito melhores.
Caminhando na neve para chegar ao topo do monte Chacaltaya, perto de La Paz, na Bolívia (viagem de Julho de 1990)
Muita neve na região do monte Chacaltaya, perto de La Paz, na Bolívia (viagem de Julho de 1990)
Mas planos são planos, realidade é realidade. No Club Andino fomos informados que havia nevado muito no Chacaltaya e que quase ninguém estava indo lá. Não havia excursões programadas para os próximos dias, exceto por uma, de esquiadores suíços. Eles já estavam em La Paz há quase uma semana e loucos para aproveitar essa neve toda na montanha. Partiriam no dia seguinte, bem cedo. Seria nossa única chance. Uma tática quase suicida, ir para cima dos 5 mil metros sem praticamente nenhum tempo de aclimatação, mas não tínhamos escolha. Para piorar, a estrada até o refúgio no topo da montanha estava interrompida pela neve e só se podia chegar de carro até a base do Chacaltaya, a 5 mil metros. Os últimos trezentos teriam de ser feitos caminhando mesmo. Era a oferta que tínhamos, pegar ou largar. Pegamos!
Muita neve na região do monte Chacaltaya, perto de La Paz, na Bolívia (viagem de Julho de 1990)
Lá no alto, o refúgio do monte Chacaltaya, a mais alta pista de esqui do mundo, perto de La Paz, na Bolívia (viagem de Julho de 1990)
No dia seguinte, cedinho, a van do Club Andino passava no nosso hotel para nos buscar. Conosco, iriam três suíços e uma suíça, todos esquiadores. Estavam indo para ficar duas noites lá em cima. Ficaram muito (mau) impressionados quando souberam que nós só tínhamos chegado a La Paz na tarde anterior. A impressão piorou ainda mais quando falamos para eles que nem óculos escuros levávamos. “Indo para o meio da neve a mais de 5 mil metros de altitude, sem aclimatação e sem óculos, assim são os latino-americanos” – devem ter pensado. E o pior é que eles tinham razão...
Naquela época, ainda existia muita neve e gelo no topo do monte Chacaltaya, perto de La Paz, na Bolívia (viagem de Julho de 1990)
O refúgio de apoio da antiga mais alta pista de esqui do mundo, quase no topo do monte Chacaltaya, aos 5.300 metros de altitude, perto de La Paz, na Bolívia (viagem de Julho de 1990)
Uma hora e meia de solavancos mais tarde na rústica estrada e chegamos ao pé da montanha, até um ponto onde o carro realmente não conseguia mais avançar. A neve fresca havia tampado tudo. Para nós, completamente desacostumados com neve, aquilo parecia o paraíso. Mas não podíamos nos excitar muito, pois isso acelera nossa respiração e o ar estava em falta por lá, já um pouco acima dos 5 mil metros. Nós carregávamos apenas um pequeno lanche e máquina fotográfica, enquanto os quatro suíços levavam nas costas grandes mochilas com o equipamento de esqui e suprimentos para os próximos dois dias. Dali para frente, tínhamos mesmo de caminhar. Inicialmente, pela estrada, ou o que aparecia dela por fora da neve. Depois, quando não havia mais vestígios dela, por meio da neve fofa mesmo, que em alguns pontos chegava na altura da nossa cintura. Para quem nunca tinha caminhado na neve, estávamos começando bem...
Com o Haroldo e o Marcelo, em frente ao refúgio da pista de esqui mais alta do mundo, aos 5.300 m de altitude, no monte Chacaltaya, perto de La Paz, na Bolívia (viagem de Julho de 1990)
Naquela época, ainda existia muita neve e gelo no topo do monte Chacaltaya, perto de La Paz, na Bolívia (viagem de Julho de 1990)
A dor de cabeça não demorou a chegar e foi logo combatida com um coquetel de aspirinas e pílulas para o “sorocho” (o mal da altitude). Isso pode ter ajudado contra a dor, momentaneamente, mas nada fez para recuperar o nosso fôlego, que insistíamos em perder depois de apenas alguns passos. Eu saí caminhando na frente, mas antes da metade do caminho, o Haroldo já me ultrapassava com folga. O Marcelo ficou bem para trás, sentindo bastante a altitude, e a simpática suíça com sua enorme mochila resolveu acompanhá-lo. O cansaço foi me pegando cada vez mais forte e, cinco minutos antes de chegar ao refúgio, dois dos suíços também me ultrapassaram. Naquela altura e condições, a minha máquina fotográfica parecia pesar do triplo das enormes mochilas que eles carregavam. Foi um esforço enorme para dar os últimos passos e a dor de cabeça já tinha voltado com força.
Com nossos conhecidos suiços, tentando recuperar as forças dentro do refúgio no alto do monte Chacaltaya, perto de La Paz, na Bolívia. Eles iriam esquiar por lá nos próximos dias (viagem de Julho de 1990)
Entrei no aconchegante refúgio e desabei no sofá. Dali ninguém me tiraria. O Haroldo estava muito melhor e eu ouvi de longe, no meio do meu torpor, os suíços o aconselhando e descer o quanto antes comigo e com o Marcelo, que só chegava agora e reclamava de dores e náuseas. Enquanto isso, a suíça já providenciava um chá de coca para todos nós, especialmente para os latino-americanos. Não sei se foi o chá ou os 10 minutos estatelados no sofá, mas eu comecei a melhorar. Se não me movimentasse muito rápido, até a dor de cabeça melhorava. Foi quando pude sair do refúgio a admirar aquela beleza impressionante ao nosso redor. Víamos La Paz ao longe, lagos congelados no pé da montanha, a pequena trilha que seguia para o topo logo ali e neve, muita neve, para todos os lados.
Com nossos conhecidos suiços, tentando recuperar as forças dentro do refúgio no alto do monte Chacaltaya, perto de La Paz, na Bolívia. Eles iriam esquiar por lá nos próximos dias (viagem de Julho de 1990)
Com o Haroldo e o Marcelo, em frente ao refúgio da pista de esqui mais alta do mundo, aos 5.300 m de altitude, no monte Chacaltaya, perto de La Paz, na Bolívia (viagem de Julho de 1990)
Comparando com o que vi dessa vez, com a Ana, 23 anos depois, parecem lugares ou mundos diferentes. Nesses 1000dias, passamos por muitos lugares onde os efeitos do aquecimento global são visíveis, especialmente nas regiões polares. Mas nunca tínhamos tido um ponto de comparação que nós mesmos tivéssemos registrado. Sempre há fotos antigas desses lugares, mas é completamente diferente quando foram nossos próprios olhos que registraram a mudança. Foi realmente muito triste ver o estado do Chacaltaya que encontramos em 2013...
Naquela época, ainda existia muita neve e gelo no topo do monte Chacaltaya, perto de La Paz, na Bolívia (viagem de Julho de 1990)
Bom, para terminar a nossa história de 1990, o Marcelo também melhorou (só um pouquinho!) a ponto de sair em algumas fotos. Depois, sem escolha, tínhamos de descer rapidamente. Para baixo, todo santo ajuda. Mas ele continuou a vomitar durante a viagem de volta a La Paz. Não havia sido fácil, mas ninguém de nós estava arrependido. Aproveitamos a única chance que tínhamos de chegar ao topo dessa montanha e da mais alta pista de esqui do mundo. Naquela época, isso era apenas uma leve desconfiança, mas agora sabemos com certeza que aquela pista estava fadada a desaparecer. Outro bom motivo para termos estado lá, mesmo nessas duras condições, e ter testemunhado a pista ainda funcionando. Que bela pista de esqui o mundo perdeu...
Aos 5.300 metros de altitude, quase no topo do monte Chacaltaya, onde existia a mais alta pista de esqui do mundo, perto de La Paz, na Bolívia (viagem de Julho de 1990)
P.S Para quem se interessar, os relatos dessa viagem de 1990 que estão no site dos 1000dias são:
1 - A viagem no Trem da Morte
2 - A subida do Chacaltaya, em La Paz (este post!)
3 - A Trilha Inca até Machu Picchu
4 - Viajando pelo rio Amazonas do Peru ao Brasil
O Panteão dos Heróis, em Asunción - Paraguai
Hoje foi nosso primeiro dia de verdade em Asunción. Ontem, só estivemos no aeroporto e de lá viemos direto para o hotel, que fica longe do centro, num distrito de classe média alta. Quando aqui chegamos começou a chover e não parou mais. O máximo que fizemos foi assistir parte do jogo da semifinal no lobby do hotel, vendo o sufoco que os paraguaios passaram contra a Venezuela, tanto os jogadores como os torcedores aqui do nosso lado. Depois, nos pênaltis, a coisa virou. E a cidade explodiu em rojões, mesmo no meio da chuva insistente.
A sede do governo, em Asunción - Paraguai
Na manhã de hoje São Pedro nos deu uma folga e o céu azul apareceu, junto com um frio gostoso, daquele que esquenta no sol. Ideal para caminhar pelo cidade! Assim, fomos de Fiona para o centro e achamos uma vaguinha perfeita para ela, bem em frente ao prédio da Comisaría de Policia, na praça da catedral. Melhor impossível! Deixamos ela lá, bem segura, e fomos bater perna...
Favela à beira do rio Paraguay, em Asunción - Paraguai
Passamos pelos grandes prédios públicos da cidade, como a própria catedral, o Cabildo (sede da antiga administração espanhola), o palácio do governo (em obras) e o imponente Palácio Legislativo, todos bem próximos à orla do rio Paraguay. Entre os prédios e o rio, uma pequena área ocupada por favelas, ali, bem ao lado do centro do poder. Um ótimo lembrete das enormes diferenças sociais que existem por aqui, mais claras do que nunca na capital Asunción.
O imponente Palácio Legislativo, em Asunción - Paraguai
Do outro lado do rio, a Argentina. Deve ser por isso que, por um bom tempo no século XIX, os argentinos ainda consideravam o Paraguai como uma província rebelde. Bom, resta aos hermanos torcer pela antiga "província rebelde" na final da Copa América, hehehe.
ônibus circulando pelas ruas de Asunción - Paraguai
Também estivemos no Panteão dos Heróis, onde estão os restos mortais do Solano Lopez, o ditador paraguaio que achou que poderia vencer Brasil e Argentina, juntos, numa mesma guerra e acabou conduzindo seu país para uma verdadeira catástrofe. A Guerra do Paraguai sempre foi um assunto que me interessou e agora, andando pelo país, ela não me sai da cabeça. Cresci numa época em que a onda revisionista da história, com matiz de esquerda, estava no ápice. Falava-se que a guerra tinha sido arquitetada pela Inglaterra, a potência imperialista da época, usando Brasil e Argentina como massa de manobra para destruir o Paraguai, potência emergente que estaria se industrializando, tornando-se independente economicamente falando. Análise maniqueísta e simplória: os ingleses eram os maus, os paraguaios os bonzinhos e nós, os bobos da história. Ao final, os bonzinhos saíram destruídos e os bobos completamente endividados e dependentes da Inglaterra, que se deu bem duplamente na história.
A mais antiga estação de trem do continente, em Asunción - Paraguai
Essa versão vinha para substituir outra, que aprendi ainda na infância, em que o Duque da Caxias e o Conde D'Eu eram glorificados enquanto os paraguaios e Solano Lopez eram pintados como bandidos sem piedade. Pois é... duas versões típicas da época, ainda em plena Guerra Fria. É claro que os fatos são muito mais complexos que as duas versões pretendiam relatar e o que aconteceu, na verdade, foi uma situação que fugiu em muito do controle dos protagonistas, que imaginavam, à princípio, outros "caminhos" para a história. Solano, que foi quem iniciou a guerra, invadindo o Brasil e, alguns meses depois, a Argentina, achava que teria aliados na própria Argentina e também no Uruguai. Se deu mal, não soube reconhecer o erro de avaliação e levou seu país a um martírio do qual não se recuperaria durante o próximo século. Argentina e principalmente o Brasil imaginavam uma guerra rápida, mas acabaram se afundando em dívidas para sustentar uma guerra longa e impopular, que só terminaria com uma verdadeira canificina. E a Inglaterra fez o que ainda fazem os capitalistas de hoje: emprestou dnheiro, à juros, a quem lhe batesse às portas com as devidas garantias.
População indígena em paraça de Asunción - Paraguai
Chega de guerra e voltemos à paz! O Paraguai do pré-guerra realmente era um país mais desenvolvido socialmente que seus vizinhos, com baixos índices de analfabetismo e com redes pioneiras no continente de telégrafo e de trens. Aqui está a primeira estação de trens da América do Sul e um dos prédios mais belos da capital! Fica próximo à tradicional Faculdade de Direito e também do Café Literário, nossa última parada no tour que fizemos ao longo da tarde por lugares para comer e beber, entre um prédio histórico e outro.
Deliciosos pães em padaria alemã, em Asunción - Paraguai
O tour gastronômico começou pelo café do Centro Cultural, que oferece uma bela vista para o palácio do Governo e o rio Paraguay. Seguramos a fome e seguimos para uma deliciosa padaria alemã, a Michael Bock, onde compramos um típico pão preto, daqueles bem massudos, para nos alimentar na nossa passagem pelo Chaco. É surpreendente a influência alemã aqui no Paraguai, fruto da imigração no século passado. Não fazia idéia! Vivendo e aprendendo ou, no meu caso, viajando e aprendendo!
A deliciosa e tradicional confeitaria Bolsi, no centro de Asunción - Paraguai
O local do nosso almoço foi a tradicional Confiteria Bolsi, super charmosa, bem perto do Panteão dos Heróis. Ali comemos muito bem e ainda pudemos admirar a classe média da cidade transitando pelo local, para tomar um chá ou uma cerveja. Finalmente, a última parada da tarde foi no tal Café Literário, que citei logo acima. Tinha esperança de achar um bom livro sobre a Guerra do Paraguai, para ler enquanto bebericava uma última Pilsen, mas só achei um sobre a Guerra do Chaco, lutada contra a Bolívia na década de 30. Guerra completamente ignorada nas nossas aulas de história, mas não nas deles. Primeiro, porque ganharam e segundo, porque nela morreram mais de 80 mil pessoas dois dois países. Tudo pela promessa de um petróleo que nunca foi encontrado...
No Café Literário, em Asunción - Paraguai
De volta ao hotel, banho tomado, ainda tivemos forças para conhecer a night de Asunción. Através do Couch Surfing, a Ana conseguiu umas indicações de lugares para irmos, todos relativamente próximos do nosso hotel, indo de carro. Vários bares se concentram no Paseo Carmelita e para lá seguimos. Acabamos optando por algo bem típico paraguaio: um pub irlandês onde se apresentava uma banda cover do The Cure, hehehe. Tudo bem, não muito "típico", mas estava cheio de jovens rockeiros paraguaios e foi muito legal! No fim, acabamos encontrando e socializando foi com um casal de brasileiros mesmo, estudantes de mestrado aqui em Asunción. Aliás, isso foi outra coisa que aprendi (e me surpreendi!) por aqui, nessa viagem: os mestrados na cidade atraem cada vez mais brasileiros! O grande diferencial é a agenda dos cursos, pois eles são dados intensivamente durante as férias do Brasil. Assim, os estudantes conseguem continuar trabalhando em seus empregos e, nas férias, descolam um mestrado. Inclusive, muitos dos currículos são montados exatamente para atrairem brasileiros. Um belo nicho que eles descobriram e estão se dando muito bem!
Banda cover do The Cure, em pub irlandes no Paseo Carmelita, em Asunción - Paraguai
Voltamos para o hotel depois das duas, músicas do rock dark inglês da segunda metade da década de 80 na cabeça e muitos planos para amanhâ, quando deixamos a capital para trás e iniciamos nossa jornada de quase 800 km até a fronteira com a Bolívia, atravessando todo o Chaco paraguaio. Muita coisa pela frente... É assim que gostamos!
O Kilkenny, pub irlandes, estava lotado! (no Paseo Carmelita, em Asunción - Paraguai)
Blog da Ana
Blog da Rodrigo
Vídeos
Esportes
Soy Loco
A Viagem
Parceiros
Contato
2012. Todos os direitos reservados. Layout por Binworks. Desenvolvimento e manutenção do site por Race Internet




















.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)





.jpg)




.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)











