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FEB 2014

JAN 2014

SHUFFLE HÃ¡ 1 ano: Chile HÃ¡ 2 anos: Chile

21/04/2013(0 comentários) Confira as fotos deste dia

Praia Haitiana e Churrasco Brasileiro

Haiti, Port-au-Prince, Cabaret

A linda praia de Obama, perto de Cabaret, antiga Duvalierville, no litoral central do Haiti

Nosso plano original, quando viemos ao Haiti, era passar dois dias na capital e depois seguir para a cidade de Jacmel, na costa sul. Duas dÃ©cadas atrÃ¡s, quando o Haiti ainda fazia parte das rotas dos viajantes, ela era um grande polo turÃstico, por sua histÃ³ria e arquitetura. Seria uma viagem rÃ¡pida para nÃ³s, pois jÃ¡ estÃ¡vamos com a passagem aÃ©rea comprada para o norte do paÃs, para a manhÃ£ do dia 24. Mas Jacmel nÃ£o Ã© tÃ£o longe de Port-au-Prince e imaginamos que daria tempo.

O trÃ¢nsito sempre complicado de Port-au_Prince, capital do Haiti

Nas ruas de Port-au-Prince, no Haiti, muito equilÃbrio na cabeÃ§a

Bom, acho que tempo, daria mesmo. AliÃ¡s, foi para lÃ¡ que seguiu o nosso amigo viajante italiano, na manhÃ£ de hoje. Mas algumas horas de conversas e interaÃ§Ãµes com o Eric e a Lana, os donos do hotel Le Perroquet, onde estamos hospedados, nos fizeram mudar de ideia. Eles nos convenceram a fazer um caminho alternativo e seguir com eles para passar o dia de hoje numa praia aqui perto, ao norte da cidade de Cabaret, a antiga Duvalierville. Pois Ã©, domingÃ£o combina mais com praia do que com rodoviÃ¡ria e Ã´nibus lotados. AlÃ©m do mais, eles atÃ© nos ofereceram uma carona para lÃ¡. Com isso, a bela Jacmel ficou para nossa prÃ³xima viagem ao Haiti e lÃ¡ fomos nÃ³s, junto com o casal amigo, todos no carro de uma outra amiga, rumo Ã¡ praia. Atravessamos a bagunÃ§a do centro da cidade pela primeira vez, suas ruas de trÃ¢nsito caÃ³tico, nossos olhos Ã¡vidos em captar cada detalhe, e seguimos em boa estrada para a praia.

A deliciosa e pacata praia de Obama, perto de Cabaret, antiga Duvalierville, no litoral central do Haiti

Atravessamos a pequena e movimentada Cabaret e um pouco mais para frente chegamos ao Hotel Obama, uma homenagem de seu proprietÃ¡rio ao presidente americano, que ele tanto admira. O hotel estÃ¡ de frente Ã praia e aÃ fomos passar o dia. Na verdade, o dia e a noite, se quisÃ©ssemos. O Eric e a Lana planejavam ficar por lÃ¡ e voltar no dia seguinte. A Elise, a dona do carro, voltaria hoje mesmo, e nÃ³s Ã©ramos benvindos a voltar com quem quisÃ©ssemos. Com nossas coisas lÃ¡ no Le Perroquet, o Eric apressou-se em dizer que, caso ficÃ¡ssemos na praia, ele nÃ£o cobraria a diÃ¡ria de hoje no seu hotel.

Jangada singra os mares perto de Cabaret, antiga Duvalierville, no litoral central do Haiti

Ao chegar na beira da praia, deparamo-nos com uma beleza digna de cartÃ£o postal. O mar com aquela cor indefinÃvel entre o verde e o azul e a praia de pequenas pdedras branas, ao invÃ©s de areia. Ãguas tranquilas e quentes. Em qualquer outo lugar do mundo, esperarÃamos encontrar a praia cheia, mas aqui, a lana e o eric haviam nos dito que era sempre vazio. Pois Ã©, eles erraram. Nunca tinham estado no Obama Hotel num domingÃ£o. Bom, a praia nÃ£o estava cheia mesmo, mas o pÃ¡tio do hotel, em frente ao mar, estava bem movimentado. E o cheiro de churrasco logo denunciou de onde eram todas aquelas pessoas...

Encontro com brasileiros (e com um legÃtimo churrasco!) na praia Obama, perto de Cabaret, antiga Duvalierville, no litoral central do Haiti

Um verdadeiro churrasco brasileiro na praia Obama, perto de Cabaret, antiga Duvalierville, no litoral central do Haiti

Pois Ã©, um grande grupo de brasileiros preparava um saboroso e cheiroso churrasco enquanto se lubrificavam com cerveja gelada, a deliciosa Prestige. A surpresa deles foi ainda maior que a nossa de encontra-los, quando nos identificamos como compatriotas. Conforme jÃ¡ havÃamos imaginado, eram todos militares, membros das forÃ§as de paz da ONU. SÃ£o do batalhÃ£o de engenharia, responsÃ¡vel por vÃ¡rias obras de infraestrutura no paÃs.

ConfraternizaÃ§Ã£o com militares brasileiros da forÃ§a de paz da ONU, na praia Obama, perto de Cabaret, antiga Duvalierville, no litoral central do Haiti

BrasÃ£o do batalhÃ£o de engenharia brasileira no MINUSTAH, as forÃ§as de paz da ONU no paÃs (perto de Cabaret, antiga Duvalierville, no litoral central do Haiti)

A partir do momento que souberam que Ã©ramos brasileiros, passaram a nos mimar sem parar. AlÃ©m da cerveja, fomos alimentados com um legÃtimo churrasco brasileiro, pois atÃ© os cortes eram nacionais. Carne trazida diretamente do Brasil! Carne brasileira, churrasqueira brasileira, churrasqueiros brasileiros, farinha brasileira, nÃ£o querÃamos mais nada!

ConfraternizaÃ§Ã£o com militares brasileiros da forÃ§a de paz da ONU, na praia Obama, perto de Cabaret, antiga Duvalierville, no litoral central do Haiti

Eles nos contaram de sua rotina por aqui e nos convidaram para visitar a base brasileira. Vamos tentar fazer isso na terÃ§a, depois de amanhÃ£. Foram horas de diversÃ£o com eles, gente vinda dos quatro cantos do Brasil, uma salada total de sotaques, piauienses, gaÃºchos e cariocas na mesma roda de conversa, mÃºsica para nossos ouvidos. Entre uma cerveja e outra, entre uma carne e outra, entre uma histÃ³ria e outra, deliciosos e refrescantes mergulhos naquele mar paradisÃaco.

ConfraternizaÃ§Ã£o com militares brasileiros da forÃ§a de paz da ONU, na praia Obama, perto de Cabaret, antiga Duvalierville, no litoral central do Haiti

AlÃ©m dos brasileiros, o maior grupo, tambÃ©m haviam paraguaios, argentinos e uruguaios por ali. Cada um em seu grupo, todos aproveitando o dia de folga na difÃcil rotina que tÃªm por aqui. Conversamos com vÃ¡rios deles, mas o dia era mesmo dos brasileiros. Dos brasileiros e dos nossos simpÃ¡ticos e interessantes amigos haitianos, alÃ©m da Lana, claro! TÃ£o gostoso estava tudo por lÃ¡ que nÃ£o titubeamos em decidir dormir por ali mesmo, agora na tranquilidade total do hotel depois que todos se foram, para suas casas ou bases.

Tarde gostosa com amigos no hotel Obama, perto de Cabaret, antiga Duvalierville, no litoral central do Haiti

Com o Eric, numa tarde gostosa com os amigos no hotel Obama, perto de Cabaret, antiga Duvalierville, no litoral central do Haiti

O jantar foi delicioso, apenas os dois casais no hotel, alÃ©m de uma energÃ©tica americana que trabalha para uma ONG no paÃs. No dia seguinte, o cafÃ© da manhÃ£ seguiu o mesmo padrÃ£o de qualidade e tranquilidade e nÃ³s tivemos tempo o suficiente para ficarmos amigos tambÃ©m dos funcionÃ¡rios e do simpÃ¡tico proprietÃ¡rio, aquele que Ã© fÃ£ do Obama.

Nadando pela primeira vez nas Ã¡guas quentes e caribenhas do litoral do Haiti, perto de Cabaret, antiga Duvalierville

A Ana tem todo o mar para si na praia Obama, perto de Cabaret, antiga Duvalierville, no litoral central do Haiti

Fim de tarde na praia de Obama, perto de Cabaret, antiga Duvalierville, no litoral central do Haiti

Eram onze da manhÃ£ quando chegou no hotel o carro chamado pelo Eric para nos levar de volta Ã Port-au-Prince. Depois de tanta vida mansa e mordomia, estava mais do que na hora de vermos o outro Haiti, aquele que estamos acostumados a ver na TV. Chega de mares paradisÃacos, rumo aos mercados lotados e ruas barulhentas, enfim, o Haiti que viemos conhecer....

Com um dos simpÃ¡ticos funcionÃ¡rios do Hotel Obama, perto de Cabaret, antiga Duvalierville, no litoral central do Haiti

Haiti, Port-au-Prince, Cabaret, Praia

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Macacos descansam um pouco no Parque Nacional de Manuel Antonio, no litoral do Oceano PacÃfico, na Costa Rica

Entre Praias, Macacos e PreguiÃ§as

PÃ´r-do-sol maravilhoso na praia de Zancudo, no litoral PacÃfico da Costa Rica

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Filhotes de elefantes-marinhos brincam na praia de Gold Harbour, na GeÃ³rgia do Sul

A Descoberta do Ã‰den

Aproveitando a beleza do mar em Sainte-Anne, no litoral sul de Grande Terre, em Guadalupe

No Caribe FrancÃªs

CrianÃ§a faz malabarismo com fogo durante festa na praia de Little Beach, ao sul de Kihei, em Maui, no HavaÃ

Maui nos DÃ¡ as Boas-vindas!

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14/03/2014(1 comentário) Confira as fotos deste dia

Praia da Guarda

Brasil, Santa Catarina, Guarda do EmbaÃº

1000dias na paradisÃaca Guarda do EmbaÃº, litoral sul de Santa Catarina

Alguns quilÃ´metros ao norte das praias de Garopaba estÃ¡ um outro tesouro do litoral catarinense: a Guarda do EmbaÃº ou, simplesmente, Praia da Guarda. Sua fama e popularidade veio um pouco mais tarde que a Praia da Ferrugem ou do Rosa, outra descoberta de mochileiros que esquadrinhavam o litoral brasileiro nas dÃ©cadas de 70 e 80. Para a minha vida estudantil, a notÃcia chegou um pouco tarde demais, mas como a vida nÃ£o acaba depois que terminamos a faculdade, eu vim para cÃ¡ um pouco mais velho mesmo. Mesmo jÃ¡ esperando algo muito lindo, confesso que me surpreendi na Ã©poca. Era muito melhor do que haviam dito!

Guarda do EmbaÃº, litoral sul de Santa Catarina

Mais um maravilhoso amanhecer na Guarda do EmbaÃº, litoral sul de Santa Catarina

Pois bem, desde que comeÃ§amos nossos 1000dias, a Guarda estava no nosso roteiro. SÃ³ tivemos de ter um pouco de paciÃªncia para chegar atÃ© aqui, quase 4 anos. NÃ³s a encontramos, ou â€œreencontramosâ€, em plena forma, o delicioso rio da Madre ainda correndo entre a cidade e a praia, o Morro do Urubu lanÃ§ando sua sombra sobre os telhados pela manhÃ£, os barqueiros ganhando seu ganha-pÃ£o levando turistas de um lado ao outro do rio que mais parece uma lagoa.

Guarda do EmbaÃº, litoral sul de Santa Catarina

O fantÃ¡stico cenÃ¡rio da Guarda do EmbaÃº, litoral sul de Santa Catarina

HÃ¡ dÃ©cadas que a Guarda atrai surfistas e amantes da natureza. Esse seria o seu â€œpÃºblico normalâ€. Mas no inÃcio da dÃ©cada de 90, a entrevista e fama de um conhecido ator e modelo frequentador (e morador!) trouxeram os holofotes nacionais para esse pequeno paraÃso. De repente, o pÃºblico passou a ser bem maior. Infelizmente, muita gente que nÃ£o combinava com o espÃrito do lugar. A Guarda passou a ser o destino de gente â€œbarulhentaâ€ e houve quem tentasse estimular por aqui um turismo de massa. Imagina sÃ³ a tristeza dos antigos frequentadores...

A praia da Guarda do EmbaÃº, litoral sul de Santa Catarina

Dia ensolarado na praia da Guarda do EmbaÃº, litoral sul de Santa Catarina

Felizmente, parece que nos Ãºltimos tempos essa tendÃªncia vem se revertendo. A Guarda volta a ficar mais parecida com o que era duas dÃ©cadas atrÃ¡s. Pousadas charmosas, bons restaurantes, uma quantidade e qualidade de turistas que combina mais com o que o ambiente possa suportar.

Canoas ancoradas na lagoa da Guarda, na Guarda do EmbaÃº,litoral sul de Santa Catarina

Visual da Guarda do EmbaÃº, litoral sul de Santa Catarina

Felizmente, eu sÃ³ conheci a praia antes e depois, e nÃ£o durante essa fase mais negra. A histÃ³ria nos foi dita por um dos amigos que fizemos por aqui, morador e frequentador da Guarda jÃ¡ hÃ¡ muito tempo. Assim, para mim, continua o paraÃso que sempre foi. TÃ£o linda que acabamos por ficar um dia a mais que imaginÃ¡vamos. ImpossÃvel partir cedo daqui num dia ensolarado, principalmente se temos a chance de ficar. Foi o que aconteceu. Chegamos no final da tarde do dia 11, pegamos um dia 12 meio nublado e um dia 13 completamente chuvoso. AÃ, o dia 14 amanheceu com cÃ©u azul. Demos aquela tapeada em SÃ£o Pedro, jogamos nossos planos pela janela e ficamos aqui atÃ© o final do dia. Foi maravilhoso!

Mais um maravilhoso amanhecer na Guarda do EmbaÃº, litoral sul de Santa Catarina

Para quem ainda nÃ£o conhece a Guarda, o que a torna especial Ã© a geografia do lugar. O rio da Madre vem correndo quase que paralelo Ã praia e sua boca Ã© no pÃ© do Morro do Urubu. Aqui nessa ponta de praia, a faixa de areia Ã© bem estreita, espremida entre o rio e o mar. A vila fica do lado de lÃ¡ do rio, o seu centrinho a um quarteirÃ£o da Ã¡gua. Para ir atÃ© a praia, tem de atravessar o rio, ritual que Ã© a marca registrada da Guarda do EmbaÃº.

Mapa da regiÃ£o da Guarda do EmbaÃº e da Praia da Pinheira, no litoral sul de Santa Catarina (mapa da internet)

Os populares barqueiros da Guarda do EmbaÃº, litoral sul de Santa Catarina

A lagoa e o morro da Guarda na Guarda do EmbaÃº, litoral sul de Santa Catarina

VÃ¡rios barqueiros com suas canoas estÃ£o sempre a disposiÃ§Ã£o, prontos para ganhar uns poucos reais para atravessar os turistas ou moradores. O rio Ã© bem largo, suas Ã¡guas formando uma espÃ©cie de remanso nessa Ã¡rea. Por isso, atÃ© se parece com uma lagoa. Devem ser uns 100 metros, dependendo do horÃ¡rio da marÃ©. Ele Ã© quase o tempo todo raso, a profundidade variando entre a altura dos joelhos e da coxa. Mas sempre tem um trecho mais fundo, onde a Ã¡gua corre com mais forÃ§a. AÃ a profundidade chega no pescoÃ§o ou, na marÃ© cheia, podemos perder o pÃ©. Por isso, para quem nÃ£o sabe nadar ou Ã© afobado, o melhor e mais seguro Ã© mesmo atravessar com as canoas.

A Ana atravessa a lagoa em direÃ§Ã£o Ã praia na Guarda do EmbaÃº, litoral sul de Santa Catarina

Com todo o cuidado, a Ana caminha na parte mais profunda da lagoa na Guarda do EmbaÃº, litoral sul de Santa Catarina

A Ana quase perde o pÃ© na travessia da lagoa na Guarda do EmbaÃº, litoral sul de Santa Catarina

JÃ¡ para quem gosta de Ã¡gua, nÃ£o tem rotina melhor do que ir para lÃ¡ e para cÃ¡ caminhando e nadando mesmo. Ou na sua prÃ³pria prancha, para quem tem. A temperatura Ã© muito agradÃ¡vel, sempre um pouco mais quente que o mar ali do lado. Muita gente que estÃ¡ na praia prefere mergulhar na Ã¡gua doce que na salgada. O mar Ã© bom de ondas e por isso sempre atraiu surfistas. JÃ¡ o rio, com o devido cuidado com a correnteza, Ã© bem mais tranquilo. AliÃ¡s, uma coisa deliciosa de se fazer, de novo, para quem sabe nadar, Ã© se jogar na correnteza e deixar o rio te levar atÃ© o mar.

Um banhista solitÃ¡rio atravessa a lagoa da Guarda, na Guarda do EmbaÃº, litoral sul de Santa Catarina

Placa de sinalizaÃ§Ã£o na lagoa da Guarda do EmbaÃº, litoral sul de Santa Catarina

Salva-vida em seu veÃculo de trabalho na Guarda do EmbaÃº, litoral sul de Santa Catarina

NÃ³s passamos o dia 12 fazendo essa brincadeira, do rio para o mar, do mar para a praia, da praia para o rio. Depois, uma caipirinha Ã beira dÂ´Ã¡gua, pois ninguÃ©m Ã© de ferro. E depois, para queimar as calorias e o Ã¡lcool, uma sessÃ£o de standup paddle (vou falar disso no prÃ³ximo post), o esporte da moda no Brasil e no mundo. De noite, nos refestelamos em um dos restaurantes do centrinho. A Guarda estÃ¡ vazia, ainda plena quarta-feira de uma semana pÃ³s-carnaval.

Atravessando a lagoa na Guarda do EmbaÃº, litoral sul de Santa Catarina

JÃ¡ ontem, o dia amanheceu bem chuvoso. Ficamos esperar ele melhorar um pouco, mas estava difÃcil. EntÃ£o, resolvemos nos separar. A Ana ficou na pousada mesmo, esperando a chuva dar um respiro para ela poder caminhar um pouco, ar atÃ© o rio ou Ã praia do outro lado. JÃ¡ eu, resolvi ignorar a chuva e fazer a belÃssima trilha atÃ© a Praia da Pinheira, alguns quilÃ´metros na direÃ§Ã£o norte.

Atravessando a lagoa na Guarda do EmbaÃº, litoral sul de Santa Catarina

Canoas na sempre tranquila lagoa da Guarda do EmbaÃº, litoral sul de Santa Catarina

Com a chuva, levei apenas a Golpro para registrar o caminho. Normalmente, a trilha jÃ¡ Ã© pouco movimentada, mas em um dia como este, nÃ£o havia vivÂ´alma no caminho. Bem do jeito que eu gosto, hehehe!

Mapa da trilha entre a Guarda do EmbaÃº e a Praia da Pinheira, no litoral sul de Santa Catarina (mapa da internet)

Uma das praias em dia de muita chuva na trilha entre a Guarda do EmbaÃº e a praia da Pinheira, litoral sul de Santa Catarina

O caminho passa por praias desertas, pastos, campos, costÃµes, vales e atÃ© florestas (dependendo do caminho que se tome!). Nada de ir descalÃ§o, pois seria um sofrimento. A vista Ã© sempre linda, algumas vezes com o mar do nosso lado, outras quando ele atÃ© some de vista. A trilha nÃ£o Ã© bem marcada, mas bastante intuitiva. HÃ¡ sim pontos onde se pode errar, mas mesmo assim, indo pelo caminho errado, vocÃª vai chegar em algum lugar interessante, hehehe.

Selfie em dia de muita chuva na trilha entre a Guarda do EmbaÃº e a praia da Pinheira, litoral sul de Santa Catarina

Dia de muita chuva na trilha entre a Guarda do EmbaÃº e a praia da Pinheira, litoral sul de Santa Catarina

Para pegar o inÃcio da trilha, vamos atÃ© o final da praia, do lado de lÃ¡ do rio. Ou seja, cruzamos ele duas vezes, primeiro para ir da cidade atÃ© a praia e depois, cruzamos a boca dele novamente, para chegar Ã pequena penÃnsula. AÃ, uma trilha bem marcada nos leva atÃ© o alto do moro onde temos uma bela vista para os dois lados e depois, descemos do lado de lÃ¡, em uma praia cheia de pedras. Quando a praia se abre, chegamos Ã prainha, com Ã³timas ondas para o surf.

Dia de muita chuva na trilha entre a Guarda do EmbaÃº e a praia da Pinheira, litoral sul de Santa Catarina

Em dia de muita chuva, encontro com uma praia minÃºscula na trilha entre a Guarda do EmbaÃº e a praia da Pinheira, litoral sul de Santa Catarina

No final dela, depois de um trecho de costÃ£o, a trilha se afasta do mar e chegamos um um lugar com o nome mÃ¡gico de â€œVale da Utopiaâ€. Ã‰ uma Ã¡rea protegida pelo Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, livre da urbanizaÃ§Ã£o e desenvolvimento. Ainda bem, pois Ã© lindo do jeito que estÃ¡! Um colÃrio para os poucos olhos que tiveram a sorte de chegar atÃ© lÃ¡. No final do vale, jÃ¡ na costa novamente, uma praia diminuta, com poucas dezenas de metros. Uma visÃ£o pitoresca! Ã‰ a Praia do MaÃ§o.

Selfie em dia de muita chuva na trilha entre a Guarda do EmbaÃº e a praia da Pinheira, litoral sul de Santa Catarina

Em dia de muita chuva, mais uma praia na trilha entre a Guarda do EmbaÃº e a praia da Pinheira, litoral sul de Santa Catarina

Agora, jÃ¡ estamos no final. Ã‰ sÃ³ subir e descer o morro novamente) o mais alto da trilha) para chegarmos Ã Praia de Cima e Ã¡ Praia de Baixo, o inÃcio da Pinheira, A urbanizaÃ§Ã£o nÃ£o vai te deixar dÃºvidas: voltamos Ã civilizaÃ§Ã£o. DaÃ, Ã© possÃvel voltar pela estrada que passa por trÃ¡s do morro ou pela trilha mesmo, entre o morro e o mar. Ã‰ claro que eu preferi a trilha novamente! Pena que estava tÃ£o difÃcil de fotografar, pois, mesmo com chuva, o visual estava maravilhoso. Aqui estÃ¡ um link para um post de alguÃ©m que fez a mesma trilha, mas no sentido inverso. O cÃ©u estava azul e as fotos sÃ£o muito mais legais que as minhas!

No alto do morro da Guarda, admirado com a beleza da Guarda do EmbaÃº, litoral sul de Santa Catarina

A barra da lagoa na Guarda do EmbaÃº, litoral sul de Santa Catarina

Voltai para a Guarda e reencontrei a Ana, bem mais sequinha do que eu, que estava encharcado. Nada que um bom jantar com vinho nÃ£o possa recuperar! Esse teria sido nosso dia de despedida da Guarda.

A Ana no alto do morro da Guarda, dia ensolarado na Guarda do EmbaÃº, litoral sul de Santa Catarina

Praia da Pinheira vista do alto do morro da Guarda, na Guarda do EmbaÃº, litoral sul de Santa Catarina

Teria! Mas nÃ£o foi. O dia amanheceu absolutamente maravilhoso hoje. NÃ³s entendemos o recado e esticamos nossa estadia. O dia comeÃ§ou bem cedo, a gente querendo aproveitar cada minuto, cada segundo. Ao invÃ©s de cruzarmos o rio, fomos atÃ© a base do Morro do Urubu, com comeÃ§a uma trilha para chegar atÃ© o cume. Quinze minutos de sadia caminhada e chegamos atÃ© o mirante. CenÃ¡rio absolutamente deslumbrante, vista para toda a Praia da Guarda, com o desenho perfeito do rio da Madre, das canoas e das casinhas na sua orla. Para o outro lado, a Praia da Pinheira, uma meia lua perfeita. Um pouco adiante, a Ilha de Santa Catarina, onde estÃ¡ FlorianÃ³polis, nosso prÃ³ximo destino.

Praia da Pinheira vista do alto do morro da Guarda, na Guarda do EmbaÃº, litoral sul de Santa Catarina

Dia ensolarado na praia da Guarda do EmbaÃº, litoral sul de Santa Catarina

Ali ficamos uma meia hora, nos extasiando. Com aquela vista, nÃ£o foi difÃcil mudarmos nossos planos. ViajarÃamos no final do dia. Tomada a decisÃ£o, foi sÃ³ descer o morro, avisarmos combinarmos na pousada que guardassem nossas coisas e nos permitissem um banho tardio, e voltarmos para o rio, para a praia e para o mar. Agora sim, tÃnhamos o cenÃ¡rio perfeito para muitas horas de standup paddle. Sinceramente, a Guarda do EmbaÃº continua linda e especial como sempre!

1000dias na paradisÃaca Guarda do EmbaÃº, litoral sul de Santa Catarina

Brasil, Santa Catarina, Guarda do EmbaÃº, Praia, Praia da Pinheira, Rio, trilha

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30/11/-0001(0 comentários) Confira as fotos deste dia

Real de Catorce e os Pueblos MÃ¡gicos

MÃ©xico, Real de Catorce

Luz de fim de tarde em Real de Catorze, Pueblo MÃ¡gico ao norte do MÃ©xico

No ano de 2001, o governo mexicano, atravÃ©s da secretaria de turismo e outros Ã³rgÃ£os federais e estaduais, resolveu criar um programa de incentivo ao turismo para mostrar ao mundo que o paÃs nÃ£o era apenas praias bonitas e caribenhas, tendo muito mais a oferecer. A ideia era valorizar e enaltecer cidades e vilas que oferecessem ao visitante â€œuma experiÃªncia mÃ¡gica, em razÃ£o de suas belezas naturais, riquezas culturais e relevÃ¢ncia histÃ³ricaâ€. O nome do programa nÃ£o poderia ter sido melhor escolhido: â€œPueblos MÃ¡gicosâ€. As cidades admitidas no programa teriam de seguir certas exigÃªncias de atendimento ao turista e, em contrapartida, teriam acesso Ã fundos especiais.

A linda regiÃ£o de Real de Catorce, pueblo mÃ¡gico no norte do MÃ©xico

Chegando Ã Real de Catorce, pueblo mÃ¡gico no norte do MÃ©xico

Na nossa passagem anterior pelo MÃ©xico, no ano passado, conhecemos algumas delas, sempre muito charmosas. Por exemplo, San Cristobal de Las Casas, em Chiapas e Tequila, em Jalisco. E agora, por indicaÃ§Ã£o do Gera, estÃ¡vamos indo para a primeira delas, admitida no programa ainda em 2001, Real de Catorze. O Gera Ã© um amigo do meu irmÃ£o que mora aqui na Cidade do MÃ©xico. Brasileiro, casado com uma mexicana e amante das montanhas. Meu irmÃ£o nos colocou em contato para que subamos o Pico Orizaba juntos e, jÃ¡ hÃ¡ alguns dias que trocamos e-mails e mensagens tentando organizar isso, a nossa programaÃ§Ã£o para subir uma montanha que requer uma aclimataÃ§Ã£o Ã altitude. Aos poucos, estamos acertando tudo e logo vou falar disso.

O incrÃvel tÃºnel na rocha que dÃ¡ acesso Ã Real de Catorce, pueblo mÃ¡gico no norte do MÃ©xico

Mas nÃ£o agora. O assunto Ã© Real de Catorze. AlÃ©m das montanhas, o Gera tambÃ©m tem viajado muito pelo paÃs e nos disse que essa era uma Ã³tima opÃ§Ã£o, bem no nosso caminho rumo ao sul. A gente foi ler um pouco sobre a cidade e gostamos! Assim, tratamos de inclui-la no roteiro.

Charmoso restaurante de pedra em em Real de Catorce, pueblo mÃ¡gico no nordeste do MÃ©xico

Delicioso aperitivo feito com flores de cactus, em restaurante de Real de Catorce, pueblo mÃ¡gico no nordeste do MÃ©xico

Bem, se gostamos quando lemos sobre ela, era porque ainda nÃ£o tÃnhamos conhecido pessoalmente. Depois de chegar e passar dois dias por aqui, aÃ a palavra certa a usar Ã© â€œadoramosâ€! Ela Ã© uma espÃ©cie de SÃ£o ThomÃ© das Letras, toda em pedra tambÃ©m, mas sem aquela pedreira horrorosa que estÃ¡ destruindo a cidade mineira e com uma histÃ³ria muito mais rica. Um charme sÃ³, perdida no meio das montanhas que se erguem em pleno deserto potosino.

ManhÃ£ de ceÃº azul em Real de Catorce, pueblo mÃ¡gico no norte do MÃ©xico

A origem da cidade estÃ¡ na exploraÃ§Ã£o de prata, ainda em tempos coloniais. A mÃ£o-de-obra era indÃgena, pobres escravos que trabalhavam atÃ© a morte dentro das minas, sem jamais ver a luz do sol. No inÃcio do sÃ©culo XIX a cidade era o segundo maior centro produtor de prata do mundo. A cidade cresceu, igrejas e prÃ©dios pÃºblicos foram sendo construÃdos, assim como grandes fazendas de mineraÃ§Ã£o. Mas, aos poucos, os veios de prata foram se esgotando e a riqueza acabando. Boa parte da populaÃ§Ã£o se foi e a cidade localizada a mais de 2.700 metros de altitude quase se transformou em uma â€œcidade-fantasmaâ€. Foi apenas o fervor religioso como centro de peregrinaÃ§Ã£o que manteve Real de Catorce viva por muito tempo. AtÃ© que ela foi redescoberta para o turismo, na dÃ©cada de 70. Forasteiros foram chegando e montando pousadas e restaurantes charmosos, aproveitando-se e incentivando uma demanda que apenas crescia. HÃ¡ poucos anos, a cidade estava â€œbombandoâ€. Mas a crise de seguranÃ§a no paÃs afastou muitos turistas e hoje Real anda bem mais calma, apesar das boas pousadas e restaurantes continuarem por lÃ¡. Melhor para os turistas que continuam indo para Real. Quem aqui chega, como nÃ³s, tem a impressÃ£o de estar no lugar certo na hora certa.

Real de Catorce, pueblo mÃ¡gico no norte do MÃ©xico

NÃ³s chegamos aqui no final da tarde do dia 18. Bastou comeÃ§ar a subir pela estrada de paralelepÃpedo as montanhas da regiÃ£o que eu jÃ¡ senti que iria gostar muito. O ar das montanhas sempre me faz bem. AlÃ©m disso, a pureza do ar do deserto faz o horizonte ficar mais claro e distante. Iluminado pela luz de fim de tarde, Ã© a combinaÃ§Ã£o ideal. Depois de muito subir, percebi que a estrada acabaria depois da prÃ³xima curva, pelo menos no nosso GPS. E atÃ© lÃ¡, nada de cidade! â€œQue estranho!â€, pensÃ¡vamos, mas a resposta apareceu. A estrada desembocava em um tÃºnel no meio da rocha. E nÃ£o era um tÃºnel qualquer, nÃ£o! Era cavado a mÃ£o. Uma antiga mina. O tÃºnel nÃ£o Ã© largo, mal cabia a Fiona. Cruzar com outro carro por ali seria impossÃvel. Depois, descobrimos que sÃ³ passa um carro por vez, duas pessoas por rÃ¡dio, nas entradas do tÃºnel controlando o trÃ¡fego. E precisa mesmo, pois sÃ£o quase trÃªs quilÃ´metros. A impressÃ£o que se tem Ã© que chegaremos a um outro mundo.

Com o argentino Walter em frente ao nosso hotel em Real de Catorze, Pueblo MÃ¡gico ao norte do MÃ©xico

E realmente chegamos! Em Real de Catorce! Mal saÃmos do tÃºnel e jÃ¡ entramos em suas ruas estreitas de pedra, por entre antigas igrejas e construÃ§Ãµes charmosas. AlÃ©m de estreitas, as ruas formam um labirinto. Mas o instinto acabou nos levando atÃ© a praÃ§a e, depois de trÃªs tentativas, achamos um hotel joia. O negÃ³cio era estacionar logo a Fiona e passar a andar sÃ³ a pÃ©, que Ã© o que combina com a pequena cidade. Quer dizer, a pÃ© por aqui, mas para os passeios pela regiÃ£o, o melhor sÃ£o cavalos! No dia 19 fizemos uma cavalgada inesquecÃvel, um dos nossos melhores dias nesses 1000dias, mas vou falar disso no prÃ³ximo post.

Real de Catorce, pueblo mÃ¡gico no norte do MÃ©xico

Ainda no dia 18, tivemos um maravilhoso jantar em um dos restaurantes aconchegantes, com direito a um aperitivo saborosÃssimo, feito de uma espÃ©cie de cactos que cresce por aqui. Enfim, depois desse jantar, da noite deliciosa no nosso hotel e da cavalgada inesquecÃvel do dia 19, foi fÃ¡cil mudar de planos e desistir de seguir viagem. Muito melhor seria passar mais um dia por aqui e foi o que fizemos. Afinal, o que quer que fosse que verÃamos pela frente, nÃ£o poderia ser mais legal que Real.

Real de Catorce, pueblo mÃ¡gico no norte do MÃ©xico

Uma das charmosas casas em Real de Catorce, pueblo mÃ¡gico no norte do MÃ©xico

Bom, na verdade, ficou atÃ© melhor, por aqui. Isso porque, quando retornamos ao nosso hotel para dizer que ficarÃamos mais uma noite, eles jÃ¡ tinham passado nosso quarto para frente. Em compensaÃ§Ã£o, colocaram-nos em outro quarto melhor ainda, mas com o mesmo preÃ§o. Esse quarto foi tÃ£o legal, mas tÃ£o legal, que tambÃ©m vou fazer um post sÃ³ para ele, hehehe. Depois do post da cavalgada...

Com o Walter, amgo argentino que fizemos em Real de Catorze, Pueblo MÃ¡gico ao norte do MÃ©xico

NÃ³s ficamos muito amigos do novo hÃ³spede do nosso primeiro quarto, um argentino fotÃ³grafo que mora no CanadÃ¡ e que viajou para o Yucatan e Guatemala nas fÃ©rias com a famÃlia e estava retornando para o norte, ele de carro enquanto a famÃlia seguiu de aviÃ£o. Gente finÃssima e interessantÃssima, muitas conversas de viagem. Foi Ã³timo! Junto com o Walter (seu nome), ficamos amigos da dona do nosso hotel, que acabou por nos convidar para um jantar com amigos ali em frente. Todos forasteiros e artistas hÃ¡ muito radicados na cidade. O jantar e, principalmente as conversas nesse grupo, parecia que estÃ¡vamos em algum filme do Almodovar. Foi sensacional!

Caminhando em Real de Catorce, pueblo mÃ¡gico no norte do MÃ©xico

Caminhando pelas ruas de pedra de Real de Catorce, pueblo mÃ¡gico no norte do MÃ©xico

Ainda tivemos tempo de caminhar pela cidade, conhecer outros restaurantes, ir Ã igrejas e praÃ§as, interagir com artesÃµes que ali moram. Mas, o melhor de tudo era simplesmente estar ali, respirando aquele ar e vivendo aquela vida. A vontade era passar uma temporada por lÃ¡, uns dez dias talvez, entrar no clima e no ritmo. Mas temos compromissos Ã frente e tÃnhamos de seguir.

Interior da igreja matriz de Real de Catorze, Pueblo MÃ¡gico ao norte do MÃ©xico

A rÃºstica estrada que sai de Real de Catorze para o vale, ao norte do MÃ©xico

Fomos embora na metade do dia 20. O caminho de saÃda, para quem tem um carro grande e tracionado, pode ser descendo uma rÃºstica estrada que segue por dentro de um canyon. Se o carro nÃ£o for assim, tem de sair pelo tÃºnel mesmo, mas aÃ a volta seria bem maior, para quem segue rumo ao sul. A gente, com a Fiona, claro que seguimos pelo canyon, mais uma bela paisagem desse Pueblo MÃ¡gico. Real de Catorce foi, sem dÃºvida, um de nossos pontos altos aqui no MÃ©xico. E olha que a concorrÃªncia Ã© forte...

Fiona pronta para enfrentar a estrada 4x4 wue sai de Real de Catorze, Pueblo MÃ¡gico ao norte do MÃ©xico

MÃ©xico, Real de Catorce, cidade, Pueblos MÃ¡gicos

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Arquitetura tÃpica de uma das comunidades ribeirinhas na Reserva do MamirauÃ¡, regiÃ£o de TefÃ©, no Amazonas

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No Centro de POA

A noite cai e as luzes se acendem em Buenos Aires, capital da Argentina

Mi Buenos Aires Querido

Visita ao Lincoln Memorial, em Washington, capital dos Estados Unidos

Washington in Colors

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16/03/2011(2 comentários) Confira as fotos deste dia

Witti Creek

Suriname, Paramaribo, Brownsberg

Com o Sven e a Karen no Witti Creek, na Reserva Natural de Brownsberg, no Suriname

Hoje, o programa era fazer alguma caminhada no parque e voltar para Paramaribo no meio da tarde. LÃ¡, tÃnhamos de atualizar nossas coisas na internet, preparar nossas mochilas para mais uma volta no Caribe e a Fiona para um mÃªs de descanso no estacionamento do hotel. Nosso aviÃ£o parte Ã s 06:15, mas o Ã´nibus que nos leva do hotel ao aeroporto sai Ã s 02:45 da madrugada!

Atravessando a densa floresta da Reserva Natural de Brownsberg, no Suriname

Para a caminhada de hoje, escolhemos a mais bela e tambÃ©m a mais longa delas, de acordo com o mapa e informaÃ§Ãµes do parque. Desocupamos nossa enorme casa, recolocamos nossas roupas e botas ainda molhadas da chuva de ontem, empacotamos tudo na Fiona e iniciamos a trilha para Witti Creek. Junto conosco, o Sven e a karen, a belga que madrugou conversando com a Ana ontem.

Atravessando a densa floresta da Reserva Natural de Brownsberg, no Suriname

O caminho Ã© realmente mais longo, mas a descida Ã© muito mais suave do que ontem. A trilha Ã© menos batida e erodida que a trilha para as cachoeiras, jÃ¡ que Ã© bem menos frequentada. Isso a torna mais "natural", de alguma maneira parece que estamos mais integrados Ã natureza. Ãrvores gigantescas e muito verde nos rodeiam todo o tempo, assim como os sons de sapos, insetos, pÃ¡ssaros e macacos. A descida dura um pouco mais de uma hora, eu e o Sven Ã frente, trocando algumas impressÃµes enquanto a Ana e a Karen conversam o tempo todo lÃ¡ atrÃ¡s. O Sven se impressiona com a quantidade de assunto, jÃ¡ que a conversa jÃ¡ tinha ido atÃ© Ã s trÃªs da manhÃ£ da noite anterior. Rimos juntos.

Delicioso banho no Witti Creek, na Reserva Natural de Brownsberg, no Suriname

O Witti Creek Ã© um riacho de Ã¡guas verdes que cruza a floresta lÃ¡ embaixo. A trilha termina bem em um ponto onde hÃ¡ uma pequena queda d'Ã¡gua e uma piscina formada pelo riacho. Ao contrÃ¡rio de ontem, quando sÃ³ podÃamos tomar uma ducha nas cachoeiras, hoje foi possÃvel mergulhar. Uma delÃcia!

Com o Sven e a Karen no Witti Creek, na Reserva Natural de Brownsberg, no Suriname

Mas nÃ£o pudemos ficar muito tempo. Quer dizer, eu, a Ana e a Karen, que iria voltar de carona conosco. O Sven ficou mais um tempo por lÃ¡ enquanto nÃ³s iniciamos o caminho de volta. Como ontem, fomos atingidos pela chuva, mas dessa vez a mata densa conseguiu nos proteger da Ã¡gua que vinha do cÃ©u. Eu vinha na frente e, de tempos em tempos esperava as meninas ao lado de uma enorme Ã¡rvore. Realmente, estamos numa floresta amazÃ´nica!

Admirando a "arvorezinha", na trilha do Riacho Witti, na Reserva Natural de Brownsberg, no Suriname

Ainda pudemos tomar uma chuveirada lÃ¡ no acampamento e voltamos para Paramaribo. Agora, aproveitando o asfalto de de qualidade, finalmente as meninas desistiram um pouco da conversa e dormiram um pouco. O sono e o esforÃ§o da caminhada fizeram seu efeito.

Delicioso banho no Witti Creek, na Reserva Natural de Brownsberg, no Suriname

Deixamos a Karen em sua guesthouse em Paramaribo e voltamos ao nosso hotel, jÃ¡ perto das seis da tarde. AÃ, descarregamos a Fiona, rearrumamos nossas mochilas, deixamos as roupas molhadas e fedidas para lavar no hotel, lanchamos e trabalhamos um pouco. Quando finalmente desligamos nossos computadores e fechamos nossas mochilas, ainda muitos posts por fazer, jÃ¡ era meia noite. Mergulhamos na cama para um cochilo de duas horas...

Suriname, Paramaribo, Brownsberg,

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19/04/2013(0 comentários) Confira as fotos deste dia

Aqui ComeÃ§ou a AmÃ©rica Latina

RepÃºblica Dominicana, Santo Domingo

A charmosa arquitetura da Zona Colonial, centro histÃ³rico de Santo Domingo, capital da RepÃºblica Dominicana

AtÃ© hoje nÃ£o se sabe ao certo Ã qual terra se referiam quando foi ouvido o grito de â€œTerra Ã vista!!!â€ na nau de Colombo, no ano de 1492. Uma das pequenas ilhas do leste do Caribe. Dias mais tarde, os espanhÃ³is chegaram a uma ilha maior, a atual Hispaniola, no que Ã© hoje a costa norte do Haiti. AÃ fundaram o povoado de La Navidad, que nÃ£o vingou. No ano seguinte Colombo estava de volta e tentou novamente, agora um pouco mais Ã leste, jÃ¡ no territÃ³rio atual da RepÃºblica Dominicana. La Isabela tambÃ©m nÃ£o vingou. Em 1496 os espanhÃ³is tentaram uma terceira vez, dessa vez na costa sul da ilha, ao lado do rio Ozama. Era a cidade de Nueva Isabela, destruÃda pouco tempo depois por um furacÃ£o. Os espanhÃ³is simplesmente mudaram a cidade para o outro lado do rio e chamaram-na Santo Domingo. Agora sim, a mais antiga cidade europeia nas AmÃ©ricas, futura capital da RepÃºblica Dominicana e onde chegamos ontem, vindos do PanamÃ¡, 517 anos apÃ³s sua fundaÃ§Ã£o.

Fortaleza Ozama, responsÃ¡vel pela defesa de Santo Domingo, capital da RepÃºblica Dominicana

Santo Domingo foi a primeira capital da amÃ©rica espanhola. Daqui partiram as expediÃ§Ãµes para conquista e colonizaÃ§Ã£o de Cuba, Porto Rico, MÃ©xico e atÃ© para se descobrir o Oceano PacÃfico, do outro lado do istmo do PanamÃ¡. TambÃ©m na cidade se encontram o primeiro hospital, a primeira igreja, a primeira fortaleza e a primeira rua pavimentada do Novo Mundo. Basicamente, a AmÃ©rica na forma que conhecemos hoje comeÃ§ou aqui!

Fortaleza Ozama, responsÃ¡vel pela defesa de Santo Domingo, capital da RepÃºblica Dominicana

Quem chegou a morar na cidade por algum tempo, enquanto ainda era vivo e tambÃ©m depois de morto hÃ¡ quase 500 anos, foi CristÃ³vÃ£o Colombo. AliÃ¡s, o primeiro â€œnepotismoâ€ das amÃ©ricas tambÃ©m se deu por aqui, pois o papai CristÃ³vÃ£o tratou de empregar seu filho e famÃlia. A casa dos Colombos Ã© um dos prÃ©dios mais belos para ser visitado na cidade, hoje transformado em museu.

Grupo de estudantes prepara-se para visitar a mais antiga catedral das AmÃ©ricas, em Santo Domingo, capital da RepÃºblica Dominicana

Outra visita importante sÃ£o as diversas igrejas da cidade, principalmente a Catedral Primada da AmÃ©rica, a primeira desse lado do mundo. ConstruÃda ao longo de geraÃ§Ãµes por diversos arquitetos, ela Ã© como um quebra-cabeÃ§a arquitetÃ´nico, cada parte representando uma Ã©poca. Assim como a casa dos Colombos e a primeira fortaleza do continente, estÃ£o todas na Ã¡rea conhecida como Zona Colonial. Como o prÃ³prio nome nos faz intuir, Ã© a parte mais antiga da cidade e aÃ estÃ£o localizados numerosos hotÃ©is. Foi onde escolhemos ficar e toda a Ã¡rea pode ser conhecida a pÃ© mesmo. Cheio de ruas charmosas, outras jÃ¡ bem acabadinhas, numa espÃ©cie de â€œdÃ©cadence avec Ã©lÃ©ganceâ€. Muito me lembrou do centro de Havana. Qualquer semelhanÃ§a nÃ£o Ã© pura coincidÃªncia, jÃ¡ que ambas tem idades parecidas e construtores que vieram da mesma escola...

Catedral Primada de America, a primeira do novo continente, em Santo Domingo, capital da RepÃºblica Dominicana

AliÃ¡s, apÃ³s o inicio glorioso, o centro do poder colonial espanhol foi se deslocando para o oeste, primeiro para Havana e depois para o MÃ©xico. A ilha onde chegou Colombo virou uma colÃ´nia de 2Âª linha e os colonizadores que insistiram em ficar por aqui lutavam para sobreviver, nÃ£o estando muito melhores do que os prÃ³prios negros trazidos como escravos. Essa menor diferenÃ§a social facilitou a miscigenaÃ§Ã£o das raÃ§as, mais do que em qualquer outro lugar da AmÃ©rica espanhola.

Interior da Catedral Primada de America, a mais antiga do continente, em Santo Domingo, capital da RepÃºblica Dominicana

A independÃªncia foi um processo complicado. Assim que se livraram dos espanhÃ³is, em 1821, foram ocupados pelos vizinhos haitianos, de quem sÃ³ se livraram 23 anos mais tarde. A chamada â€œPrimeira RepÃºblicaâ€ durou apenas 17 anos, entre 1844 e 1861 e teve um nÃºmero semelhante de golpes ou tentativas de golpes de estado. Sina latino-americana. A repÃºblica terminou com uma inÃ©dita volta aos tempos coloniais, a Espanha reassumindo o controle de sua antiga possessÃ£o. Isso sÃ³ foi possÃvel porque a nossa potÃªncia continental, os Estados Unidos, jÃ¡ se encontravam em Guerra Civil, a famosa doutrina Monroe (â€œAmÃ©rica para americanos!â€) esquecida temporariamente. AliÃ¡s, foi nessa mesma Ã©poca que a FranÃ§a interviu no MÃ©xico, todos se aproveitando da fraqueza â€œestadounidenseâ€.

Iglesia de las Mercedes, em Santo Domingo, capital da RepÃºblica Dominicana

Isso nÃ£o durou para sempre. O norte venceu o sul, os escravos ganharam sua liberdade, espanhÃ³is deixaram a RepÃºblica Dominicana e franceses deixaram o MÃ©xico. Os americanos passaram a procurar um lugar para onde enviar seus antigos escravos. Entre as opÃ§Ãµes, o nosso Brasil, a LibÃ©ria, na Ãfrica, e a RepÃºblica Dominicana. Por um bom tempo discutiu-se seriamente a anexaÃ§Ã£o do jovem e conturbado paÃs pelos Estados Unidos, mas o senado americano acabou rejeitando a ideia.

Rua da Zona Colonial, centro histÃ³rico de Santo Domingo, capital da RepÃºblica Dominicana

Nova sequÃªncia interminÃ¡vel de golpes de estado e governos corruptos e ineficientes levaram o paÃs Ã bancarrota, os maiores credores paÃses europeus furiosos com o calote. Eles estavam a ponto de invadir o paÃs para forÃ§ar o pagamento das dÃvidas, no inÃcio do sÃ©culo XX quando os Estados Unidos (agora sim, exercendo a doutrina Monroe), assumiram esses dÃ©bitos e transformaram o paÃs em um protetorado, tratando de recuperar seu â€œinvestimentoâ€. Quando as coisas se complicaram novamente, os marines ocuparam a RepÃºblica Dominicana, jÃ¡ em plena 1Âª Guerra Mundial. Nos oito anos que lÃ¡ estiveram, os americanos tentaram mudar o paÃs, desmantelando as diversas milÃcias que existiam e criando uma polÃcia nacional. TambÃ©m construÃram estradas e expandiram o sistema de educaÃ§Ã£o, mas foi mesmo a criaÃ§Ã£o da polÃcia nacional a mudanÃ§a que traria as consequÃªncias mais profundas.

Uma convidativa mesa em jardim de Santo Domingo, capital da RepÃºblica Dominicana

Isso porque, pouco depois de se retirarem do paÃs, foi exatamente das forÃ§as polÃcias que apareceu Rafael Trujillo, o ditador que comandaria a ilha com mÃ£os de ferro por quase 40 anos. Se, por um lado, a estabilidade polÃtica trouxe certo desenvolvimento Ã Rep. Dominicana, por outro, foram dezenas de milhares de pessoas que morreram nas mÃ£os de soldados comandados por um homem que , entre outras coisas, mudou o nome de avenidas, escolas, montanhas e atÃ© da capital para o seu prÃ³prio nome, numa escancarada forma de auto-promoÃ§Ã£o. Pois Ã©, Santo Domingo passou a chamar-se Ciudad Trujillo, assim como o Pico Duarte (herÃ³i da independÃªncia contra os haitianos), o mais alto do Caribe, tornou-se o Pico Trujillo.

A charmosa arquitetura da Zona Colonial, centro histÃ³rico de Santo Domingo, capital da RepÃºblica Dominicana

O ditador foi finalmente assassinado em uma aÃ§Ã£o cinematogrÃ¡fica, em 1961. A instabilidade que se seguiu resultou em nova ocupaÃ§Ã£o americana, em 1965. Um ano mais tarde, os marines foram substituÃdos por tropas da OEA (a OrganizaÃ§Ã£o dos Estados Americanos) e o maior contingente era brasileiro, com mais de 1000 soldados! Desde entÃ£o, aos poucos, o paÃs foi se estabilizando e democratizando-se. Na verdade, atÃ© a dÃ©cada de 90, as eleiÃ§Ãµes eram sempre manchadas por fraudes ou violÃªncia mas, ao menos nominalmente, o paÃs vivia numa democracia. Nos Ãºltimos 20 anos, aparentemente, a constituiÃ§Ã£o e as leis tÃªm sido respeitadas. Na economia, com um massivo investimento em turismo, o paÃs passou a ser a maior potÃªncia caribenha, atraindo dezenas de milhares de pessoas do mundo inteiro todos os anos, muitos brasileiros entre eles.

Carruagem nas ruas da Zona Colonial, em Santo Domingo, capital da RepÃºblica Dominicana

Esses dois dias na capital Santo Domingo comeÃ§aram a nos dar uma ideia desse paÃs. Mas antes de continuarmos nossas exploraÃ§Ãµes por aqui, vamos para o vizinho com uma histÃ³ria ainda mais turbulenta e penosa, o Haiti. Compramos nossas passagens de Ã´nibus e seguimos para lÃ¡ amanhÃ£ cedo, numa viagem que promete demorar perto de 8 horas, algumas delas passadas na fronteira. Os dominicanos com quem conversamos nÃ£o entendem o que vamos fazer por lÃ¡. Recomendam muito cuidado. Bom, nossa curiosidade e vontade de conhecer o Haiti Ã© muito maior do que qualquer temor. A experiÃªncia, vocÃªs acompanham depois do prÃ³ximo post, pois ainda tenho de falar de um mergulho muito especial que fizemos aqui mesmo, na periferia de Santo Domingo.

MarcaÃ§Ã£o de rua na Zona Colonial, bairro histÃ³rico de Santo Domingo, capital da RepÃºblica Dominicana

RepÃºblica Dominicana, Santo Domingo, histÃ³ria

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Casas construÃdas sobre palafitas em Castro, o principal cartÃ£o postal da capital e maior cidade da ilha de ChiloÃ©, no sul do Chile

As Palafitas de Castro

No Centro de POA

Crazy Horse

Interior da antiga igreja de SÃ£o Miguel Arcanjo, em SÃ£o Miguel das MissÃµes, no Rio Grande do Sul

A CivilizaÃ§Ã£o Esquecida - VersÃ£o Brasileira

San Francisco

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26/12/2013(1 comentário) Confira as fotos deste dia

Um Longa Tarde em Punta Arenas

Chile, Punta Arenas

Degustando uma boa cerveja em cafÃ© de Punta Arenas, no sul do Chile

Ontem de noite chegamos Ã maior cidade do sul do planeta, Punta Arenas. Com 130 mil habitantes e localizada aos 53 graus de latitude sul, nÃ£o hÃ¡ nada similar nessa altura meridional do planeta. Nem Ãfrica nem AustrÃ¡lia (com exceÃ§Ã£o da TasmÃ¢nia) sequer alcanÃ§am os 40 graus de latitude sul e o extremo meridional da Nova ZelÃ¢ndia estÃ¡ bem longe da marca dos 50 graus. Curiosamente, no lado norte do planeta, a situaÃ§Ã£o Ã© bem diferente e grandes metrÃ³poles como Londres, Berlin e Moscou estÃ£o localizadas em latitudes semelhantes e mesmo superiores.

Dirigindo no centro de Punta Arenas, no sul do Chile

Mas aqui no sul, Punta Arenas reina absoluta. A cidade foi fundada em 1848 como uma colÃ´nia penal chilena. ApÃ³s o insucesso na tentativa de desenvolver Fuerte Bulnes, 60 kms ao sul de Punta Arenas, os chilenos tentaram novamente em uma Ã¡rea que era entÃ£o conhecida como Sandy Point, nome dado pelo explorador inglÃªs John Byron no sÃ©culo anterior. De â€œSandy Pointâ€ para â€œPunta Arenasâ€, foi um pulo. A fundaÃ§Ã£o da cidade mais austral do mundo naquela Ã©poca era um esforÃ§o chileno de garantir sua soberania sobre o estratÃ©gico Estreito de MagalhÃ£es, entÃ£o cobiÃ§ado por Argentina e tambÃ©m pelas potÃªncias europeias.

Arquitetura clÃ¡ssica em Punta Arenas, no sul do Chile

O primeiro impulso para o desenvolvimento da nova cidade veio de longe. Eram os anos da corrida do ouro na CalifÃ³rnia e dezenas de milhares de americanos da costa leste queriam chegar ao novo eldorado. O problema Ã© que, naquela Ã©poca, o oeste americano ainda era ocupado por indÃgenas hostis e muitos preferiam chegar Ã CalifÃ³rnia pelo caminho mais longo (e seguro!), de barco. Ainda nÃ£o havia o canal do PanamÃ¡ e muitos barcos vinham dar a volta aqui, no extremos sul do continente. Punta Arenas, estrategicamente colocada bem na viradinha da AmÃ©rica, logo se tornou um importante porto de parada e reabastecimento.

A bela arquitetura ao redor da Plaza MuÃ±oz Gamero, no centro de Punta Arenas, no sul do Chile

Plaza MuÃ±oz Gamero, no centro de Punta Arenas, no sul do Chile

O segundo e mais importante impulso veio da criaÃ§Ã£o de ovelhas. Em 1876 alguÃ©m teve a brilhante ideia de importar 300 ovelhas das Ilhas Malvinas para a Terra do Fogo. A regiÃ£o se mostrou um verdadeiro paraÃso para esses simpÃ¡ticos animais e a produÃ§Ã£o de lÃ£ no sul da patagÃ´nia conquistou os mercados mundiais. Enormes fortunas foram feitas e estÃ¢ncias gigantescas com dezenas de milhares de animais se espalharam pelo sul do continente. Essas enormes propriedades estavam dos dois lados da fronteira (Chile e Argentina), mas os barÃµes que as controlavam moravam em Punta Arenas. Cheia de dinheiro, a cidade foi tomada de enormes prÃ©dios pÃºblicos, palacetes e suntuosas mansÃµes. SÃ£o essas construÃ§Ãµes em estilo clÃ¡ssico que caracterizam o charmoso centro da Punta Arenas atual, mesmo um sÃ©culo apÃ³s o inÃcio do declÃnio desse ciclo econÃ´mico.

FernÃ£o de MagalhÃ£es, na Plaza MuÃ±oz Gamero, centro de Punta Arenas, no sul do Chile

Por fim, tambÃ©m foi importante, econÃ´mica e socialmente, a corrida do ouro do final do sÃ©culo XIX, dessa vez nÃ£o tÃ£o longe como na CalifÃ³rnia, mas aqui ao lado, na Terra do Fogo. NÃ£o havia tanto ouro assim, mas a regiÃ£o se encheu de imigrantes e muitos deles acabaram ficando, mesmo com o fim do metal precioso. Uma boa parte desses novos moradores eram croatas da DalmÃ¡cia. Ainda hoje, formam uma importante comunidade Ã©tnica na cidade, com muita influÃªncia nos costumes, como comida e cultura geral.

Arquitetura clÃ¡ssica em Punta Arenas, no sul do Chile

Placas espalhadas pelo centro contam eventos histÃ³ricos ocorridos em Punta Arenas, no sul do Chile

Assim, eis que o pequeno povoamento que havia nascido como colÃ´nia penal havia se transformado em uma promissora e rica metrÃ³pole 50 anos mais tarde, na virada do sÃ©c. XIX para o XX. Bem na Ã©poca em que se dava a Ãºltima grande era exploratÃ³ria da humanidade, a conquista da AntÃ¡rtida. Todos os grandes exploradores daquela Ã©poca, gente como Amundsen e Shackleton, eram frequentadores assÃduos dessa cidade, pois ela funcionava como importante base de lanÃ§amento de expediÃ§Ãµes para o continente gelado. Caminhando hoje pelas ruas centrais da cidade, Ã© muito comum encontrar placas azuis informativas contando sobre eventos que se passaram em determinado prÃ©dio. HotÃ©is, bancos, restaurantes e bares frequentados por esses gigantes naquela ocasiÃ£o ainda estÃ£o de pÃ© e nos fazem viajar no tempo atÃ© uma Ã©poca gloriosa e romÃ¢ntica de aventuras e descobrimentos, uma Punta Arenas que ainda parece viva, mesmo um sÃ©culo mais tarde.

Adesivo de movimento separatista em Punta Arenas, no sul do Chile

A Ana fica amiga de outros hÃ³spedes do nosso hotel em Punta Arenas, no sul do Chile

Para nossa surpresa, nÃ£o foi fÃ¡cil encontrar vaga nos hostels da cidade, ontem de noite. Aparentemente, hÃ¡ movimento todo o ano, mas agora no verÃ£o Ã© ainda mais complicado. Por fim, encontramos um lugar joia, um pouco mais afastado do centro. Hoje cedo, exploramos a rota para o extremo sul do continente (post anterior) e foi sÃ³ de tarde que passamos a explorar a prÃ³pria cidade. Como a luz do sol vai atÃ© tarde por aqui nessa Ã©poca do ano, ainda tivemos bastante tempo para nossas caminhadas, com direito a cafÃ© e restaurante.

BalcÃ£o de um cafÃ© no centro de Punta Arenas, no sul do Chile

Detalhes da decoraÃ§Ã£o de charmoso cafÃ© no centro de Punta Arenas, no sul do Chile

A maioria dos prÃ©dios mais vistosos se localiza ao redor e nas proximidades da praÃ§a MuÃ±oz Gamero. A estÃ¡tua no meio dela Ã© de FernÃ£o de MagalhÃ£es, mas o nome homenageia um dos primeiros comandantes da colÃ´nia penal, trucidado em um motim em 1851. O tamanho e opulÃªncia das mansÃµes ao redor da praÃ§a dÃ£o uma boa ideia da forÃ§a da exportaÃ§Ã£o de lÃ£ no final do sÃ©c. XIX.

Detalhes da decoraÃ§Ã£o de charmoso cafÃ© no centro de Punta Arenas, no sul do Chile

Degustando uma boa cerveja em cafÃ© de Punta Arenas, no sul do Chile

NÃ³s encontramos um charmosÃssimo cafÃ© nas ruas centrais e aÃ ficamos, experimentando cervejas e quitutes. EstÃ¡vamos com saudades de um pouco de urbanidade depois de tantos dias no mato ou em cidades pequenas. Passamos por Bariloche ou El Calafate no Ãºltimo mÃªs, mas nem de longe elas possuem esse ar cosmopolita que sentimos aqui em Punta Arenas. Nossa Ãºltima cidade grande de verdade havia sido Buenos Aires, dois meses atrÃ¡s, antes de embarcarmos para a AntÃ¡rtida. Agora, querÃamos sentir o prazer de andar em uma calÃ§ada ao lado de uma avenida larga e movimentada ladeada por prÃ©dios clÃ¡ssicos e entremeada de cafÃ©s, restaurantes e boulangeries.

Suco natural e cerveja em cafÃ© de Punta Arenas, no sul do Chile

Deliciosa cerveja em cafÃ© de Punta Arenas, no sul do Chile

Depois do cafÃ© e de mais uma caminhada a esmo por toda essa histÃ³ria que nos cercava, voltamos ao nosso hotel. Mas foi sÃ³ para tomar banho e sairmos novamente, agora em busca de um bom restaurante. Sinceramente, olhando para frente em nosso roteiro, nÃ£o sei quando encontraremos novamente uma cidade em que vamos precisar de carro para sair de noite (MontevidÃ©u, talvez...), entÃ£o, tÃnhamos mesmo de aproveitar. E o restaurante que encontramos, o La Marmita, fez jus a todas nossas expectativas. O engraÃ§ado foi chegar lÃ¡ as 10 da noite com o dia ainda claro...

Chegando a restaurante em Punta Arenas, no sul do Chile

O delicioso restaurante La Marmita, em Punta Arenas, no sul do Chile

AlÃ©m do excelente vinho chileno (claro!), a entrada foi de dar Ã¡gua na boca: lasanha de berinjela e abobrinha com camarÃ£o! Para nÃ£o deixar cair o nÃvel, pedimos um prato principal cada um, devidamente trocados e compartidos: SalmÃ£o com camarÃ£o e cordeiro com luche (um tipo de alga). Um verdadeiro banquete para comemorar nosso Ãºltimo jantar no continente. AmanhÃ£, partimos para a Terra do Fogo, a maior ilha da AmÃ©rica do Sul e uma das trÃªs Ãºnicas da AmÃ©rica a serem compartidas entre duas naÃ§Ãµes: Chile e Argentina.

Isso Ã© sÃ³ a entrada do nosso "banquete" no restaurante La Marmita, em Punta Arenas, no sul do Chile

Chile, Punta Arenas, Arquitetura, cidade, histÃ³ria, PatagÃ´nia

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Fim de tarde na charmosa Morretes, prÃ³ximo ao litoral do ParanÃ¡

Finalmente, Morretes, Marumbi e o Barreado

A CivilizaÃ§Ã£o Esquecida - VersÃ£o Brasileira

O famoso farol de Cabo Polonio, no litoral do Uruguai

O Farol e as Dunas

Na trilha entre Caiera e a praia de Naufragados, no extremo sul de FlorianÃ³polis, Ilha de Santa Catarina

RibeirÃ£o da Ilha e a Trilha Ã Naufragados

Passeando pelas ruas de Antonina, cidade histÃ³rica no litoral do ParanÃ¡

Antonina e os Capelistas

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12/11/2013(1 comentário) Confira as fotos deste dia

Cidades-fantasma e as Pobres Baleias

GeÃ³rgia Do Sul, Stromness, Grytviken

Praia repleta de lobos-marinho em Stromness, na GeÃ³rgia do Sul

Nossa caminhada de hoje terminou em um estranho lugar chamado Stromness, exatamente onde Shackleton finalmente conseguiu abrigo e ajuda para seus amigos deixados para trÃ¡s hÃ¡ quase 100 anos. O cenÃ¡rio que ele encontrou naquele tempo, uma estaÃ§Ã£o baleeira a pleno vapor com mais de 100 pessoas morando no local difere bastante do que vimos, prÃ©dios decrÃ©pitos e caindo aos pedaÃ§os frequentado apenas por pinguins, lobos e elefantes-marinho. Qual, afinal, Ã© a histÃ³ria desse e de outros lugares parecidos espalhados pela costa norte da GeÃ³rgia do Sul?

A antiga estaÃ§Ã£o baleeira de Stromness, na GeÃ³rgia do Sul

Elefante-marinho descansa em Grytviken, na GeÃ³rgia do Sul

Um desses lugares Ã© Grytviken, para onde seguimos na tarde de hoje. As mesmas ruÃnas, mas pelo menos limpas de detritos e destroÃ§os mais perigosos para que turistas possam se aproximar e ver de perto como funcionavam essas verdadeiras mÃ¡quinas de matar e processar baleias. Grytviken foi o primeiro, o maior e o Ãºltimo a deixar de funcionar entre todos os postos baleeiros da GeÃ³rgia do Sul, que tiveram seu auge na dÃ©cada de 20 e fecharam definitivamente as portas no inÃcio dos anos 60. Sua histÃ³ria resume bem o que passou com as outras estaÃ§Ãµes baleeiras.

Um antigo barco da estaÃ§Ã£o baleeira de Grytviken, na GeÃ³rgia do Sul

Pontas explosivas de arpÃ£o para matar baleias expostas no museu de Grytviken, na GeÃ³rgia do Sul

No final do sÃ©c. XIX o Ã³leo de baleia era cada vez mais utilizado, desde na fabricaÃ§Ã£o de cosmÃ©ticos como sabonetes e loÃ§Ãµes atÃ© para a iluminaÃ§Ã£o pÃºblica, passando pela produÃ§Ã£o de explosivos de nitroglicerina. Com a demanda cada vez maior, cresceu tambÃ©m a pesca comercial desse grande cetÃ¡ceo, sendo desenvolvidas tÃ©cnicas cada vez mais precisas e armamentos ainda mais mortÃferos para abater as baleias. Pontas de arpÃ£o aliaram-se a granadas e cada vez menos os animais tinham chance de escapar depois de serem atingidos. Esse desenvolvimento tecnolÃ³gico deu-se principalmente na Noruega, aonde baleias jÃ¡ vinham sendo caÃ§adas hÃ¡ sÃ©culos, mas jamais nessa escala. NÃ£o demorou muito para que esses animais praticamente sumissem dos mares do norte.

As ruÃnas da antiga estaÃ§Ã£o baleeira de Stromness, na GeÃ³rgia do Sul

Busto do CapitÃ£o Larsen, fundador de Grytviken, na GeÃ³rgia do Sul

As baleias podem ter sumido de lÃ¡, mas a demanda por seus subprodutos sÃ³ aumentava, assim como o preÃ§o pago por eles. Eis que, entÃ£o, o norueguÃªs Carl Larsen, ao participar de uma expediÃ§Ã£o cientifica nÃ³rdica aos mares do sul, percebeu que havia muitas baleias por aqui. Voltou para casa e nÃ£o descansou enquanto nÃ£o arrumasse financiamento para instalar na GeÃ³rgia do Sul a primeira estaÃ§Ã£o baleeira nessa parte do mundo. Deu trabalho, mas ele conseguiu. O ano era 1904 e a nova instalaÃ§Ã£o foi batizada de Grytviken.

RuÃnas da antiga estaÃ§Ã£o baleeira de Grytviken, na GeÃ³rgia do Sul

Um antigo baleeiro encalhado em Grytviken, na GeÃ³rgia do Sul

Os primeiros anos de operaÃ§Ã£o foram absolutamente â€œfantÃ¡sticosâ€. Para os investidores, claro! O retorno chegava a ser de 35% ao ano! Ã‰ claro que uma bonanÃ§a dessa logo atraiu a concorrÃªncia e, em poucos anos, jÃ¡ eram outras cinco estaÃ§Ãµes operando na ilha. No inÃcio, nem precisavam ir longe para achar as baleias que eram abundantes ao redor da ilha. A preferida era a â€œright whaleâ€, a nossa â€œfrancaâ€. O â€œrightâ€ quer dizer â€œcertaâ€. â€œCertaâ€ porque ela era lenta e nadava sempre prÃ³xima Ã superfÃcie, sendo muito fÃ¡cil de ser arpoada. Naquela Ã©poca, baleias mais rÃ¡pidas ainda conseguiam fugir de seus caÃ§adores. Mas a tecnologia trabalhava a favor dos homens e logo a propulsÃ£o dos barcos baleeiros melhorou e possibilitou que todos os tipos de baleia fossem caÃ§adas.

Fotos da antiga estaÃ§Ã£o baleeira de Grytviken ainda em funcionamento, na dÃ©cada de 50, na GeÃ³rgia do Sul

Diagrama em japonÃªs sobre como aproveitar uma carcaÃ§a de baleia, exposta no museu de Grytviken, na GeÃ³rgia do Sul

A tÃ©cnica era, desculpe-me a expressÃ£o, â€œdesumanaâ€. Uma baleia era arpoada com aquele arpÃ£o-granada que a deixava fora de aÃ§Ã£o, mas ainda viva. Os baleeiros, entÃ£o, injetavam ar na baleia, para que ela nÃ£o afundasse. Depois, colocavam uma bandeira e um beep sobre seu corpo e iam caÃ§ar mais baleias. Depois de matar quantas pudessem carregar, recolhiam suas cargas pelo mar e as guinchavam para a estaÃ§Ã£o na GeÃ³rgia do Sul. AÃ eram levantadas por guindastes para terra firme onde finalmente morriam. Eram cortadas, fatiadas, e aproveitadas ao mÃ¡ximo, a gordura, a carne e atÃ© os ossos. Muitos dos baleeiros se compadeciam do seu sofrimento, especialmente um espÃ©cie que parecia chorar quando era arpoada. Mas o dinheiro falava mais alto. Um bom dinheiro.

As ruÃnas da antiga estaÃ§Ã£o baleeira de Stromness, na GeÃ³rgia do Sul

Chegando a Stromness, antiga estaÃ§Ã£o baleeira na GeÃ³rgia do Sul

A matanÃ§a sÃ³ aumentava, ainda mais quando mais companhias entraram no negÃ³cio, operando diretamente em alto-mar e usando as instalaÃ§Ãµes da GeÃ³rgia do Sul apenas para estocar. Baleias com mais de 30 metros de comprimento foram mortas e â€œindustrializadasâ€ em Grytviken. No seu primeiro ano de operaÃ§Ã£o, foram 183 baleias mortas. Em 1931, foram 40.201 mortas em toda a regiÃ£o. As prÃ³prias empresas perceberam o exagero, notaram que estavam matando a sua galinha dos ovos de ouro. Resolveram, voluntariamente, impor-se cotas. Mas elas vieram tarde demais. As baleias estavam praticamente extintas nos mares do sul.

Um altivo lobo-marinho na praia de Stromness, na GeÃ³rgia do Sul

Na praia da antiga estaÃ§Ã£o baleeira de Stromness, na GeÃ³rgia do Sul

Para piorar sua situaÃ§Ã£o, essa superproduÃ§Ã£o havia baixado bastante os preÃ§os dos derivados de baleia. Por mais eficiente que fosse a exploraÃ§Ã£o, o custo de encontrar as poucas baleias existentes elevava o preÃ§o final. Produtos semelhantes apareciam para disputar com os derivados de baleia. As empresas comeÃ§aram a fechar suas operaÃ§Ãµes. Grytviken foi a que mais resistiu. Tinha gordura para queimar. Gordura nos dois sentidos. Gordura monetÃ¡ria acumulada nos anos de bonanÃ§a e gordura de lobos e elefantes marinhos, que ela tambÃ©m comeÃ§ou a operar. Mesmo assim, as coisas nÃ£o iam bem.

RuÃnas da antiga estaÃ§Ã£o baleeira de Grytviken, na GeÃ³rgia do Sul

Lobo-marinho nÃ£o parece se importar com a placa na antiga estaÃ§Ã£o baleeira de Stromness, na GeÃ³rgia do Sul

O fundador, Larsen, nÃ£o chegou a ver esses anos negros. Morreu a bordo de um navio, ainda na dÃ©cada de 20, procurando por baleias em novas regiÃµes do oceano. Grytviken resistiu atÃ© o inÃcio dos anos 60, quando foi comprada por japoneses. Por dois anos, tentaram fazer com que ela ainda desse dinheiro. Mas no fim, perceberam que o futuro estava mesmo nos navios-fÃ¡brica, que matam e jÃ¡ processam a baleia ali mesmo. Produtividade ao mÃ¡ximo. Finalmente, Grytviken foi abandonada. Um lugar onde jÃ¡ moraram 500 homens, muitos acompanhados de suas famÃlias, agora era deixado para trÃ¡s. O mesmo destino das outras estaÃ§Ãµes.

RuÃnas da antiga estaÃ§Ã£o baleeira de Stromness, na GeÃ³rgia do Sul

Deixando a antiga estaÃ§Ã£o baleeira de Stromness, na GeÃ³rgia do Sul

Meio sÃ©culo se passou desde entÃ£o. Cinquenta anos para que o tempo e o mau tempo agissem sobre aquelas construÃ§Ãµes de metal. Vento, frio, chuva, neve e maresia, todos unidos para devolver Ã natureza aquilo que um dia foi dela. Se ela jÃ¡ fez isso nesse meio sÃ©culo, imagina sÃ³ daqui a 500 anos. Ou 5 mil. Isso nÃ£o Ã© nada, Ã© apenas um piscar de olhos no tempo das coisas. Enfim, sÃ³ podemos ver como estÃ¡ agora. E imaginar como vai estar depois...

Chegando a Stromness, antiga estaÃ§Ã£o baleeira na GeÃ³rgia do Sul

A boca aberta do elefante-marinho Ã© mais efetiva do que a placa em Stromness, na GeÃ³rgia do Sul

E agora, bem, como eu jÃ¡ disse, parece uma cidade fantasma. InacessÃvel para nÃ³s, humanos. Os perigos lÃ¡ dentro sÃ£o tÃ£o grandes que as autoridades proibiram a entrada. Para nÃ³s, humanos. Hoje, quando chegamos a Stromness, uma nÃ©voa cobria o local, emprestando-lhe um aspecto ainda mais tÃ©trico. Gosto de imaginar o lugar quando Shackleton lÃ¡ chegou. Mas nÃ£o imagino a fÃ¡brica de processamento de baleias. Apenas a casinha do administrador, lareira acesa, cafÃ© na mesa e ele com a cara mais incrÃ©dula e estupefata do mundo ao ver aqueles 3 homens barbudos Ã sua porta, vindos sabe lÃ¡ de onde. O resto, a tal fÃ¡brica, prefiro vÃª-la como estÃ¡ hoje, caindo aos pedaÃ§os.

Pinguins nÃ£o parecem se incomodar com o barco encalhado na praia de Grytviken, na GeÃ³rgia do Sul

Elefantes e lobos-marinho ocupam as ruÃnas de Stromness, antiga estaÃ§Ã£o baleeira na GeÃ³rgia do Sul

Mas o lugar nÃ£o estÃ¡ deserto. Muito pelo contrÃ¡rio. Pinguins, elefantes e lobos marinhos circulam por lÃ¡ Ã vontade. Fosse hÃ¡ um punhado de dÃ©cadas atrÃ¡s, tambÃ©m eles seriam â€œprocessadosâ€. Mas hoje, aquele territÃ³rio lhes pertence. De direito!

RuÃnas da antiga estaÃ§Ã£o baleeira de Grytviken, na GeÃ³rgia do Sul

Placas informativas espalhadas pela antiga estaÃ§Ã£o baleeira de Grytviken, na GeÃ³rgia do Sul

Grytviken sÃ³ nÃ£o estÃ¡ igual porque foi feito um grande esforÃ§o para fazÃª-la segura aos turistas. Aqui podemos transitar mais perto das antigas instalaÃ§Ãµes. PainÃ©is informativos espalhados pelo local explicam cada passo do processamento das baleias. Ao mesmo tempo, entre um prÃ©dio e outro, ou entÃ£o na praia, ossos de antigas baleias continuam espalhados por lÃ¡. Nas primeiras dÃ©cadas de funcionamento, apenas a gordura dos animais era processada e o resto, a carcaÃ§a, era deixada ali mesmo, para a natureza. Os ossos, mais resistentes ao tempo, continuam ali para nos lembrar do que aconteceu naquele lugar.

Ossos de baleia ainda sÃ£o comuns em Grytviken, na GeÃ³rgia do Sul

Elefantes-marinho descansam em Grytviken, na GeÃ³rgia do Sul

Nosso tempo em Stromness foi sÃ³ aquele para esperar que os zodiacs nos levassem a todos de volta ao Sea Spirit. Enquanto isso (fomos na Ãºltima leva), tivemos tempo para ver, fotografar e refletir. A quantidade de vida que hÃ¡ hoje onde ontem sÃ³ havia morte Ã© impressionante. ImpossÃvel nÃ£o sorrir em ver a ironia da situaÃ§Ã£o. A populaÃ§Ã£o de lobos e elefantes marinhos jÃ¡ se recuperou desde aqueles tempos sombrios, mas a de baleia ainda nÃ£o. Mas ver aquela praia escura cheia de pinguins e lobos nos dÃ¡ uma esperanÃ§a que elas tambÃ©m, um dia, voltarÃ£o.

Tarde de sol em Grytviken, na GeÃ³rgia do Sul

GeÃ³rgia Do Sul, Stromness, Grytviken, Baleia, Bichos, histÃ³ria

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03/07/2013(2 comentários) Confira as fotos deste dia

Os Passeios na Floresta Alagada

Brasil, Amazonas, MamirauÃ¡

O maravilhoso reflexo do cÃ©u nos rios que cortam a Reserva do MamirauÃ¡, regiÃ£o de TefÃ©, no Amazonas

Como mostrei no post anterior, tÃnhamos todo o conforto para as horas de descanso na pousada Uacari, em MamirauÃ¡, mas nÃ£o foi para relaxar que tÃnhamos ido atÃ© o coraÃ§Ã£o da AmazÃ´nia. Fomos para lÃ¡ para explorar e aprender, ver e fotografar, sentirmo-nos mais perto dessa natureza exuberante. E para isso, os melhores momentos eram mesmo os passeios realizados pela reserva de desenvolvimento sustentÃ¡vel.

Encontro das Ã¡guas na regiÃ£o de TefÃ©, no Amazonas

Uma gigantesca SamaÃºma, na regiÃ£o de TefÃ©, no Amazonas

No processo de fazer a reserva na pousada, um dos questionÃ¡rios que temos de preencher e enviar sÃ£o as nossas preferÃªncias e interesses de conhecimento. Podemos dizer que priorizamos ver a floresta, seus animais, sua fauna ou as comunidades que lÃ¡ vivem. Podemos dizer se preferimos caminhar ou navegar, e mesmo se queremos pescar piranhas. Assim, questionÃ¡rios envolvidos, o pessoal da pousada tenta montar a melhor programaÃ§Ã£o de passeios possÃveis para se adequar aos nossos interesses.

Enttrando na belÃssima Reserva do MamirauÃ¡, na regiÃ£o de TefÃ©, no Amazonas

A floresta alagada na Reserva do MamirauÃ¡, na regiÃ£o de TefÃ©, no Amazonas

NÃ³s chegamos Ã Pousada Uacari justamente entre duas semanas muito movimentadas, grupos grandes. Na nossa semana, ao contrÃ¡rio, nÃ£o eram muitas pessoas, o que facilitou ainda mais a adequaÃ§Ã£o da programaÃ§Ã£o aos gostos de cada um. Quem queria pescar piranha, pescou, quem queria dormir isolado na casa da floresta, dormiu, quem queria sair a todo momento de canoa, saiu. Muito legal!

Guia nos dÃ¡ explicaÃ§Ãµes durante passeio de canoa motorizada pela Reserva do MamirauÃ¡, na regiÃ£o de TefÃ©, no Amazonas

Durante passeio na canoa motorizada, observando a flora e fauna da Reserva do MamirauÃ¡, regiÃ£o de TefÃ©, no Amazonas

Nessa Ã©poca do ano, como jÃ¡ disse, sÃ³ se pode passear com canoa. NÃ£o hÃ¡ terra firme para caminhar. Os rios SolimÃµes e JapurÃ¡ â€œse levantamâ€ mais de 10 metros e cobrem todo o solo da floresta, seus igarapÃ©s e lagos, restando apenas a copa das Ã¡rvores acima do nÃvel da Ã¡gua. Na verdade, viram um sÃ³ rio, com largura de dezenas de quilÃ´metros, entremeados pela copa da floresta. No leito â€œnormalâ€ dos rios, a Ã¡gua corre forte rumo ao oceano. Nos pontos de alagamento, nas florestas e trechos que sÃ£o lagos durante o perÃodo seco, mal se percebe o seu movimento, embora ele exista. Ã‰ neste verdadeiro mar de Ã¡gua doce, ora em Ã¡guas abertas, ora em Ã¡guas â€œfechadasâ€ pela floresta, que fazemos nossos passeios.

Depois de mais um passeio, chegando de volta Ã Pousada Uacari, na Reserva do MamirauÃ¡, regiÃ£o de TefÃ©, no Amazonas

Para ir a distÃ¢ncias maiores, seguÃamos nas canoas grandes, motorizadas, todo o grupo a bordo. Era o momento de ficarmos nos trechos de Ã¡guas abertas, a hora ideal de admirar a grandeza da paisagem, observar a floresta e suas imensas Ã¡rvores de longe, o esplendor do entardecer refletido nas vastas extensÃµes cobertas pela Ã¡gua. A cada momento, a cada Ã¢ngulo, a chance de uma nova foto. Era tambÃ©m o momento mais fÃ¡cil de observarmos os pÃ¡ssaros da regiÃ£o, as dezenas de espÃ©cies de diferentes cores, formas e tamanhos que voavam sobre nÃ³s, de uma borda do rio Ã outra, de uma parte da floresta alagada para outra parte da floresta alagada. As vezes solitÃ¡rios, muitas vezes em duplas, outras vezes em bandos que variavam de poucos indivÃduos Ã s centenas deles.

Procurando jacarÃ©s durante passeio noturno na Reserva do MamirauÃ¡, regiÃ£o de TefÃ©, no Amazonas

Retornando Ã Pousada Uacari apÃ³s passeio noturno na Reserva do MamirauÃ¡, regiÃ£o de TefÃ©, no Amazonas

Foi nesse tipo de canoa que fomos visitar uma comunidade ribeirinha, assunto que vou falar com mais detalhes em outro post. Foi nela tambÃ©m que procuramos os famosos botos cor-de-rosa, uma dos mais emblemÃ¡ticos animais dos rios amazÃ´nicos. TambÃ©m foi em uma canoa motorizada que seguimos atÃ© um grande lago a quase uma hora de distÃ¢ncia da pousada. â€œLagoâ€ , como disse, Ã© apenas modo de falar, pois Ã© apenas mais um pedaÃ§o do enorme rio que cobre tudo o que vemos por aqui. Mas por estar relativamente isolado dos canais principais, ele se parece mesmo um lago e foi aÃ que tivemos um espetacular pÃ´r-do-sol seguido por uma chuva de proporÃ§Ãµes amazÃ´nicas. Felizmente, tivemos tempo de chegar a uma estaÃ§Ã£o de pesquisa localizada no tal lago e esperar que a chuva passasse, todos admirados com a forÃ§a do rio que vinha de cima. Depois, passada a chuva, jÃ¡ no escuro, com a ajuda de holofotes e sempre Ã procura dos olhos brilhantes de jacarÃ©s, retornamos ao conforto de nossa casa.

Nosso guia nos leva para um passeio na floresta alagada na Reserva de MamirauÃ¡, perto de TefÃ©, no Amazonas

Fruta muito comum nessa Ã©poca do ano na Reserva do MamirauÃ¡, na regiÃ£o de TefÃ©, no Amazonas

Por mais lindos e panorÃ¢micos que fossem esses passeios pelas Ã¡guas abertas, nÃ£o tenho dÃºvida que a grande estrela dos passeios sÃ£o mesmo as excursÃµes em canoas pelas matas alagadas. SaÃmos em duplas, acompanhado pelo guia e remador, pelas proximidades da pousada, e passamos horas explorando cada recanto desse incrÃvel ambiente que Ã© uma floresta alagada. Percorremos quase que exatamente o mesmo caminho que, durante a seca, se faz Ã pÃ©, atravÃ©s das trilhas na floresta. SÃ³ que agora, muito mais altos pelo alto nÃvel das Ã¡guas, estamos muito mais prÃ³ximos das copas das Ã¡rvores e, consequentemente, dos animais que lÃ¡ vivem.

Fotografando a floresta alagada na Reserva de MamirauÃ¡, perto de TefÃ©, no Amazonas

Passeando confortavelmente na floresta alagada na Reserva de MamirauÃ¡, perto de TefÃ©, no Amazonas

O guia vai nos explicando e mostrando particularidades das floresta e de suas Ã¡rvores. Mostra a utilidade de cada uma delas, seja na medicina, seja das caracterÃsticas da madeira. Ele nos explica como os animais se adaptam a esse ambiente transitÃ³rio, desde onÃ§as a jacarÃ©s atÃ© as formigas. Pois Ã©, esses insetos sociais, a cada mudanÃ§a de estaÃ§Ã£o, se mudam da terra para as Ã¡rvores, e das Ã¡rvores para a terra. Constroem enormes colÃ´nias penduradas nos grandes galhos de Ã¡rvores e, se precisarem nadar um pouco, nÃ£o hesitarÃ£o. Como terÃ¡ a evoluÃ§Ã£o chegado a essa perfeiÃ§Ã£o que Ã© uma colÃ´nia de formigas? Cada indivÃduo Ã© fraco e frÃ¡gil, mas a soma de todos eles Ã© invencÃvel e funciona como um relÃ³gio. Sinceramente, nÃ£o consigo entender...

Durante passeio na floresta alagada, nosso guia nos mostra Ã¡rvore repleta de formigas em seu interior, na Reserva do MamirauÃ¡, regiÃ£o de TefÃ©, no Amazonas

Olhando para a copa da floresta alagada, na Reserva do MamirauÃ¡, regiÃ£o de TefÃ©, no Amazonas

Navegando sob as Ã¡rvores, esquilos, bichos-preguiÃ§a e macacos ficam mais perto do que nunca. Esses Ãºltimos sÃ£o fÃ¡ceis de localizar pela algazarra que fazem, seja quando se movimentam pelas Ã¡rvores, seja quando estÃ£o comendo. Nosso prazer era localizar o seu som e seguir atÃ© lÃ¡, curiosos sobre qual espÃ©cie encontrarÃamos dessa vez. Falo um pouco da fauna de MamirauÃ¡ no prÃ³ximo post.

Visita a uma das comunidades ribeirinhas na Reserva do MamirauÃ¡, regiÃ£o de TefÃ©, no Amazonas

Entrando de canoa na floresta alagada, na Reserva do MamirauÃ¡, regiÃ£o de TefÃ©, no Amazonas

Eu e a Ana nÃ£o fomos pescar piranhas, jÃ¡ que pescaria nÃ£o Ã© muito a nossa praia, mas pudemos admirar as fotos tiradas por outros que foram. TambÃ©m nÃ£o optamos por dormir na Casa da Floresta, uma pequena construÃ§Ã£o toda cercada de telas verdes a 10 minutos de canoa da pousada. Na Ã©poca da seca, ela estÃ¡ hÃ¡ quase quinze metros do solo, erguida sobre palafitas.Mas agora, na cheia, a Ã¡gua do rio quase a alcanÃ§a e ela parece pairar sobre as Ã¡guas. Ideal para quem quer dormir no meio da floresta. Mas, para quem quiser experimentar esse quarto de 3 metros por dois, nÃ£o pense em uma noite romÃ¢ntica! A presenÃ§a de um guia Ã© mandatÃ³ria! NÃ³s preferimos ficar no conforto d nosso quarto na pousada, mas isso nÃ£o impediu que a fÃ´ssemos conhecer tambÃ©m, em um de nossos passeios pela floresta alagada.

Visitando a Casa da Floresta, na Reserva de MamirauÃ¡, perto de TefÃ©, no Amazonas

A casa na Floresta, quase alagada, sobre palafitas de mais de dez metros de altura, na Reserva do MamirauÃ¡, regiÃ£o de TefÃ©, no Amazonas

Enfim, tem programas para todos os gostos. Era sempre o ponto alto de nosso dia, nos ajeitarmos em nossos assentos na canoa, apenas imaginando o que verÃamos naquelas prÃ³ximas horas de exploraÃ§Ã£o de um mundo tÃ£o diferente desse que acostumamos a viver. Mas esse outro mundo, o da floresta alagada, Ã© nosso tambÃ©m, parte integrante do nosso pequeno planeta. Nada melhor que conhecer melhor nossa prÃ³pria casa!

Passeio na floresta alagada na Reserva de MamirauÃ¡, perto de TefÃ©, no Amazonas

Brasil, Amazonas, MamirauÃ¡, floresta, Parque

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20/02/2014(0 comentários) Confira as fotos deste dia

Chegando e Saindo de Cabo Polonio

Uruguai, Cabo Polonio

A cada meia hora, novo caminhÃ£o com turistas chega a Cabo Polonio, no litoral do Uruguai

Quando eu estive no Uruguai, no inÃcio de 2006, tive uma grande surpresa. E essa surpresa tinha nome: Cabo Polonio. Naquela Ã©poca, eu nÃ£o achava que existia algo verdadeiramente interessante no litoral do Oceano AtlÃ¢ntico ao sul de Santa Catarina. Algumas praias bonitas, certamente, mas eu as imaginava geladas, prÃ³prias apenas para algumas fotos e nada mais. Combinariam mais com focas, baleias e pinguins. Algo assim como a PenÃnsula ValdÃ©s, na Argentina, paraÃso da vida selvagem, maravilhosa para se visitar e se encantar com a fauna, mas de modo algum prÃ³pria para um bom banho de mar.

Entrada do Parque Nacional de Cabo Polonio, no litoral do Uruguai

Na entrada do parque, esperando o horÃ¡rio do nosso caminhÃ£o para Cabo Polonio, no litoral do Uruguai

Pois Ã©... aqueles dias de verÃ£o no Uruguai me fizeram ver que eu estava redondamente enganado. Pequenas cidades praianas como Punta del Diablo e La Pedrera nÃ£o devem nada Ã s nossas praias de Santa Catarina ou Nordeste. Claro, estou falando exclusivamente do verÃ£o, pois no resto do ano elas se assemelham mais ao que eu imaginava antes. Mas durante os meses quentes do ano, nÃ£o sÃ³ a temperatura da Ã¡gua Ã© agradÃ¡vel, mas as prÃ³prias cidades sÃ£o interessantes, clima festivo e jovial, descontraÃdo, gente bonita e boas opÃ§Ãµes de estadia e comida. E nesse litoral que tanto me surpreendeu, havia uma â€œjoia da coroaâ€. Estou falando de Cabo Polonio, um pequeno povoado de pescadores, longe de tudo e de todos, quase isolada da civilizaÃ§Ã£o, sem estradas, sem asfalto, sem luz elÃ©trica.

Na foto do satÃ©lite Ã© possÃvel ver o caminho de areia que o caminhÃ£o segue do estacionamento do parque atÃ© a praia. DaÃ ele segue, ao lado do mar, atÃ© o pequeno povoado de Cabo Polonio, no litoral do Uruguai

Era a dificuldade de acesso que a tornava ainda mais especial. O povoado se desenvolveu ao redor de um farol, a Ãºnica construÃ§Ã£o que estÃ¡ ligada Ã rede elÃ©trica, em meio a uma Ã¡rea que hoje Ã© um parque nacional no paÃs e que, na Ã©poca, ainda era apenas uma reserva. A Ã¡rea Ã© protegida devido ao ambiente frÃ¡gil, composto pelas maiores dunas de areia do Uruguai. O visual Ã© quase nordestino, ou entÃ£o, bem parecido com a pequena ItaÃºnas, no norte do EspÃrito Santo, ou ao Farol de Santa Marta, no sul de Santa Catarina. Com a diferenÃ§a de que Ã© muito menor, principalmente devido Ã s dificuldades e limitaÃ§Ãµes de acesso e construÃ§Ã£o de novas moradias.

A estrada de areia que nos leva a Cabo Polonio, no litoral do Uruguai

Pois esse Ã© exatamente o primeiro e um dos maiores charmes de Cabo Polonio: a dificuldade de se chegar atÃ© lÃ¡. Em 2006 eu estava em um carro pequeno, um Fox, que dificilmente enfrentaria a trilha de areia fofa que liga a rodovia Ã praia. NÃ£o Ã© longe, cerca de oito quilÃ´metros, mas a chuva deixa poÃ§as profundas e as trilhas mudam constantemente de lugar, buscando os trechos mais secos. AÃ, o perigo Ã© mesmo a areia fofa. Pois bem, naquela Ã©poca, ali onde terminava o asfalto, o carro ficava estacionado e nÃ³s seguÃamos em camionetes ou caminhÃµes tracionados. Primeiro atÃ© a praia e, depois, atravÃ©s dela, atÃ© o farol e o pequeno povoado.

O Joca e a Ixa, pais do Rodrigo, no caminhÃ£o em direÃ§Ã£o a Cabo Polonio, no litoral do Uruguai

O Joca e a Ixa no caminhÃ£o para Cabo Polonio, no litoral do Uruguai

Como eu nÃ£o conhecia o lugar, acabei reservando apenas uma tarde para conhecÃª-lo. Que arrependimento e que vontade de ficar mais! Mas sem reservas, com o carro esperando e a agenda apertada, tive de voltar no final do dia, com o coraÃ§Ã£o apertado e a promessa de, um dia, voltar. Agora, no final dos 1000dias, chegou a hora de cumprir aquela promessa. SÃ³ que agora, de uma maneira muito melhor. Primeiro, porque eu nÃ£o poderia estar melhor acompanhado, com a Ana e meus pais. Segundo porque, como dessa vez eu jÃ¡ conheÃ§o o paraÃso, reservamos muito mais tempo para ficar em Cabo Polonio. HÃ¡ alguns dias atrÃ¡s, quando estÃ¡vamos em Colonia del Sacramento, conseguimos reservar uma boa pousada, por dois dias e noites. Pouso reservado, sÃ³ faltava chegar atÃ© aqui.

1000dias no caminhÃ£o em direÃ§Ã£o a Cabo Polonio, no litoral do Uruguai

Pois Ã©, dessa vez, estamos de Fiona. E se a Fiona chegou atÃ© o Alaska, certamente seria capaz de vencer aquele pequeno trecho de trilhas atÃ© a praia. Na verdade, faria isso com um pÃ© nas costas, com todo o conforto e seguranÃ§a. EntÃ£o, tratei de me informar sobre isso. Foi quando descobri que Cabo Polonio virou um parque e que o acesso por carros Ã© bastante restringido. Ã‰ permitido apenas para os moradores e para a frota de caminhÃµes 4x4 que faz o serviÃ§o de transporte. A razÃ£o dessas limitaÃ§Ãµes Ã© bem simples: preservaÃ§Ã£o. Se a Fiona Ã© capaz de fazer o percurso, outras milhares de camionetes tambÃ©m sÃ£o. Isso significaria um trÃ¡fego intenso atravÃ©s de uma regiÃ£o de ecossistema frÃ¡gil. Seria como matar a galinha dos ovos de ouro.

Chegando Ã praia, Cabo Polonio, no litoral do Uruguai, jÃ¡ aparece no horizonte

Cabo Polonio, no litoral do Uruguai

EntÃ£o, ao transformar a Ã¡rea em um parque e proibir o acesso Ã carros particulares, o governo tambÃ©m construiu uma espÃ©cie de terminal de passageiros. Fica na saÃda da rodovia e na entrada do parque. Ali hÃ¡ banheiros, estacionamento e todas as informaÃ§Ãµes sobre o parque, geologia, histÃ³ria, fauna e flora, turismo, etc... TambÃ©m estÃ¡ aÃ a bilheteria e Ã© onde pegamos o nosso â€œcaminhÃ£oâ€ de transporte. Uma experiÃªncia e tanto para meus octogenÃ¡rios e aventureiros pais. Trocaram o ar condicionado da Fiona pelo ar puro dos caminhÃµes abertos, em forma de gaiolas. E fizeram isso com toda a esportiva!

JÃ¡ no trecho de praia, no caminhÃ£o em direÃ§Ã£o a Cabo Polonio, no litoral do Uruguai

NÃ³s saÃmos cedo de La Pedrera, mais ao sul, e em menos de meia hora jÃ¡ chegÃ¡vamos ao moderno terminal. Compramos nossas passagens e, enquanto nÃ£o chegava nosso horÃ¡rio (sÃ£o bem frequentes nesse Ã©poca!), ainda tivemos tempo de ver e ler todas as informaÃ§Ãµes sobre Cabo Polonio, desde as fotos histÃ³ricas atÃ© a grande maquete. Depois, quando chegou nosso transporte, jÃ¡ estÃ¡vamos a postos para pegar os melhores lugares, meus pais bem acomodados e seguros no meio do caminhÃ£o e eu e a Ana no telhado, bem em cima do motorista, o melhor lugar para tirar fotos e admirar a paisagem.

PraÃ§a central, onde para o caminhÃ£o em Cabo Polonio, no litoral do Uruguai

Mochileiros chegam a Cabo Polonio, no litoral do Uruguai

O caminhÃ£o encheu e partimos. Deve caber quase umas 30 pessoas e ele segue bem lentamente, vencendo as poÃ§as e navegando pelo verdadeiro emaranhado de trilhas que corta a regiÃ£o. Em menos de de 10 minutos chegamos Ã¡s dunas, onde a vegetaÃ§Ã£o fica bem mais escassa e um mar de areia nos cerca. Outros minutos mais e o farol aparece, atrÃ¡s de uma grande duna, ainda bem distante. Mais um pouco e chegamos ao mar e Ã praia. AÃ, Ã© sÃ³ virar a esquerda e seguir aquela grande avenida natural, praia de areia bem firme, boa para se dirigir e tambÃ©m para caminhar. O farol vai ficando cada vez maior e comeÃ§amos a perceber as pequenas casas ao seu redor. O povoado, quase sem ruas, se espalha por uma pequena campina onde se assenta o farol e em frente Ã praia do lado de lÃ¡.

Mais um caminhÃ£o com turistas chega Ã Cabo Polonio, no litoral do Uruguai

A cada meia hora, novo caminhÃ£o com turistas chega a Cabo Polonio, no litoral do Uruguai

A chegada Ã© bem interessante, os moradores nos observando pendurados no caminhÃ£o e nÃ³s, os turistas, observando nÃ£o sÃ³ os moradores, mas tambÃ©m a estranha cidade aos nossos pÃ©s, arquitetura peculiar, umas poucas ruas de areia, o farol reinando sobre a colina que divide e praia em duas. Tudo isso cercado pelo mar infinito Ã nossa frente e por um oceano de dunas Ã s nossas costas. A praÃ§a onde o caminhÃ£o para Ã© uma torre de babel, hippies e mochileiros do mundo inteiro andando para lÃ¡ e para cÃ¡, uma fila de passageiros prontas para embarcar e nÃ³s, Ã¡vidos para descer.

A Ixa, mÃ£e do Rodrigo, de mochilas prontas para partir de Cabo Polonio, no litoral do Uruguai

Esperando o horÃ¡rio de partida do caminhÃ£o em Cabo Polonio, no litoral do Uruguai

Descemos com nossas mochilas e vamos nos instalar em nossa pousada. Aqui, todo mundo anda a pÃ©. No inÃcio, estamos meio perdidos, mas nÃ£o demora muito para se ambientar. Duas horas por ali e jÃ¡ nos sentimos veteranos, olhando com certo desprezo os turistas que chegam nos diversos caminhÃµes, de meia em meia hora no horÃ¡rio de â€œpicoâ€. Durante o dia, os caminhÃµes chegam cheios e partem praticamente vazios. No fim de tarde, isso se inverte. Mas o trÃ¡fego Ã© mais ou menos constante. A cada caminhÃ£o que parte, me dÃ¡ aquela felicidade de nÃ£o estar nele. AlÃ©m disso, principalmente ao final do dia, Ã© bem legal ver a cidade se esvaziar, pois muita gente ainda vem no bate-volta, sem reserva para passar a noite. DÃ¡ para perceber em suas faces que o arrependimento Ã© quase geral, como foi o meu, oito anos atrÃ¡s.

O Joca e a Ixa, pais do rodrigo, jÃ¡ instalados no caminhÃ£o que nos levarÃ¡ embora de Cabo Polonio, no litoral do Uruguai

A Ana ocupa seu lugar no telhado do caminhÃ£o que nos levarÃ¡ embora de Cabo Polonio, no litoral do Uruguai

Infelizmente, nosso tempo por aqui tambÃ©m passou, embora dessa vez tenha durado mais. Dois dias depois de chegarmos, tivemos de partir. EntÃ£o, de volta Ã quela praÃ§a e todos a bordo do caminhÃ£o. Partimos muito mais experientes do que chegamos, em todos os aspectos, atÃ© na â€œarteâ€ de andar de caminhÃ£o. Tivemos uma Ã³tima temporada por aqui, com chuva, sol, pÃ´r-do-sol, caminhadas e caipirinhas (vou relatar nos prÃ³ximos posts), Cabo Polonio continua linda como sempre e a vontade de voltar, quando a vemos pela Ãºltima vez do alto do caminhÃ£o, Ã© mais forte do que nunca. Voltaremos!

Mais um caminhÃ£o abarrotado de turistas chega a Cabo Polonio, no litoral do Uruguai

Uruguai, Cabo Polonio, Estrada, Parque, Praia, viagem

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Guincho pronto para puxar a Fiona, entre a praia do Outeiro e a Barra do Mamanguape - PB

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Domingo no Parque

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Entre Barcas e Florestas

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02/07/2011(3 comentários) Confira as fotos deste dia

Janela de Tempo

Sobre as paredes enevoadas do canyon Monte Negro, em SÃ£o JosÃ© dos Ausentes - RS

Tem feito um frio Ãºmido por aqui esses dias. Gostoso para ficar ao lado da lareira, mas nÃ£o frio o suficiente para nevar. AlÃ©m disso, a umidade acaba se traduzindo em neblina, o que cobre as magnÃficas paisagens da regiÃ£o, ou em chuva, o que desanima qualquer um de passear em campo aberto.

CafÃ© da manhÃ£ acolhedor no hotel em SÃ£o JosÃ© dos Ausentes - RS

Nossa grande aposta Ã© o dia de domingo, quando uma forte massa de ar polar deve chegar e ainda encontrar umidade suficiente para produzir neve. Depois disso, o frio vai aumentar mais ainda, mas agora com o tempo bem seco, propÃcio Ã formaÃ§Ã£o de intensas geadas. Infelizmente, as Ãºltimas previsÃµes sÃ£o de que a neve dificilmente virÃ¡, mas a esperanÃ§a Ã© a Ãºltima que morre. De qualquer maneira, neve Ã© o que nÃ£o vai faltar mais Ã frente, quando passarmos por BolÃvia, norte da Argentina e Chile. Ã‰ sÃ³ questÃ£o de paciÃªncia...

O canyon do Monte Negro preenchido de neblina, em SÃ£o JosÃ© dos Ausentes - RS

Topos de montanha parecem ilhas no meio das nuvens no canyon Monte Negro em SÃ£o JosÃ© dos Ausentes - RS

Hoje pela manhÃ£ as nuvens estavam mais altas e os outro hÃ³spedes do hotel foram logo para o canyon aqui do lado. Eu e a Ana, no nosso tradicional cafÃ© da manhÃ£ tardio, parecia que tÃnhamos perdido a janela de tempo para ver o belo espetÃ¡culo. Quando ficamos prontos para sair, quase uma hora mais tarde, era exatamente quando voltavam os outros hÃ³spedes, meio decepcionados com o que tinham visto. Ou melhor, com o que nÃ£o tinha visto.

VisÃ£o do canyon Monte Negro coberto pela neblina, em SÃ£o JosÃ© dos Ausentes - RS

Observando o canyon Monte Negro em SÃ£o JosÃ© dos Ausentes - RS

Na verdade, como jÃ¡ estÃ¡vamos no carro, sÃ³ ficamos sabendo disso mais tarde. Seguimos para o canyon meio ressabiados e, para nossa alegria, ele estava lÃ¡, firme, forte e bem Ã vista. Passamos mais de uma hora caminhando por suas bordas e fotografando aquele espetÃ¡culo, suas gigantescas paredes, o precipÃcio sem fundo e o mar de nuvens que preenchia aquele enorme vazio.

Observando o mar de nuvens que preenche o canyon Monte Negro, em SÃ£o JosÃ© dos Ausentes - RS

Observando a altura das paredes do canyon Monte Negro em SÃ£o JosÃ© dos Ausentes - RS

Em um dia limpo Ã© possÃvel ver atÃ© o litoral do alto de suas paredes. Hoje, impressionados com a beleza das nuvens que pareciam danÃ§ar abaixo de nÃ³s, nem nos incomodamos com as praias distantes. O que ontem eram apenas sons misteriosos vindos de algum lugar perdido na neblina lÃ¡ embaixo no vazio, hoje se materializou numa visÃ£o de uma queda de centenas de metros, uma mata densa no fundo do canyon, Ã¡gua escorrendo pelas paredes em espetÃ¡culo grandioso.

Autofoto na beirada do canyon Monte Negro, em SÃ£o JosÃ© dos Ausentes - RS

O pico do Monte Negro, ponto mais alto do Rio Grande do Sul, em SÃ£o JosÃ© dos Ausentes

Naquele momento, toda aquela exuberÃ¢ncia era para nÃ³s, jÃ¡ que nenhum outro turista afortunado estava por lÃ¡. Nossa Ãºnica companhia era o pico do Monte Negro, ponto mais alto do estado, com pouco mais de 1.400 metros de altura, o sentinela de toda aquela beleza. ApÃ³s muito andarmos e fotografarmos pelas bordas do canyon, viramos nossas atenÃ§Ãµes para ele. NÃ£o hÃ¡ trilha para subi-lo, apenas pedaÃ§os de caminhos abertos por bois e vacas que frequentam a regiÃ£o. Seguindo cuidadosamente por esses caminhos, dando a volta em Ã¡rvores e moitas, chegamos ao cume do estado para, de lÃ¡, tirar novas fotos, inclusive da mata encantada que cobre quase todo o morro. Uma mata com cara de duendes, fadas e da Bruxa de Blair.

O canyon visto do alto do pico do Monte Negro, em SÃ£o JosÃ© dos Ausentes - RS

A bela mata de ares mÃ¡gicos que cobre o pico do Monte Negro, em SÃ£o JosÃ© dos Ausentes - RS

Felizes voltamos para o hotel. TÃnhamos encontrado a nossa janela de tempo! E foi uma janela mesmo, pois o tempo nÃ£o demorou muito a mudar. No meio da tarde, saÃmos de Fiona para ver outros atrativos da regiÃ£o e a chuva fina e irritante apareceu. Mesmo assim, seguimos atÃ© o CachoeirÃ£o do Rodrigues, a 25 km do hotel. A paisagem do caminho Ã© linda, totalmente bucÃ³lica, trechos de campos e chapadÃµes alternados com matas de pinheiros e araucÃ¡rias. A cachoeira do meu xarÃ¡ Ã© poderosa, muita Ã¡gua caindo. Boa para fotos e contemplaÃ§Ã£o. No frio do inverno, nada mais do que isso!

Paisagem bucÃ³lica no entorno do rio Silveira, em SÃ£o JosÃ© dos Ausentes - RS

Por causa do tempo chuvoso dos Ãºltimos dias, o rio estava mais alto do que o normal. Isso nos impediu de ver a outra atraÃ§Ã£o natural do local, conhecida como "DesnÃvel dos rios". SÃ£o dois rios correndo em paralelo, separados por um morrote. A curiosidade Ã© que um rio estÃ¡ dezoito metros mais alto do que o outro! O problema Ã© que, para se ter a visÃ£o dos dois rios ao mesmo tempo, Ã© preciso atravessar o maior deles e subir o tal morrote divisor de Ã¡guas. Com a temperatura da Ã¡gua congelante e o rio cheio de corrente batendo quase no peito, mais de 30 metros para atravessar, a tarefa ficou meio impossÃvel. Assim, vamos ficar sÃ³ com a lembranÃ§a das fotos...

A grande e gelada cachoeira Rodrigues, no rio Silveira, em SÃ£o JosÃ© dos Ausentes - RS

Agora de noite, a temperatura teima em nÃ£o cair. Algo prÃ³ximo dos 8 graus. Teria de despencar para nevar pela manhÃ£. TÃ¡ difÃcil...

Visitando a cachoeira Rodrigues, em SÃ£o JosÃ© dos Ausentes - RS

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