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SHUFFLE HÃ¡ 1 ano: CanadÃ¡ HÃ¡ 2 anos: CanadÃ¡

28/08/2013(7 comentários) Confira as fotos deste dia

PoconÃ© e a Transpantaneira

Brasil, Mato Grosso, PoconÃ©, Porto Jofre

InÃcio oficial da rodovia Transpantaneira, entre PoconÃ© e Porto Jofre, no Mato Grosso

Ainda no final da tarde de ontem, deixamos a Chapada dos GuimarÃ£es para trÃ¡s, seguindo para o sul. Foram pouco mais de 60 quilÃ´metros atÃ© a capital CuiabÃ¡, a qual apenas cruzamos mais uma vez, e outros 120 quilÃ´metros atÃ© PoconÃ©, portal de acesso ao Pantanal Norte. SerÃ¡ apenas quando voltarmos do Pantanal, em dois dias, que vamos parar na capital, na nossa terceira passagem pela cidade, jÃ¡ na nossa rota para o Mato Grosso do Sul.

O roteiro da Transpantaneira, saindo de PoconÃ© (A), ao sul de CuiabÃ¡ e chegando Ã Porto Jofre (B). A ideia original era que a estrada chegasse Ã CorumbÃ¡, no Mato Grosso do Sul

A pequena e pacata cidade de PoconÃ© estÃ¡ no meu radar desde meados da dÃ©cada de 90, por causa do grupo mineiro Skank e seu hit â€œSamba PoconÃ©â€. Desde entÃ£o, meu imaginÃ¡rio criou uma cidadezinha meio nordestina em pleno Pantanal, cheia de bares onde se danÃ§ava forrÃ³ e onde a noite ia longe. Pura imaginaÃ§Ã£o pois, como disse, a PoconÃ© de verdade Ã© bem pacata. NÃ³s dormimos por aqui duas vezes, na ida e na volta e, na segunda noite, fiz questÃ£o de sair para uma cerveja, mas realmente, por mais que eu tivesse idealizado, essa nÃ£o Ã© uma ItaÃºnas pantaneira.

Portal de entrada de PoconÃ©, no Mato Grosso

Igreja matriz de PoconÃ©, no inÃcio da rodovia transpantaneira, no Mato Grosso

NÃ£o, a fama real de PoconÃ© nÃ£o vem de seu forrÃ³ ou samba. Vem do fato dela ser o ponto inicial de uma das mais singulares rodovias brasileiras, a Transpantaneira. Essa estrada foi mais uma tentativa do governo militar nos anos 70, assim como a TransamazÃ´nica, de colonizar e levar o â€œprogressoâ€ aos mais isolados rincÃµes do territÃ³rio brasileiro. A ideia original era atravessar todo o Pantanal, ligando PoconÃ© Ã CorumbÃ¡, na Ã©poca parte de um mesmo e Ãºnico Mato Grosso. Mas a rodovia parou pela metade, nas margens do rio CuiabÃ¡, no que viria a ser a fronteira do Mato Grosso e Mato grosso do Sul, assim que o estado foi desmembrado, alguns anos depois.

A Fiona passa sobre uma das mais de cem pontes da rodovia Transpantaneira, entre PoconÃ© e Porto Jofre, no Mato Grosso

Dizem que os construtores da estrada nÃ£o esperavam tantas dificuldades, principalmente na Ã©poca das cheias. SÃ£o cerca de 140 km de estradas de terra e quase 120 pontes, quase todas de madeira. A construÃ§Ã£o parou exatamente na travessia do mais largo rio da jornada, o que requeria investimentos maiores. Que sorte para a flora e fauna desse lugar de caracterÃsticas Ãºnicas no mundo, a maior planÃcie alagÃ¡vel do planeta.

Fiona atravessa ponte na rodovia Transpantaneira, entre PoconÃ© e Porto Jofre, no Mato Grosso

A Fiona se enche de pÃ³ ao cruzar a Transpantaneira, regiÃ£o de PoconÃ©, no Mato Grosso

Sorte da natureza, sorte nossa tambÃ©m. A parte construÃda da estrada Ã© nosso melhor acesso Ã s belezas e segredos do Pantanal, dando-nos a chance de chegar mais perto dessa regiÃ£o sem depender de passeios caros e demorados. Na Ã©poca da seca, justamente agora, Ã© possÃvel a qualquer carro percorrer essa estrada, desde que se tenha paciÃªncia por dirigir por longos trechos de estrada reta e poeirenta. A recompensa serÃ¡ a visÃ£o de diversas espÃ©cies de animais, entre aves e peixes, mamÃferos e rÃ©pteis, todos em seu ambiente natural, vivendo como viviam jÃ¡ hÃ¡ milhares de anos nessas mesmas planÃcies alagadas.

PÃ¡ssaros bloqueiam a rodovia Transpantaneira, entre PoconÃ© e Porto Jofre, no Mato Grosso

A Ana filma revoada de pÃ¡ssaros na rodovia Transpantaneira, entre PoconÃ© e Porto Jofre, no Mato Grosso

Para nÃ³s, o ideal seria mesmo podermos seguir diretamente atÃ© CorumbÃ¡, sem ter de dar a longa volta rodeando o Pantanal. Fizemos vÃ¡rias pesquisas na internet para saber se isso era possÃvel, mas quase nÃ£o hÃ¡ informaÃ§Ãµes. O rio CuiabÃ¡ pode ser cruzado de balsa, mas isso deve ser agendado com antecedÃªncia e nÃ£o Ã© muito barato. Depois, do lado de lÃ¡, hÃ¡ uma rede de pequenas estradas de fazendas e, acompanhados de um guia ou com muita raÃ§a, coragem, GPS e mantimentos, Ã© possÃvel seguir para o sul e, eventualmente, chegar Ã regiÃ£o de CorumbÃ¡. Tem de ser feito na Ã©poca da seca, mas foi sÃ³ quando chegamos aqui que conseguimos um pouco mais informaÃ§Ãµes sobre esse incrÃvel e desconhecido roteiro. Mas aÃ, nossa programaÃ§Ã£o jÃ¡ era outra. Essa grande aventura, a chance de conhecer um Pantanal que poucos conhecem, vai ter de esperar...

GaviÃµes nos esptreitam na rodovia Transpantaneira, entre PoconÃ© e Porto Jofre, no Mato Grosso

Um tucano nos observa enquanto dirigimos pela Transpantaneira, regiÃ£o de PoconÃ©, no Mato Grosso

Um lindo pÃ¡ssaro nos observa em Porto Jofre, no final da rodovia Transpantaneira, no Mato Grosso

Enfim, sÃ³ a chance de percorrer a Transpantaneira ida e volta jÃ¡ foi um presente. Como disse acima, essa Ã© uma das melhores maneiras de se ver o Pantanal de forma independente, para quem nÃ£o tem um bom barco de pesca. Ao longo da estrada, sÃ£o inÃºmeras as chances de ser ver pÃ¡ssaros como o famoso tuiuiÃº, os milhares de jacarÃ©s que disputam espaÃ§o nas praias e lagoas, as simpÃ¡ticas capivaras e atÃ© animais como bÃºfalos, veados, antas e as enormes emas. Para quem tem muita sorte, atÃ© onÃ§as sÃ£o avistadas na estrada, embora esse seja um encontro mais raro. Mas, para quem gosta de pÃ¡ssaros, nÃ£o Ã© preciso nenhuma sorte: sÃ£o dezenas de espÃ©cies e elas estÃ£o por todos os lados.

O belo cenÃ¡rio da rodovia Transpantaneira, entre PoconÃ© e Porto Jofre, no Mato Grosso

Fim de tarde na rodovia Transpantaneira, entre PoconÃ© e Porto Jofre, no Mato Grosso

JÃ¡ a paisagem, ela Ã© mais bela na Ã©poca das cheias, quando a Ã¡gua ocupa boa parte da planÃcie. Mas aÃ, a prÃ³pria estrada pode ser interrompida e apenas veÃculos grandes e/ou tracionados que costumam percorrer esses quilÃ´metros enlameados. AlÃ©m disso, com tanta Ã¡gua por ali, fica mais difÃcil avistar a vida selvagem, que nÃ£o precisa mais se acumular em poucos pontos de Ã¡gua, como Ã© agora.

Grupo de turistas sai de barco para passeio em rio ao lado da Transpantaneira, entre PoconÃ© e Porto Jofre, no Mato Grosso

ExcursÃ£o de turistas na rodovia Transpantaneira, entre PoconÃ© e Porto Jofre, no Mato Grosso

A maior parte do turismo no Pantanal Ã© feito na sua porÃ§Ã£o sul, do lado do Mato Grosso do Sul. Os turistas viajam para as fazendas localizadas na regiÃ£o e de lÃ¡, em excursÃµes, percorrem os rios de barco ou as planÃcies de cavalo. NÃ£o Ã© um turismo barato e quase sempre tudo Ã© feito atravÃ©s de pacotes, que inclui transporte, acomodaÃ§Ã£o e pensÃ£o completa. DifÃcil escapar de grupos e do â€œesquemaâ€. Uma alternativa sÃ£o as excursÃµes de pesca, para quem gosta dessa atividade. Os barcos entram no coraÃ§Ã£o do pantanal e, para quem tem disposiÃ§Ã£o de passar alguns dias navegando e comendo peixe, pode ser uma boa alternativa.

Um jacarÃ© nada solitÃ¡rio em lagoa ao lado da rodovia Transpantaneira, entre PoconÃ© e Porto Jofre, no Mato Grosso

Um jacarÃ© em meio a folhagens ao lado da rodovia Transpantaneira, entre PoconÃ© e Porto Jofre, no Mato Grosso

Mas, para quem quer depender das prÃ³prias rodas, a melhor opÃ§Ã£o Ã© mesmo a Transpantaneira, do lado norte do Pantanal. Mas dormir ao longo da estrada tambÃ©m nÃ£o Ã© barato. DiÃ¡rias acima de 400 reais em hotÃ©is que nem sÃ£o luxuosos sÃ£o a norma, a Ãºnica alternativa sendo ir e voltar no mesmo dia ou entÃ£o, enfrentar uma noite em uma barraca. Aqui, pelo menos, Ã© mais fÃ¡cil escapar dos pacotes, e como estamos com nossas prÃ³prias rodas, Ã© possÃvel nos programarmos para apenas uma noite mais cara, ao invÃ©s de termos de comprar pacotes de trÃªs, quatro ou atÃ© sete dias. Pagando quinhentos reais por dia, uma semana vai sair mesmo bem caro...

Uma das muitas revoadas de pÃ¡ssaros na nossa passagem pela Transpantaneira, regiÃ£o de PoconÃ©, no Mato Grosso

SÃ£o dezenas de espÃ©cies de pÃ¡ssaros ao longo da Transpantaneira, entre PoconÃ© e Porto Jofre, no Mato Grosso

Enfim, aqui no Pantanal norte, acho que uma noite Ã© o mÃnimo que se deveria ficar. Afinal, alÃ©m de percorrer toda a estrada, certamente o ponto alto da viagem Ã© um passeio de barco, o que costuma tomar vÃ¡rias horas. A maioria dos hotÃ©is estÃ¡ localizada na primeira metade da estrada e esses passeios sÃ£o realizados em um rio que estÃ¡ a meio caminho entre PoconÃ© e Porto Jofre, no rio CuiabÃ¡. Portanto, boa parte dos turistas sÃ³ vai atÃ© aÃ. Mas, sinceramente, as maiores belezas estÃ£o mesmo na parte final da estrada e o passeio de barco no prÃ³prio rio CuiabÃ¡ Ã© muito mais promissor. HÃ¡ uns poucos hotÃ©is ao redor do quilÃ´metro 100, onde nÃ³s ficamos, e um hotel bem caro bem no final da estrada, em Porto Jofre. DaÃ, saem passeios de barco que percorrem o rio e seus afluentes e Ã© onde as chances de se ver onÃ§as sÃ£o maiores, principalmente nessa Ã©poca do ano. Na verdade, Ã© o melhor lugar do mundo para se ver onÃ§as e nÃ³s, que estamos percorrendo a AmÃ©rica atrÃ¡s delas, depois de 3 anos sem conseguir, estÃ¡vamos colocando todas as fichas nessa oportunidade.

Um lindo pÃ¡ssaro voa sobre a Fiona na Transpantaneira, entre PoconÃ© e Porto Jofre, no Mato Grosso

Tuiuius atravessam calmamente a rodovia Transpantaneira, entre PoconÃ© e Porto Jofre, no Mato Grosso

Por isso, toda a nossa programaÃ§Ã£o girou em torno disso. TÃnhamos de fazer esse passeio de barco, portanto tÃnhamos de passar uma noite por ali. A melhor opÃ§Ã£o eram os hotÃ©is mais prÃ³ximos de Porto Jofre e, para chegarmos atÃ© lÃ¡, o melhor Ã© fazer a estrada bem cedinho, quando as possibilidades de avistamento de animais sÃ£o bem maiores. Ou entÃ£o, no final da tarde e inÃcio da noite. Com esses horÃ¡rios e ideias em mente, montamos a programaÃ§Ã£o: uma noite em PoconÃ©, saÃmos bem cedinho para fazer a estrada, vamos atÃ© Porto Jofre para conhecer toda a Transpantaneira e retornamos um pouco, atÃ© nosso hotel. No dia seguinte, vamos cedinho para Porto Jofre e fazemos nosso passeio de barco de dia inteiro. Por fim, no final da tarde, jÃ¡ escurecendo, percorremos toda a estrada de volta, para chegarmos de volta Ã PoconÃ© e aos preÃ§os civilizados novamente!

Um grupo de emas no inÃcio da Transpantaneira, entre PoconÃ© e Porto Jofre, no Mato Grosso

Tuiuius sÃ£os comuns ao longo da Transpantaneira, entre PoconÃ© e Porto Jofre, no Mato Grosso

E assim foi. Logo cedo saÃmos de PoconÃ© e, quanto mais nos afastamos da cidade e mais pontes atravessÃ¡vamos, mais entrÃ¡vamos no Pantanal, sensaÃ§Ã£o de estarmos longe da civilizaÃ§Ã£o e em plena natureza. Logo de inÃcio, jÃ¡ vimos as gigantescas emas, os maiores pÃ¡ssaros das AmÃ©ricas e nÃ£o demorou muito para comeÃ§armos a avistar os tuiuiÃºs, os mais pesados pÃ¡ssaros do mundo a voar. Com sua grande mancha vermelha na altura do pescoÃ§o, sÃ£o mesmo inconfundÃveis, marca registrada do Pantanal, seja no Brasil, seja na BolÃvia, onde jÃ¡ o tÃnhamos visto. Ã‰ mesmo um pÃ¡ssaro enorme, principalmente quando estÃ¡ voando, com suas asas abertas. Ver um bicho desse tamanho, mas com destreza de levar pequenos ramos em sua boca para construir seus ninhos, trabalho sempre em equipe (casal!) foi mesmo emocionante!

Um tuiuiu constroi seu ninho ao lado da rodovia Transpantaneira, entre PoconÃ© e Porto Jofre, no Mato Grosso

Um casal de tuiuius descansa em seu ninho na Transpantaneira, entre PoconÃ© e Porto Jofre, no Mato Grosso

O lindo voo do tuiuii, na rodovia Transpantaneira, entre PoconÃ© e Porto Jofre, no Mato Grosso

AlÃ©m dos tuiuiÃºs, sÃ£o cegonhas, tucanos, araras, periquitos, gaviÃµes, martins-pescador e um sem nÃºmero de espÃ©cies que fazem a alegria de ornitÃ³logos e bird-watchers do mundo inteiro. Mesmo para leigos como nÃ³s, ver uma revoada de andorinhas Ã© uma coisa, mas uma revoada de enormes cegonhas Ã© outra!

SÃ£o milhares de jacarÃ©s ao longo da rodovia Transpantaneira, entre PoconÃ© e Porto Jofre, no Mato Grosso

Capivara em meio a jacarÃ©s ao lado da Transpantaneira, entre PoconÃ© e Porto Jofre, no Mato Grosso

AlÃ©m dos pÃ¡ssaros, o que mais se vÃª sÃ£o jacarÃ©s. Ã€s centenas! Um verdadeiro congestionamento deles nas praias que se formam ao longo dos lagos ao lado da estrada. O interessante Ã© que aqui no Pantanal, eles nÃ£o estÃ£o no topo da cadeia alimentar. Eles sÃ£o comida costumeira de onÃ§as, essas assim as rainhas do pedaÃ§o. Mesmo tuiuiÃºs e capivaras nÃ£o parecem temer esses rÃ©pteis de cara feia, pois caminham entre eles tranquilamente. Por mais de uma vez, vimos capivaras descansando tranquilamente entre dezenas de jacarÃ©s. Acho que sÃ£o tantos peixes no cardÃ¡pio que eles nem olham para os mamÃferos e aves.

Encontro com jacarÃ©s na Transpantaneira, entre PoconÃ© e Porto Jofre, no Mato Grosso

Uma capivara nos observa na rodovia Transpantaneira, entre PoconÃ© e Porto Jofre, no Mato Grosso

Falando em mamÃferos, eu esperava ver mais capivaras, mas nem foram tantas assim. Ficamos muito mal acostumados com os llanos, na Venezuela, onde tÃnhamos visto milhares delas. AliÃ¡s, tambÃ©m influenciados pelos llanos, estÃ¡vamos esperando ver uma infinita planÃcie alagada por aqui, mas talvez pela Ã©poca do ano, achamos tudo bem seco, uma lagoa aqui e outra ali. Foi sÃ³ chegando mais Perto de Porto Jofre que comeÃ§ou a aparecer aquela paisagem mais clÃ¡ssica do Pantanal, mas ainda longe daquelas imagens cinematogrÃ¡ficas que passavam na antiga novela da Rede Manchete, que marcou Ã©poca na TV.

Encontro com um veado ao lado da rodovia Transpantaneira, entre PoconÃ© e Porto Jofre, no Mato Grosso

Encontro noturno com bÃºfalos na rodovia Transpantaneira, entre PoconÃ© e Porto Jofre, no Mato Grosso

Mas, voltando aos mamÃferos, alÃ©m das capivaras, tambÃ©m observamos uns poucos veados, duas enormes antas, alguns porcos do mato e os poderosos bÃºfalos. Esses, vimos de noite, jÃ¡ na nossa viagem de volta, horÃ¡rio em que costumam ocupar a estrada. AÃ, Ã© preciso negociar com a manada a passagem da Fiona, sensaÃ§Ã£o de estarmos na Ãfrica. Levam boa vida por aqui, perto dos terrenos alagadiÃ§os que tanto amam e longe dos leÃµes, seus Ãºnicos inimigos naturais. JÃ¡ as antas, essas nÃ£o, sÃ£o arredias e tratam logo de correr para se esconder. Afinal, sua inimiga natural, a onÃ§a, pode estar ali por perto.

Encontro com uma anta na Transpantaneira, entre PoconÃ© e Porto Jofre, no Mato Grosso

Encontro com coruja na Transpantaneira, entre PoconÃ© e Porto Jofre, no Mato Grosso

Uma linda arara azul em nosso hotel na rodovia Transpantaneira, entre PoconÃ© e Porto Jofre, no Mato Grosso

E assim foi nossa passagem por essa estrada, parte da nossa experiÃªncia pantaneira, cujo ponto alto seria mesmo o passeio de barco. A noite foi num hotel bem gostoso e simples, longe de tudo e de todos, cÃ©u estrelado e comida caseira. Bem cedinho, fomos acordados pelo canto estridente das araras azuis, que se reÃºnem Ã quela hora nas palmeiras do hotel. NÃ£o muito longe dali, a meio caminho do rio CuiabÃ¡, foi onde encontramos a pesada e assustada anta e tambÃ©m uma enorme coruja, bem tranquila, no alto de sua Ã¡rvore. Encontros bem especiais, mas que apenas antecipavam outro encontro ainda mais especial que nos aguardava ao longo dos barrancos do rio CuiabÃ¡. Mas isso Ã© outra histÃ³ria...

Chegando Ã Porto Jofre, no final da rodovia Transpantaneira, no Mato Grosso

Encontro com turistas espanhÃ³is em Porto Jofre, no final da rodovia Transpantaneira, no Mato Grosso

Brasil, Mato Grosso, PoconÃ©, Porto Jofre, Bichos, Estrada, Pantanal, Transpantaneira

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10/12/2013(3 comentários) Confira as fotos deste dia

Fim de Tarde em El BolsÃ³n

Argentina, El BolsÃ³n

Estamos na belÃssima El BolsÃ³n, na Argentina

Chegamos Ã El BolsÃ³n jÃ¡ no meio da tarde, devido a partida tardia de Bariloche. NÃ£o importa, o dia vai longe por aqui e ainda tÃnhamos muitas horas de luz. Pelo que havÃamos lido da cidade, a simpatia jÃ¡ era imediata e nossa ideia era passar um bom tempo em El BolsÃ³n. EntÃ£o, a primeira tarefa foi encontrar uma boa pousada. NÃ£o demorou e encontramos uma, a casa toda cercada de flores, quarto aconchegante e a promessa de um cafÃ© da manhÃ£ delicioso e sadio. Tudo o que querÃamos! Uma conversa com o proprietÃ¡rio sobre os programas ao redor da cidade e o tempo necessÃ¡rio para fazer cada um deles nos ajudou a fazer nossa programaÃ§Ã£o. Deixamos o longo trekking Ã imponente montanha PiltriquitrÃ³n para a manhÃ£ seguinte e hoje saÃmos de carro em direÃ§Ã£o Ã zona campestre de El BolsÃ³n.

Plaza Pagano, no centro de El BolsÃ³n, na Argentina

O colossal Cerro PiltriquitrÃ³n visto do centro de El BolsÃ³n, na Argentina

Essa cidade com cerca de 20 mil habitantes Ã© uma espÃ©cie de antÃtese de Bariloche. Enquanto aquela se caracteriza por um excessivo comercialismo, El BolsÃ³n prima por um modo de vida sustentÃ¡vel, ligado Ã natureza e Ã vida em comunidade. Desde a dÃ©cada de 70 que essa regiÃ£o atrai aqueles que buscam uma vida mais tranquila e sadia, longe da correria dos grandes centros urbanos. Hippies e naturalistas ajudaram a desenvolver a agricultura orgÃ¢nica e comunitÃ¡ria por aqui, a cidade se auto declarou â€œzona livre de energia nuclearâ€, parques e reservas foram criadas ao redor do centro para preservar a natureza. Uma parte considerÃ¡vel da populaÃ§Ã£o vive na zona rural e o centro da cidade nÃ£o tem prÃ©dios ou shopping centers. As ruas sÃ£o largas e arborizadas e uma grande praÃ§a, na verdade um pequeno parque, atrai jovens e idosos todos os finais de tarde justo no centro da cidade.

Monumento na PLaza Pagano, em El BolsÃ³n, na Argentina

Na Plaza Pagano, o mapa turÃstico de El BolsÃ³n, na Argentina

El BolsÃ³n fica em um vale profundo escavado por uma enorme geleira na Ãºltima era glacial. Embora esteja tÃ£o longe do oceano, sua altitude Ã© de apenas 300 metros, em marcante contraste com as montanhas que a cercam. De um lado, as montanhas prÃ©-andinas quase sempre com os cumes nevados. Do outro, o maciÃ§o rochoso conhecido como PiltriquitrÃ³n que, com seus quase 2.300 metros de altitude, domina a paisagem e atrai nossos olhares como um poderoso ÃmÃ£ quando passeamos na Plaza Pagano, aquele parque central a que me referi hÃ¡ pouco. AmanhÃ£, se der tudo certo, vamos vÃª-lo mais de â€œpertoâ€.

Admirando a Cascata Escondida, perto de El BolsÃ³n, na Argentina

Turistas visitam a Cascata Escondida, perto de El BolsÃ³n, na Argentina

A Cascata Escondida, a poucos quilÃ´metros de El BolsÃ³n, na Argentina

Mas hoje nosso programa era outro, bem mais light. Armados com um mapa da regiÃ£o que conseguimos no centro de informaÃ§Ãµes turÃsticas, nÃ³s nos embrenhamos nas estradas de rÃpio que levam Ã s diversas comunidades rurais e bairros afastados de El BolsÃ³n. BuscÃ¡vamos por duas belas cachoeiras que fazem parte do diversificado patrimÃ´nio natural da cidade: a cascata Escondida e a cascata MallÃn Ahogado.

No meio do bosque, onde chega a luz do sol, um verdadeiro jardim de flores! (regiÃ£o de El BolsÃ³n, na Argentina)

Ambas ficam na direÃ§Ã£o norte, onde estÃ¡ tambÃ©m estÃ¡ uma extensa rede de refÃºgios espalhados pelas montanhas prÃ©-andinas, bases para formidÃ¡veis trekkings pela regiÃ£o. NÃ³s acabamos optando pelo PiltriquitrÃ³n, amanhÃ£, e hoje sÃ³ tÃnhamos tempo para caminhadas curtas. Mas dirigir por essa Ã¡rea e observar essas montanhas de longe sÃ³ nos fez aumentar a vontade de, um dia, retornar para fazer esses caminhos com calma.

Trilha que leva Ã base da Cascata Mallin Ahogado, regiÃ£o de El BolsÃ³n, na Argentina

Chegando Ã Cascata Mallin Ahogado, regiÃ£o de El BolsÃ³n, na Argentina

A Cascata Escondida, desde que se tenha o mapa e as orientaÃ§Ãµes, nÃ£o estÃ¡ tÃ£o escondida assim. No fundo de um vale estreito que atingimos com 10 minutos de caminhada, a esta hora que chegamos lÃ¡ jÃ¡ nÃ£o havia mais sol. DifÃcil entÃ£o encarar a temperatura da Ã¡gua. Mas cruzamos um grupo que havia chegado antes de nÃ³s e havia tomado um belo banho. Para nÃ³s, serviu para refrescar nossas mentes e respirar o ar puro daquele bosque. Depois da viagem rÃ¡pida Ã Ilha do Mel, comeÃ§amos a entrar no nosso ritmo novamente!

Cascata Mallin Ahogado, regiÃ£o de El BolsÃ³n, na Argentina

Ãgua gelada, sÃ³ molhamos os pÃ©s na Cascata Mallin Ahogado, regiÃ£o de El BolsÃ³n, na Argentina

De volta Ã Fiona, seguimos para a prÃ³xima cascata, alguns quilÃ´metros rio acima. Ao contrÃ¡rio da outra, que ficava dentro de um parque municipal, a MallÃn Ahogado fica em uma propriedade particular. Pagamos uma mÃ³dica taxa, deixamos a Fiona estacionada e vamos caminhar por uma trilha cercada de flores. Basa estarmos um pouco aqui na patagÃ´nia para nos lembrar que estamos na primavera. A quantidade de flores nÃ£o nos deixa esquecer!

Admirando a Cascata Mallin Ahogado, regiÃ£o de El BolsÃ³n, na Argentina

Em meio Ã vegetaÃ§Ã£o, a Cascata Mallin Ahogado, regiÃ£o de El BolsÃ³n, na Argentina

Numa Ã¡rea mais ampla e sem as encostas de um vale por perto, o sol ainda batia nas Ã¡guas da cascata e aqui, ao menos, molhamos nossos pÃ©s e mÃ£os. Essa cascata Ã© mais bela que a Escondida, forma uma pequena piscina e faltou sÃ³ um pouco de coragem para um mergulho. Mas os minutos de contemplaÃ§Ã£o jÃ¡ fizeram valer o passeio. Mas resolvemos retornar Ã cidade pois ainda querÃamos ver o final de tarde na Plaza Pagano.

No fim de tarde, muito movimento na PLaza Pagano, parque central de El BolsÃ³n, na Argentina

Piquenique em famÃlia na PLaza Pagano, em El BolsÃ³n, na Argentina

Exatamente como haviam nos dito, a praÃ§a estava mesmo cheia, famÃlias levando seus cÃ£es para passear, mÃºsicos se apresentando, casais fazendo um piquenique e o majestoso PiltriquitrÃ³n nos observando a todos. Foi uma delÃcia de fim de tarde, bem preguiÃ§oso, aliÃ¡s, todos inspirados pelo sol que demora um tempÃ£o para se abaixar atrÃ¡s do horizonte. De alma elevada e espÃrito sossegado, sÃ³ faltava finalizar nossa jornada com um belo jantar. E assim foi, uma deliciosa sopa de abÃ³bora acompanhada de pÃ£o e bom vinho. Complementado por uma noite muito bem dormida no nosso quartinho aconchegante, dificilmente o PiltriquitrÃ³n nos escapa amanhÃ£...

A bela vista que se tem de PLaza Pagano, no centro de El BolsÃ³n, na Argentina

Argentina, El BolsÃ³n, cachoeira

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Ã‰ muita Ã¡gua caindo!!! (no Parque Nacional Iguazu em Puerto Iguazu - Argentina)

VigÃ©simo

Ssalto La Leona, um dos mais belos no Parque Nacional Radal Siete Tazas, no centro-sul do Chile

As Sete TaÃ§as

Uma tÃpica vila islandesa do sul do paÃs, enconstada em uma montanha com uma bela cachoeira no quintal! (a caminho de Skaftafell)

Dirigindo Pelo Sul da IslÃ¢ndia

Chegando de volta ao nosso hotel, depois de muito caiaque, trilha e cachoeira (regiÃ£o de Livingston, na Guatemala

Na Casa Redonda

O belÃssimo rio de Ã¡guas azuladas de Ys Falls, no interior da Jamaica

Os Hustlers e Uai-Ã‰s

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11/12/2012(0 comentários) Confira as fotos deste dia

Honolulu, a Capital Imperial

Hawaii, Oahu-Honolulu

Um quebra-mar forma uma piscina em Waikiki, praia de Honolulu, a capital do HavaÃ, na ilha de Oahu

Deixamos Kauai em direÃ§Ã£o Ã Oahu, nossa Ãºltima parada nessa temporada havaiana dos 1000dias. Oahu Ã© a ilha mais urbanizada do arquipÃ©lago, onde estÃ£o 70% dos cerca de um milhÃ£o e quatrocentos mil habitantes do HavaÃ. Boa parte deles na maior cidade da ilha e capital desde os tempos imperiais, Honolulu.

Oahu Ã© a mais urbanizada das ilhas havaianas

Pois Ã©, o HavaÃ jÃ¡ foi uma monarquia, com rei, rainha e tudo isso. Como jÃ¡ relatei em outro post, foi o grande Kamehameha, em 1810, que unificou pela primeira vez o arquipÃ©lago sob uma Ãºnica lideranÃ§a. Estava estabelecido o â€œImpÃ©rio do HavaÃâ€, que sobreviveu como paÃs independente durante boa parte de um sÃ©culo que viu o neocolonialismo europeu ocupar a Ãfrica, o sul da Ãsia e boa parte das ilhas do PacÃfico.

Fim de tarde em Waikiki, a praia mais famosa de Honolulu, a capital do HavaÃ, na ilha de Oahu

O HavaÃ, sob a lideranÃ§a de Kamehameha e seus descendentes, com uma polÃtica de alianÃ§as e acordos comerciais com as grandes potÃªncias da Ã©poca, conseguiu manter-se fora desse movimento o quanto pÃ´de. A ilhas se tornaram a mais importante base para a poderosa indÃºstria baleeira do PacÃfico, ponto de parada obrigatÃ³rio dos barcos que transitavam entre AmÃ©rica e Ãsia. Ao mesmo tempo, comerciantes e missionÃ¡rios foram se instalando no paÃs, ganhando cada vez mais poder econÃ´mico e influÃªncia polÃtica.

Waikiki Beach, com a cratera de Diamond Head ao fundo, em Honolulu, a capital do HavaÃ, na ilha de Oahu

Aos poucos, essas novas forÃ§as econÃ´micas conseguiram mudar a constituiÃ§Ã£o do reino, possibilitando que estrangeiros se tornassem donos de terra. Com mais forÃ§a econÃ´mica, os novos agentes econÃ´micos agora ambicionavam o poder polÃtico sem intermediÃ¡rios. Sob grande pressÃ£o, uma nova constituiÃ§Ã£o foi praticamente imposta a um novo rei, fundador de uma nova dinastia e sem a forÃ§a que tinham os descendentes de Kamehameha. O rei, agora, tinha um poder quase decorativo. Quando o rei morreu, em 1891, e foi substituÃdo por sua irmÃ£, ela passou a fazer campanha para reformar a constituiÃ§Ã£o, devolvendo ao monarca vÃ¡rias de suas antigas atribuiÃ§Ãµes.

Descansando na sombra de um coqueiro em Waikiki, praia de Honolulu, a capital do HavaÃ, na ilha de Oahu

Uma das Ã¡rvores gigantes e centenÃ¡rias na orla de Waikiki, praia de Honolulu, a capital do HavaÃ, na ilha de Oahu

Foi o gatilho para que um movimento formado majoritariamente por homens de negÃ³cio de origem americana e europeia organizassem um golpe e depusessem de vez a monarquia. NÃ£o sÃ³ isso, pediram a anexaÃ§Ã£o do HavaÃ aos Estados Unidos. Foi a amizade da rainha deposta com o entÃ£o presidente americano que conseguiu adiar esse processo, pelo menos atÃ© que um novo presidente fosse eleito nos Estados Unidos. Mckinley, aquele mesmo que deu nome Ã maior montanha da AmÃ©rica do Norte, vendo a importÃ¢ncia estratÃ©gica do paÃs possuir aquelas ilhas a meio caminho entre o ocidente e o oriente, aceitou a anexaÃ§Ã£o em 1898 e o HavaÃ passou a ser um territÃ³rio americano, com uma espÃ©cie de autogoverno liderado exatamente por aquela mesma elite econÃ´mica que havia derrubado a rainha. E foi esse o status do HavaÃ atÃ© o ataque japonÃªs Ã Pearl Harbor, jÃ¡ quase na metade do sÃ©culo XX. Foi sÃ³ com a 2Âª Guerra e a importÃ¢ncia estratÃ©gica que ganhou o arquipÃ©lago que o HavaÃ passou Ã¡ condiÃ§Ã£o de estado, o de nÃºmero 50 nos Estados Unidos.

Um belo pÃ´r-do-sol em Waikiki, a praia mais famosa de Honolulu, a capital do HavaÃ, na ilha de Oahu

Foi no aeroporto da antiga capital imperial e maior cidade do HavaÃ que pousamos em Oahu. Foi o Ãºnico lugar do HavaÃ que chegamos sem reservas em hotÃ©is. Mas com a ajuda da internet mÃ³vel e do GPS (e do nosso carro alugado, claro!), fomos diretamente para Waikiki, a praia mais famosa da cidade e encontramos um hotel a dois quarteirÃµes do mar. Nossa primeira ideia era ficar na North Shore, perto de onde estÃ£o as maiores atraÃ§Ãµes da ilha, mas por lÃ¡ as coisas estavam muito caras. Afinal, estamos em plena temporada de ondas grandes e Ã© exatamente na costa norte que elas â€œbatemâ€.

Passeio em Waikiki durante o pÃ´r-do-sol (em Honolulu, a capital do HavaÃ, na ilha de Oahu)

Honolulu e Waikiki ficam na costa sul. SÃ£o dezenas de hotÃ©is por ali e nÃ£o foi difÃcil achar um com preÃ§o razoÃ¡vel. Instalados, saÃmos para conhecer essa praia de fama mundial, justamente durante um memorÃ¡vel entardecer. Andamos pelo calÃ§adÃ£o, colocamos o pÃ© na areia e na Ã¡gua, observamos o movimento, fotografamos o entardecer espetacular, sensaÃ§Ã£o de estar na orla de Pitangueiras, no GuarujÃ¡.

Admirando um belo pÃ´r-do-sol em Waikiki, a praia mais famosa de Honolulu, a capital do HavaÃ, na ilha de Oahu

Depois, outra vez com a ajuda da internet, descobrimos um bom restaurante ali em Waikiki e para lÃ¡ fomos. Honolulu tem a fama de ter Ã³timos restaurantes e nÃ³s pudemos confirmar isso. Entre tantas possÃveis escolhas, acabamos ficando com uma que fazia uma espÃ©cie de fusÃ£o moderna nipo-havaiana. Caro, mas muito bom! Foi nosso investimento na celebraÃ§Ã£o de estarmos lÃ¡, em Honolulu, uma cidade que hÃ¡ cerca de dois sÃ©culos vem inspirando os sonhos tropicais de milhÃµes de pessoas ao redor do mundo. Estar lÃ¡ Ã© especial e merece ser comemorado em grande estilo!

Fim de tarde, inÃcio de noite em Waikiki, a principal praia de Honolulu, a capital do HavaÃ, na ilha de Oahu

Hawaii, Oahu-Honolulu, histÃ³ria, Honolulu, Oahu

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28/12/2012(1 comentário) Confira as fotos deste dia

CivilizaÃ§Ã£o PrÃ©-Estadunidense

Estados Unidos, Colorado, Mesa Verde National Park

As ruÃnas conhecidas como Cliff Palace, uma cidade inteira sob a rocha, no Mesa Verde National Park, no Colorado, nos Estados Unidos

Sempre gostei muito de histÃ³ria das civilizaÃ§Ãµes. EgÃpcios, assÃrios, hititas, persas, gregos, romanos e todos esses que contribuÃram com a nossa civilizaÃ§Ã£o ocidental. Mas, por um motivo misterioso, talvez pelo â€œexotismoâ€ das dita cujas, eram as civilizaÃ§Ãµes prÃ©-colombianas que me fascinavam. Devorei, ainda no inÃcio da adolescÃªncia, um livro que havia lÃ¡ em casa, coleÃ§Ã£o da Life, que tratava de incas, astecas e maias, alÃ©m de outras menos conhecidas, como toltecas ou olmecas. Quantas vezes jÃ¡ nÃ£o perdi horas imaginando sobre como seria a nossa AmÃ©rica se os europeus nÃ£o tivessem desembarcado por aqui...

O belo Centro de Visitantes do Mesa Verde National Park, no Colorado, nos Estados Unidos

Muito frio do lado de fora do centro de Visitantes do Mesa Verde National Park, no Colorado, nos Estados Unidos

Sempre me marcou o fato de que essas civilizaÃ§Ãµes se concentraram nos Andes e na faixa que vai de Honduras Ã regiÃ£o central do MÃ©xico. Em todo o resto do continente, Ãndios vivendo em ritmo semi-nomÃ¡dico, no doce estado da selvageria. Dos nossos tupis aos esquimÃ³s, passando por apaches e comanches, a vida dependia do arco, da flecha e da vara, da choupana, da tenda e do iglu. Saber onde estavam as frutas, raÃzes, peixes ou capivaras. No que Ã© hoje os Estados Unidos, teria sido apenas a â€œconquista do oesteâ€, jÃ¡ em pleno sÃ©culo XIX, que teria trazido luz Ã escuridÃ£o naquelas imensas vastidÃµes das planÃcies centrais.

Enfrentando a neve e o frio no Mesa Verde National Park, no Colorado, nos Estados Unidos

Fiona nas estradas congeladas do Mesa Verde National Park, no Colorado, nos Estados Unidos

O Ãºnico â€œporÃ©mâ€ nesse meu tosco entendimento era uma foto meio borrada num obscuro livro de histÃ³ria da 7Âª sÃ©rie, mostrando algumas construÃ§Ãµes em adobe e cuja legenda afirmava ser dos â€œpueblosâ€, no sudoeste dos Estados Unidos. Pueblos? Isso era nome de uma cidade, de uma tribo, de um povo ou o quÃª? Quem eram e o que fizeram? O sudoeste americano Ã© enorme, onde exatamente viviam? Pois Ã©, o tal livro obscuro nÃ£o falava nada disso. Era apenas aquela foto borrada, a legenda incompleta e nada mais...

As surpreendentes ruÃnas pueblas no Mesa Verde National Park, no Colorado, nos Estados Unidos

Tanto tempo mais tarde, depois de passar pelas gloriosas ruÃnas de incas, maias e astecas, eis que me deparei novamente com os misteriosos â€œpueblosâ€. Para me mostrar de uma vez por todas que, mesmo antes de Colombo, existia muito mais entre a Terra do Fogo e o Alasca que minha vÃ£ filosofia podia imaginar. Se o que vimos hoje nÃ£o pode ser classificado como â€œcivilizaÃ§Ã£oâ€, jÃ¡ nÃ£o saberia mais definir essa palavra pomposa.

Visitando ruÃnas pueblas no Mesa Verde National Park, no Colorado, nos Estados Unidos

RuÃnas pueblas no Mesa Verde National Park, no Colorado, nos Estados Unidos

Pelo menos, a surpresa nÃ£o foi sÃ³ minha. TambÃ©m os exploradores espanhÃ³is se surpreenderam. Logo depois de dar cabo e conquistar as civilizaÃ§Ãµes mais famosas do novo mundo, eles continuaram seu caminho para o norte, sempre Ã procura do bendito vil metal. Mas aqui, nas regiÃµes semidesÃ©rticas onde se encontram o Novo MÃ©xico, Arizona, Utah e Colorado, eles nÃ£o encontraram ouro. Ao invÃ©s disso, se depararam com cidades-fantasma feitas de adobe, centenas de casas geminadas que muito lhe lembravam seus antigos povoados na Espanha. Por isso, nÃ£o hesitaram em batizar essas cidades, e o povo que ainda vivia em algumas delas, de â€œpueblosâ€ (povoado, em espanhol).

RuÃnas de uma pequena cidade puebla numa toca natural na rocha do Mesa Verde National Park, no Colorado, nos Estados Unidos

O nome pegou e assim ficou batizado essa civilizaÃ§Ã£o que, um dia, apareceria de relance no meu livro de histÃ³ria. Hoje, aqui no Mesa Verde National Park, foi o dia de iluminar um pouco da minha infinita ignorÃ¢ncia e aprender um pouco sobre esse povo. â€œMesa Verdeâ€ Ã© o nome desse grande platÃ´ no sudoeste do Colorado, bem prÃ³ximo da famosa e Ãºnica fronteira quÃ¡drupla dos Estados Unidos, onde esse estado se encontra com os outros trÃªs jÃ¡ citados acima. Essa foi a regiÃ£o focal dos pueblos e algumas de suas ruÃnas mais fascinantes e bem preservadas estÃ£o nesse parque nacional criado exatamente para ajudar a preservÃ¡-las.

Interior de habitaÃ§Ã£o puebla no Mesa Verde National Park, no Colorado, nos Estados Unidos

Ontem jÃ¡ tÃnhamos entrado no estado, vindos do Monument Valley, no Arizona. Dormimos em Cortez, quase na entrada do parque e hoje, enfrentando muito frio e neve, jÃ¡ estÃ¡vamos cedinho no novÃssimo Centro de Visitantes, na portaria do parque, aprendendo sobre os pueblos. Como sempre, boas exibiÃ§Ãµes, muita informaÃ§Ã£o e guarda-parques atenciosos. Mas querÃamos mesmo era â€œbotar a mÃ£o na massaâ€, ver com os prÃ³prios olhos as famosas cidades construÃdas dentro de reentrÃ¢ncias na rocha ou cavernas rasas. Com muito cuidado, a Fiona nos levou pelas estradas congeladas atÃ© o alto do planalto, da Mesa Verde, onde hÃ¡ 800 anos florescia uma civilizaÃ§Ã£o em pleno coraÃ§Ã£o dos Estados Unidos, muito antes de Lincoln, Washington ou Colombo. Uma legÃtima civilizaÃ§Ã£o prÃ©-estadunidense (para usar um termo tÃ£o querido das nossas esquerdas...)

Painel informativo sobre os pueblos e sua prÃ¡tica de morar em tocas na rocha do Mesa Verde National Park, no Colorado, nos Estados Unidos

Como todas as civilizaÃ§Ãµes que se prezem, os pueblos comeÃ§aram a sua histÃ³ria como um povo nÃ´made, vindos provavelmente da regiÃ£o do Alaska. Depois do frio do norte, o clima do sudoeste americano lhes pareceu bem ameno e por aqui se assentaram. O contato com povos mais ao sul trouxe avanÃ§os tecnolÃ³gicos, da tecelagem Ã cerÃ¢mica. Trouxe tambÃ©m o know-how do cultivo do feijÃ£o e, principalmente, do milho, a santa planta do novo mundo. Agora, jÃ¡ nÃ£o mais dependiam da caÃ§a e da coleta para sobreviver, a colheita de cada ano lhes garantia suprimentos para os meses de inverno. Mais do que isso, anos bons lhe garantiam alimentos para anos ruins. Enfim, com a agricultura, podiam se estabelecer de vez, concentrar-se em outras atividades e empreendimentos que definem aquilo que chamamos de civilizaÃ§Ã£o.

RuÃnas pueblas nas encostas de pedra do Mesa Verde National Park, no Colorado, nos Estados Unidos

Por volta do ano 600 os pueblos jÃ¡ eram completamente sedentÃ¡rios. Suas rotas de comÃ©rcio se espalhavam para o MÃ©xico, atingindo atÃ© Teotihuacan. Suas moradias, para se protegerem do frio no inverno e do calor no verÃ£o, alÃ©m do vento quase constante naquelas alturas, eram subterrÃ¢neas. A porta vinha pelo teto, uma escada dando acesso ao interior da residÃªncia. A populaÃ§Ã£o crescia e as casas foram se aglomerando, grudadas umas Ã s outras, como colmeias. Para alimentar tanta gente, a agricultura tambÃ©m se desenvolveu. As plantaÃ§Ãµes eram em encostas viradas para o sol, para aproveitar ao mÃ¡ximo a luz e o calor. Mesa Verde era apenas um dos polos de uma civilizaÃ§Ã£o que se expandia por uma regiÃ£o muito mais ampla.

EscavaÃ§Ã£o arqueolÃ³gica no Mesa Verde National Park, no Colorado, nos Estados Unidos

Mas o clima mudou. Mais frio no inverno, menos chuva no verÃ£o. O sol parecia mais fraco. A populaÃ§Ã£o de Mesa Verde tentou se adaptar aos novos tempos. Menos colheitas, menos comida, mais guerras pelos recursos escassos. Contra a inseguranÃ§a e o frio, as cidades se mudaram para as cavernas nas encostas, voltadas para o sol, de difÃcil acesso e fÃ¡cil defesa contra possÃveis inimigos. ConstruÃ§Ãµes com mais de 100 cÃ´modos foram feitas nessas reentrÃ¢ncias nas rochas. As maiores construÃ§Ãµes feitas no territÃ³rio atual dos estados Unidos atÃ© o sÃ©culo XIX. Isso mesmo! Foi apenas no inÃcio da era dos arranha-cÃ©us, no tempo de nossos bisavÃ³s, que as construÃ§Ãµes de nossa civilizaÃ§Ã£o ocidental superaram em tamanho as construÃ§Ãµes dessa outra civilizaÃ§Ã£o perdida no tempo e em fotografias borradas de livros de histÃ³ria.

Antiga habitaÃ§Ã£o puebla no Mesa Verde National Park, no Colorado, nos Estados Unidos

Mas a mudanÃ§a no clima foi mais persistente do que puderam aguentar ou se adaptar esse antigo povo das amÃ©ricas. O sol que os alimentara por sÃ©culos, agora os penalizava por dÃ©cadas. Nem mesmo um templo construÃdo em sua homenagem e fervor pÃ´de mudar o destino. Os pueblos tiveram de abandonar suas magnÃficas cidades e migrar novamente. Foram mais para o sul, se espalharam e, nessa nova migraÃ§Ã£o, boa parte de sua cultura e tradiÃ§Ã£o se perderam. Mesmo assim, hoje em dia sÃ£o diversos povos americanos que alegam ser seus descendentes diretos. Lendas e tradiÃ§Ãµes orais parecem confirmar isso. Para o Ãndios atuais, eles sÃ£o os â€œanasaziâ€, os antigos, os anciÃµes. Vieram das terras altas em tempos imemoriais, cheios de sabedoria e experiÃªncia em tratar com a natureza.

Uma cidade inteira sob a rocha no Mesa Verde National Park, no Colorado, nos Estados Unidos

RuÃnas de um antigo templo no Mesa Verde National Park, no Colorado, nos Estados Unidos

JÃ¡ as suas cidades e templos, ficaram perdidos e escondidos dos olhos humanos por quase 600 anos atÃ© que, no inÃcio do sÃ©culo XX, foram redescobertas por vaqueiros. Os mais belos exemplares daqueles pueblos que jÃ¡ haviam sido vistos por desbravadores espanhÃ³is no sÃ©culo XVI. Mas, sem dÃºvida nenhuma, sÃ£o essas ruÃnas da Mesa Verde, cidades encrustadas nas rochas, penduradas sobre abismos, as mais impressionantes. Seja para cawboys do do inÃcio do sÃ©culo XX ou turistas do sÃ©culo XXI, a primeira vez que as vemos Ã© emocionante. Um cenÃ¡rio saÃdo de algum filme de ficÃ§Ã£o cientÃfica, alguma civilizaÃ§Ã£o de outro planeta. Mas nÃ£o, sÃ£o daqui mesmo, da nossa AmÃ©rica.

Encontro com brasileiros no Mesa Verde National Park, no Colorado, nos Estados Unidos

Mesmo com o frio de hoje, foi um prazer ter estado lÃ¡ hoje. Iluminados pelo sol, pudemos sentir o mesmo calor aconchegante que eles sentiam hÃ¡ sÃ©culos atrÃ¡s. Visitamos as primeiras habitaÃ§Ãµes, ainda subterrÃ¢neas, no alto do platÃ´. Visitamos o misterioso templo do sol, aparentemente inacabado, fruto do trabalho conjunto das diversas comunidades que se uniram para tentar apaziguar o deus que, aos poucos, parecia lhes abandonar. Visitamos as mÃ¡gicas e inacreditÃ¡veis cidades nas encostas de pedra onde, para nossa grata surpresa, encontramos um simpÃ¡tico casal de brasileiros, paranaenses de coraÃ§Ã£o, mas moradores do Texas. Mais no final da tarde, foi o sol se esconder e tivemos a real dimensÃ£o do desafio que era viver por ali naquelas condiÃ§Ãµes, frio de rachar, mesmo no conforto do mundo moderno. Pois Ã©, para ter vivido e prosperado por tantos sÃ©culos num ambiente como esse, nÃ£o tenho dÃºvida, os pueblos eram mesmo... civilizados. Para mim, agora, sÃ£o muito mais do que aquela antiga e surrada fotografia. Maias, astecas e incas estÃ£o em boa companhia...

As surpreendentes ruÃnas pueblas no Mesa Verde National Park, no Colorado, nos Estados Unidos

Estados Unidos, Colorado, Mesa Verde National Park, Cortez, histÃ³ria, Parque, trilha

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29/05/2012(1 comentário) Confira as fotos deste dia

Caribe com Chuva

Barbados, Dover, Speightstown

Conhecendo River Bay, na costa nordeste de Barbados

Barbados Ã© a Ãºnica ilha do arquipÃ©lago caribenho que nunca â€œtrocou de mÃ£osâ€ no perÃodo colonial. Portugueses e espanhÃ³is passaram por aqui no sÃ©c XVI, mas nenhum deles se animou a ocupar a ilha. Ao contrÃ¡rio, o que fizeram foi â€œdesocupÃ¡-laâ€, escravizando os Ãndios que aqui viviam e enviando-os para outros lugares. Assim, quando os ingleses chegaram no inÃcio do sÃ©culo seguinte, nÃ£o encontraram ninguÃ©m por aqui. Talvez por ser a Ãºnica ilha fora do longo eixo norte-sul do arquipÃ©lago, Barbados teve uma vida tranquila, quando comparada com os vizinhos. Sem guerras, a independÃªncia veio na segunda metade do sÃ©c XX, mas a ilha continua ligada ao Commonwealth britÃ¢nico e a Rainha Elizabeth II Ã© a chefe simbÃ³lica de Estado.

Chuva no nosso restaurante em Speightstown, no oeste de Barbados

TambÃ©m na formaÃ§Ã£o a ilha difere dos vizinhos. Nada de vulcÃµes por aqui! A ilha Ã© feita de coral! Quer dizer, com uma ajudazinha tambÃ©m das placas tectÃ´nicas. Bem na fronteira das placas da AmÃ©rica do Sul e do Caribe, a ilha se levanta 25 mm a cada 1000 anos. Parece pouco? Bom, em um milhÃ£o de anos jÃ¡ serÃ£o 25 metros. Em 10 milhÃµes, 250 metros! Nesse tempo todo, incontÃ¡veis geraÃ§Ãµes de corais vÃ£o se formando e agregando mais terreno para a ilha. Os que jÃ¡ ficaram de fora dâ€™Ã¡gua faz tempo viraram calcÃ¡rio que, com ajuda da chuva, forma as belas cavernas que sÃ£o uma das atraÃ§Ãµes turÃsticas de Barbados.

Mesmo com chuva, o mar do caribe Ã© lindo! (em Speightstown, no oeste de Barbados)

Por fim, mais um diferencial, Barbados estÃ¡ fora da rota principal de furacÃµes. Mas isso nÃ£o impede que, em intervalos grandes de tempo, um furacÃ£o perdido passe por aqui e faÃ§a um estrago tremendo. Felizmente, nÃ£o foi o que ocorreu hoje, quando sÃ³ tivemos uma chuva fina e chata, que teimava em cair. Com poucos dias para conhecer a ilha, nÃ£o podÃamos nos dar o luxo de esperar a chuva passar e fomos passear assim mesmo.

Com chuva, socializando com um pescador na costa norte de Barbados

Ã€ bordo do nosso carro, nÃ£o Ã© difÃcil atravessar a ilha. SÃ£o pouco mais de 30 km de comprimento e uns 20 km de largura. Estradas estreitas, mas com pouco movimento, mÃ£o inglesa. Depois de atravessar a capital Bridgetown, com 90 mil habitantes (um terÃ§o da populaÃ§Ã£o do paÃs), seguimos pela costa oeste, onde se concentram os hotÃ©is de luxo espalhados pelas belas praias. A primeira parada foi em Speightstown, a segunda maior cidade da ilha, com menos de 5 mil habitantes. AÃ almoÃ§amos comida tÃpica num restaurante que avanÃ§ava sobre o mar. Mesmo com chuva, esse mar Ã© lindo!

Floresta na regiÃ£o de St Nicholas Abbey, em Barbados

Alimentados de marlin, seguimos atÃ© o extremo norte da ilha, onde belas falÃ©sias se erguem sobre o mar. Ignorando a chuva e a altura de mais de 20 metros atÃ© o mar, um pescador solitÃ¡rio se divertia por ali. Ele nos explicou que o problema seria o vento, e nÃ£o a chuva. Sem o vento, mar tranquilo, a pescaria era boa. Quanto Ã distÃ¢ncia do mar, nÃ£o importava! Sua linha tinha 500 pÃ©s (150 metros)!

A mais antiga Plantation da ilha, St Nicholas Abbey, em Barbados

A gente seguiu pelo litoral, no nosso sentido horÃ¡rio, atÃ© a bela River Bay, onde um dos maiores rio de Barbados encontra o mar. Local muito bonito, mas nossa companheira chuva sÃ³ permitiu umas fotos rÃ¡pidas e seguimos nosso caminho. Dessa vez, abandonamos o litoral e rumamos para o interior. No alto das montanhas, a quase 300 metros de altitude, chegamos Ã¡ mais antiga e tradicional Plantation de Barbados, a St. Nicholas Abbey, com sua mansÃ£o pomposa. Como outras ilhas do caribe, Barbados foi logo tomada pela Cana-de-AÃ§Ãºcar, cultivada com muita mÃ£o-de-obra escrava em grandes propriedades chamadas â€œPlantationsâ€. Da cana nasceu um dos mais conhecidos produtos de Barbados, o rum. O paÃs Ã© famoso por suas destilarias e lojas dessa bebida e nÃ³s ainda vamos visitar uma delas.

Morgan Lewis Mill, o Ãºltimo moinho em funcionamento em Barbados e todo o leste do Caribe

DaÃ voltamos para casa, ainda passando em igrejas centenÃ¡rias e no Ãºltimo e pitoresco moinho de vento em funcionamento em todo o leste do Caribe. Finalmente, bem no final da tarde, jÃ¡ de volta ao nosso hotel em Dover, a chuva cedeu e tivemos um pÃ´r-do-sol. A torcida Ã© que ele aguente atÃ© amanhÃ£, para podermos ver as praias um pouco mais de â€œpertoâ€...

Fim de tarde visto do quarto do nosso hotel em Dover, praia na costa sul de Barbados

Barbados, Dover, Speightstown, histÃ³ria, Praia

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04/02/2011(3 comentários) Confira as fotos deste dia

Cachoeira do Frade

Brasil, CearÃ¡, Ubajara (P.N de Ubajara)

Reverenciando a Cachoeira do Frade, em Ubajara - CE

Pela primeira vez nessa viagem, a Fiona andava em "comboio". Comboio de dois carros, hehehe. EstÃ¡vamos indo para a Cachoeira do Frade, passando pela Cachoeira do Boi Morto (que nome!) no caminho, o casal do America Sin Fronteras atrÃ¡s da gente.

Fiona ultrapassa pampa carregando um enorme porco, em Ubajara - CE (foto de America Sin Fronteras)

Fiona atravessando a Cachoeira do Boi Morto, em Ubajara - CE

A Cachoeira do Boi Morto, na verdade, Ã© uma represa onde a Ã¡gua quase sempre estÃ¡ "sangrando". Ã‰ possÃvel passar de carro bem por onde a Ã¡gua sangra. Assim, quem foi Ã cachoeira foi a prÃ³pria Fiona! Bom para dar uma lavadinha nela...

Pequena cachoeira Ã caminho da Cachoeira do Frade, em Ubajara - CE

Com a Andrea, descendo o rio Ã caminho da Cachoeira do Frade, em Ubajara - CE

De lÃ¡ para nosso objetivo principal. Quem tinha dado as cordenadas era o Herbert. Morando hÃ¡ tanto tempo por aqui, ele jÃ¡ explorou toda a regiÃ£o e descobriu a tal Cachoeira do Frade logo depois da outra vez que passei por aqui. Deixamos os carros numa propriedade rural a 23 km de Ubajara e caminhamos mais um quilÃ´metro morro abaixo, atÃ© um rio. AÃ, Ã© sÃ³ descÃª-lo atÃ© as cachoeiras. SÃ£o vÃ¡rias menores atÃ© a maior delas, no meio do canyon, a Cachoeira do Frade. Resolvemos descer diretamente pela trilha, para chegar lÃ¡ rapidamente, e depois voltar pelo leito do rio, conhecendo as cachoeiras menores.

Escalada para chegar Ã Cachoeira do Frade, em Ubajara - CE (foto de America Sin Fronteras)

Cachoeira do Frade, em Ubajara - CE

Com uma escalada aqui, outra ali, chegamos atÃ© ela. Primeiro atÃ© a parte de cima. Depois, a gente desce um paredÃ£o e chegamos em baixo. Fomos tomar uma ducha deliciosa quando descobrimos que era possÃvel entrar atrÃ¡s da cachoeira. NÃ£o sÃ³ entrar como levar a mÃ¡quina fotogrÃ¡fica tambÃ©m! Deste modo, alÃ©m do banho delicioso, pudemos tirar fotos maravilhosas! A visÃ£o lÃ¡ de trÃ¡s, luz de fim de tarde filtrada pela Ã¡gua que caÃa, estava absolutamente mÃ¡gica!

Tomando banho na Cachoeira do Frade, em Ubajara - CE

Fotografando por detrÃ¡s da Cachoeira do Frade, em Ubajara - CE (foto de America Sin Fronteras)

DifÃcil foi ir embora. Mas o dia estava no fim e precisÃ¡vamos de luz para subir o leito do rio. Apesar de um pequeno tombo do Pablo, que tentava carregar a Andrea de um lado do rio para o outro para que ela nÃ£o molhasse o tenis, chegamos lÃ¡ em cima sÃ£o e salvos.

Cachoeira do Frade vista por trÃ¡s, em Ubajara - CE

Explorando a Cachoeira do Frade, em Ubajara - CE

Depois, por mais de uma hora, ficamos trocando fotos e mapas. Eles nos passaram os mapas de GPS de vÃ¡rios paÃses da AmÃ©rica do Sul por onde jÃ¡ passaram. Viva o mundo moderno! Agora a Fiona jÃ¡ sabe andar por quase todo o continente!

Feliz da vida na Cachoeira do Frade, em Ubajara - CE

Cachoeira do Frade, em Ubajara - CE

Finalmente, jÃ¡ escuro, nos despedimos. Eles dormiriam ali perto mesmo, jÃ¡ que tÃªm por regra nÃ£o dirigir de noite. Seguem amanhÃ£ para Canoa Quebrada. NÃ³s, em direÃ§Ã£o oposta. Viemos dormir em Piripri, jÃ¡ no estado do PiauÃ, que tantas boas recordaÃ§Ãµes nos traz. Ao lado desta cidade estÃ¡ o Parque Nacional de Sete Cidades, que visitaremos amanhÃ£.

Bem feliz apÃ³s a visita Ã Cachoeira do Frade, em Ubajara - CE

Cachoeira acima da Cachoeira do Frade, em Ubajara - CE

Ao Pablo e Andrea, uma boa viagem, cheia de aventuras e momentos memorÃ¡veis. O mesmo que esperamos para nÃ³s! GraÃ§as Ã internet, vamos sempre poder nos acompanhar. Como disse acima, viva a tecnologia!

Com a Andrea, em Ubajara - CE (foto de America Sin Fronteras)

Brasil, CearÃ¡, Ubajara (P.N de Ubajara), cachoeira, Cachoeira do Frade, Serra do Ibiapaba, trilha

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Equilibrando-se num dos mirantes do CachoeirÃ£o, no Vale do Pati, na Chapada Diamantina - BA

CachoeirÃ£o por Cima

Os trÃªs viajantes posando para fotos na Serra do Intendente, em Tabuleiro - MG

Deslumbrante!

Visitando Sioux Falls, em South Dakota, nos Estados Unidos

Rumo aos Parques Nacionais

Local onde o rio cai para formar os 380 metros da Cachoeira da FumaÃ§a, prÃ³ximo Ã vila do CapÃ£o, na Chapada Diamantina - BA

No Alto da FumaÃ§a

Cachoeira Rei da Prata, na Chapada dos Veadeiros, regiÃ£o de Cavalcante - GO

Nas Cachoeiras do Prata

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28/01/2013(0 comentários) Confira as fotos deste dia

SeparaÃ§Ã£o, Puebla, Alinhamento e o Orizaba

MÃ©xico, Amecameca, Puebla, Pico Orizaba

A catedral de Puebla, no MÃ©xico

Levantamos cedo ontem e, depois de um saudÃ¡vel suco de laranja natural na feira que toma conta da praÃ§a principal de Amecameca todos os dias, fui acompanhar a Ana, Val e Gera atÃ© a rodoviÃ¡ria. Eles pegaram o Ã´nibus para a Cidade do MÃ©xico. As meninas seguem para dois dias intensos de turismo na capital federal enquanto o Gera foi cuidar de burocracias e responsabilidades, alÃ©m de rever a esposa. O plano era que ele fosse me reencontrar no dia seguinte (hoje!) em Puebla para, juntos, irmos ao refÃºgio de montanhistas no Orizaba.

Suco de laranja natural de cafÃ© da manhÃ£ em Amecameca, no MÃ©xico

Quanto a mim, fui cuidar da Fiona, enquanto descanso um pouco para ganhar energias para a escalada que me espera. Essas prÃ³ximas 60 horas seriam a minha mais longa separaÃ§Ã£o da Ana nesses 1000dias de viagem. SerÃ¡ que eu saberia viver sozinho, hehehe.

Pegando Ã´nibus de Amecameca para Cidade do MÃ©xico

Confesso que a viagem para Puebla foi bem esquisita, um enorme vazio no banco ao lado na Fiona. Entrando na cidade, tambÃ©m senti muita falta de alguÃ©m me ensinado as ruas a seguir e me ajudando a encontrar um hotel. Enfim, a sorte estava do meu lado e, no caminho para o centro, jÃ¡ passei em um quarteirÃ£o cheio de lojas que fazem alinhamento de automÃ³veis. Seria o meu compromisso para hoje cedinho! Depois, carro estacionado, nÃ£o demorei a encontrar um Ã³timo hotel, num prÃ©dio histÃ³rico e charmoso, a menos de duas quadras da praÃ§a central da cidade.

A catedral de Puebla, no MÃ©xico

Puebla Ã© uma das mais tradicionais cidades mexicanas e foi, atÃ© o final do sÃ©culo XIX, a segunda maior cidade do paÃs. Foi fundada pelos primeiros colonizadores espanhÃ³is, ainda em 1520, com o objetivo de suplantar em tamanho e poder a vizinha Cholula, um centro nativo de grande importÃ¢ncia religiosa. Toda a regiÃ£o jÃ¡ tinha tradiÃ§Ã£o em produÃ§Ã£o de cerÃ¢mica, mesmo antes da chegada dos europeus. Com a introduÃ§Ã£o de novas ferramentas e materiais pelos espanhÃ³is, a tradiÃ§Ã£o continuou e se incrementou e Puebla manteve uma grande importÃ¢ncia econÃ´mica na Ã©poca colonial e inÃcio da vida republicana.

Interior de igreja em Puebla, no MÃ©xico

TambÃ©m foi aqui o local de importantes batalhas durante a invasÃ£o francesa para instaurar uma monarquia no paÃs, durante a dÃ©cada de 60 do sÃ©culo XIX. O exÃ©rcito de NapoleÃ£o III, considerado entÃ£o o mais forte do mundo, atacou frontalmente a cidade em 5 de Maio de 1862. O exÃ©rcito republicano mexicano, contando com apenas um terÃ§o das forÃ§as atacantes, resistiu bravamente, num dos raros exemplos de vitÃ³rias nacionais contra forÃ§as estrangeiras. AtÃ© hoje a data Ã© celebrada pelo exÃ©rcito e pela naÃ§Ã£o. Mas um dos fatores que explicam a derrota francesa na batalha foi que boa parte dos soldados estava atacada com uma forte disenteria. Aparentemente, a comida picante do paÃs nÃ£o havia lhes caÃdo bem... De qualquer maneira, um ano mais tarde os franceses voltaram, agora sem dor de barriga, e conquistaram a cidade, que permaneceu sobre o controle das forÃ§as monarquistas de Maximiliano atÃ© quase o fim da guerra, em 1867.

ApresentaÃ§Ã£o de palhaÃ§os reÃºne muita gente na praÃ§a central de Puebla, no MÃ©xico

Fim de tarde em Puebla, no MÃ©xico

Desde entÃ£o, a vida se acalmou bastante em Puebla. Hoje, o movimento maior vem dos turistas e dos artistas locais que disputam um lugar no Zocalo para sua apresentaÃ§Ãµes sempre concorridas, principalmente nos finais de tarde. A praÃ§a Ã© muito agradÃ¡vel, cheia de Ã¡rvores e ladeada por grandes prÃ©dios. O mais belo deles Ã© a vistosa catedral, uma das maiores do paÃs.

Caminhando pela praÃ§a central de Puebla, no MÃ©xico

Minha tarde de ontem foi toda de passeios e caminhadas pelo charmoso centro histÃ³rico e pelo movimentado centro comercial. O jantar foi mesmo no hotel que, com seu pÃ© direito alto e murais pintados no teto, jÃ¡ merece ser visitado mesmo que nÃ£o se hospede por lÃ¡. Gostei tanto de lÃ¡ que jÃ¡ deixei quartos reservados para nÃ³s quando me reencontrar com a Ana e ValÃ©ria, apÃ³s a subida ao Pico Orizaba.

Chegando ao PÃ¬co Orizaba, montanha mais alta do MÃ©xico

O Pico Orizaba visto do refÃºgio de montanhistas, no MÃ©xico

Hoje cedo, foi a hora de finalmente alinhar a Fiona. Por aqui, o alinhamento Ã© feito da mesma maneira que no Brasil, sem a frescura de computadores prÃ©-programados como nos Estados Unidos. Enfim, pode ser feito, mesmo com um carro que nÃ£o existe no mercado local. O que o mecÃ¢nico descobriu, tambÃ©m, foi que um dos suportes da suspensÃ£o da Fiona estava em estado precÃ¡rio. Depois de 125 mil km, muitos dos quais em estradas bem esburacadas, nÃ£o posso reclamar. Para meu alÃvio e felicidade, essa peÃ§a havia por aqui e pÃ´de ser trocada. Nossa Fiona estÃ¡ pronta para enfrentar a AmÃ©rica Central novamente!

RefÃºgio de montanhistas no Pico Orizaba, no MÃ©xico

De volta ao hotel, lÃ¡ estava o Gera, recÃ©m-chegado da capital. Juntos, numa Fiona redondinha, fomos para Tiachichuca, uma pequena cidade quase aos pÃ©s do Pico Orizaba. DaÃ partem as expediÃ§Ãµes para conquistar a maior montanha mexicana. NÃ³s fomos diretamente ao ponto de encontro marcado com o Piotr, um polonÃªs radicado no MÃ©xico e que serÃ¡ nosso guia para a empreitada de amanhÃ£. O Piotr Ã© o dono da empresa Mexico Extreme e leva clientes a qualquer montanha no MÃ©xico. Ele estava em um dos centros de apoio Ã alpinistas que existe na cidade e aÃ checamos os equipamentos e alugamos o que faltava. Ainda descolei um delicioso almoÃ§o mexicano, com muito feijÃ£o e abacate, deixamos a Fiona guardada e, num carro alugado, seguimos para a montanha.

Fim de tarde no refÃºgio do Pico Orizaba, a maior montanha mexicana (foto de Geraldo Ozorio)

AtÃ© poderÃamos ir de Fiona mesmo, mas agora que ela acabou de ser alinhada, resolvi poupÃ¡-la dessa. A gente segue por uma estrada bem rÃºstica montanha cima, ziguezagueando pelas encostas mais baixas do Pico Orizaba atÃ© os 4.200 metros de altitude, onde estÃ¡ o refÃºgio. Vai ser o lugar da nossa curta noite, jÃ¡ que por volta da uma da madrugada vamos nos levantar para o ataque ao cume.

A gente chegou lÃ¡ no final da tarde e finalmente pudemos ver o Orizaba que, atÃ© entÃ£o, se escondia atrÃ¡s das nuvens. Imponente e glorioso, por baixo de uma vasta capa de gelo, seu cume cerca de 1.400 metros acima de nÃ³s. SÃ³ deu tempo de eu dar uma pequena caminhada para tirar umas fotos e logo escureceu. Em seguida, o Piotr preparou um lanche reforÃ§ado para comeÃ§armos a acumular energia para o esforÃ§o que nos espera.

Prontos para dormir no refÃºgio de montanhistas, na vÃ©spera da tentativa de subir o Pico Orizaba, no MÃ©xico

O refÃºgio nÃ£o Ã© grande, mas bem maior que aquele lÃ¡ do Izta. AlÃ©m de nÃ³s, apenas outros 3 alpinistas para dividir conosco enormes triliches. O frio comeÃ§ou a apertar e logo estÃ¡vamos dentro dos nossos sacos de dormir, tentando aproveitar ao mÃ¡ximo das poucas horas de descanso. Mas nossa tranquilidade nÃ£o demorou muito, pois duas horas mais tarde chegou ali uma tropa de elite do exÃ©rcito mexicano, cerca de quarenta soldados em seus exercÃcios cotidianos. Armados atÃ© os dentes, mas muito simpÃ¡ticos, ocuparam o resto dos triliches e todo o assoalho do refÃºgio. Meia hora de balbÃºrdia total. Se nÃ³s jÃ¡ ficamos impressionados com aquilo tudo, imagina os trÃªs jovens montanhistas americanos que ali estavam, em sua primeira viagem internacional. NÃ£o entenderam nada, hehehe. Bom, se os soldados nos acordaram agora, jÃ¡ deixamos avisados para eles que em poucas horas serÃ¡ a nossa vez de despertÃ¡-los. Com o maior cuidado, claro! Afinal, estamos em minoria! Em compensaÃ§Ã£o, perdidos no meio de uma montanha no MÃ©xico, nunca dormimos uma noite tÃ£o segura em nossas vidas! Tinha atÃ© sentinelas, um do lado de dentro e outro no frio lÃ¡ fora. O mesmo frio que vamos encarar daqui a trÃªs horas!

Soldados dormem no refÃºgio do Pico orizaba, a maior montanha mexicana (foto de Geraldo Ozorio)

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02/10/2010(0 comentários) Confira as fotos deste dia

Depois do Mergulho, Praias da InfÃ¢ncia!

Brasil, EspÃrito Santo, Guarapari

Onde as Ã¡guas se encontram, na praia de Setiba, em Guarapari - ES

Depois de um mergulho mais complicado, nada melhor que aproveitar o sol que brilhava em praias que marcaram nossas infÃ¢ncias! Ainda mais que elas estavam ali, tÃ£o pertinho uma da outra e tambÃ©m do ponto onde mergulhamos.

A praia de Setiba, em Guarapari - ES

Primeiro, foi a vez de Setiba. Faz tempo que a Ana fala dessa praia. Quando ela tinha uns 10-11 anos, os pais da Ana se encheram de coragem, botaram as trÃªs filhas num carro e saÃram para uma longa viagem desde o ParanÃ¡ atÃ© Minas, Rio e EspÃrito Santo. Foi cerca de um mÃªs na estrada e eu vivo ouvindo histÃ³rias da Ana sobre trechos e fatos dessa longa viagem. Um dos trechos preferidos foi o litoral capixaba e foi exatamente dessa praia, Setiba, que as meninas mais gostaram. SÃ³ que todas elas guardam o trauma de nÃ£o ter podido nadar aqui porque eles estavam com uma programaÃ§Ã£o mais apurada e tinham se programado para ir a outro lugar. Por mais que insistissem, os pais resolveram continuar. Setiba acabou virando sinÃ´nimo de uma praia linda que nÃ£o pÃ´de ser desfrutada. Quase que a Terra Prometida de MoisÃ©s, que nunca chegou lÃ¡.

A Ana na praia de Setiba, em Guarapari - ES

Vinte anos mais tarde, chegamos Ã Terra Prometida da Ana, a praia de Setiba. E ela continua uma gracinha mesmo! Do modo que ela tinha descrito, embora com "umas" casas a mais. Em um lado da praia hÃ¡ uma pequena ilha, bem prÃ³xima da areia. TÃ£o prÃ³xima que acaba virando uma penÃnsula, unida Ã praia por uma pequena lÃngua de areia. Este ponto Ã© o mais bonito. As ondas vÃªm dos dois lados e passam por cima da lÃngua de areia, se encontrando. Muito jÃ³ia mesmo. Adoramos! Tanto que ficamos lÃ¡ o resto do dia. Corremos, nadamos nos dois lados da ponte de areia, exploramos a penÃnsula/ilha, tomamos uma cerveja pra celebrar. Vidinha bem difÃcil...

Praia de Setiba, em Guarapari - ES. A Ana Ã© o pontinho ao fundo, nadando.

Bem no final da tarde, jÃ¡ a caminho de Iriri, no sul, paramos em Guarapari, na famosa, bela e em processo de reurbanizaÃ§Ã£o Praia do Morro. Fim de tarde bem bonito, cÃ©u meio avermelhado e nÃ³s, na praia, nos deliciamos com uma maravilhosa empadinha.

Comendo uma empadinha na Praia do Morro, em Guarapari - ES

Eu tinha estado em Guarapari hÃ¡ quase 40 anos!!! Ã‰ claro que eu nÃ£o me lembro, pois tinha sÃ³ um ano de idade. Mas me lembro muito bem das fotos tiradas dessa temporada, do lindo nenÃª que eu era, disputado pelas irmÃ£s. Fotos em preto e branco emoldurando porta-retratos e Ã¡lbuns espalhados pela minha casa. Isso acabou tornando a cidade, pelo menos na minha cabeÃ§a em formaÃ§Ã£o, uma coisa meio mÃtica. Seis anos mais tarde, passando uma temporada na pequena Carapebus, um pouco ao norte, eu jÃ¡ era um "adulto", seis anos de idade. DaÃ sim, tenho muitas lembranÃ§as. Inclusive de um passeio que fizemos Ã Guarapari, para revisitar os lugares que tÃnhamos frequentado anos antes. EngraÃ§ado... quando lembro disso, lembro de jÃ¡ me achar um cara mais velho, experiente. Com seis anos! Hoje, dou risada... Estranho tambÃ©m Ã© pensar que, naquela Ã©poca, achava os 5 anos que me separavam da outra vez uma eternidade. Nossa, hoje, cinco anos sÃ£o ontem...

Praia do Morro, em Guarapari - ES

O tempo vai passando e nossas referÃªncias, tanto espaciais como temporais, vÃ£o mudando. O que era enorme, ficou pequeno. O que era uma eternidade, virou um lapso. Que saudade da minha infÃ¢ncia, que lembro tÃ£o bem e que saudade da infÃ¢ncia da Ana, apesar de nÃ£o tÃª-la vivido. Deve ser o sangue portuguÃªs em minhas veias...

Observando os prÃ©dios de Guarapari, na praia de Setiba, em Guarapari - ES

Brasil, EspÃrito Santo, Guarapari, Praia do Morro, Setiba

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19/11/2013(0 comentários) Confira as fotos deste dia

A IncrÃvel Deception Island

AntÃ¡rtida, Deception Island

No alto das escarpas vulcÃ¢nicas de Deception Island, na AntÃ¡rtida

Depois da nossa tentativa frustrada de fazer caiaque em Neptuneâ€™s Bellows, recompensada por mais de uma hora de remadas nas Ã¡guas tranquilas de Whalerâ€™s Bay, era a hora de comeÃ§armos a explorar Deception Island por terra. Essa pequena ilha Ã© simplesmente o ponto turÃstico mais popular da AntÃ¡rtida e certamente tem razÃµes para isso. NÃ³s jÃ¡ tÃnhamos visto isso de dentro dâ€™Ã¡gua e agora verÃamos de fora dâ€™Ã¡gua.

Mapa de Deception Island, uma aniga caldeira vulcÃ¢nica na AntÃ¡rtida. Nosso caiaque e caminhada foram na pequena baÃa de Whaler's Bay. Depois, jÃ¡ a bordo do Sea Spirit, demos toda a volta na grande baÃa interna

Enormes rochedos marcam a entrada da baÃa de Deception Island, na AntÃ¡rtida

Deception Island tem origem vulcÃ¢nica e basta ver seu mapa ou uma foto de grande altitude para nÃ£o se ter dÃºvida sobre isso. A ilha, e seu formato nos mostra, foi uma grande caldeira vulcÃ¢nica que, apÃ³s uma erupÃ§Ã£o colossal, entrou em colapso. A Ã¡gua do mar invadiu a antiga cratera formando um grande lago interior, ligado ao oceano gelado por apenas uma estreita passagem, a tal de Neptuneâ€™s Bellows.

Paredes, escarpas e encostas que formavam o contorno da aniga caldeira vulcÃ¢ncica que Ã© hoje a baÃa de Deception Island, na AntÃ¡rtida

Logo apÃ³s ultrapassarmos esse canal rumo ao interior da ilha aparece uma pequena baÃa ao nosso lado, a Whalerâ€™s Bay. Por aÃ remamos pela manhÃ£ e aÃ desembarcamos numa grande praia de areias negras. O nome da baÃa vem de seus primeiros ocupantes, os baleeiros que construÃram aqui uma estaÃ§Ã£o de processamento de baleia. Foi nessa praia e pelas escarpas vizinhas que caminhamos hoje, emocionados com a beleza grandiosa da paisagem e incrÃ©dulos com a Ã¡gua quente que brota de suas areias, prova de que o antigo vulcÃ£o continua ainda muito vivo sob nossos pÃ©s. Ao final de nossa caminhada em terra firme voltamos para o Sea Spirit e, jÃ¡ no navio, demos uma volta por toda a baÃa em que se transformou a antiga cratera vulcÃ¢nica. Essa volta com o Sea Spirit em torno da antiga cratera vou tratar no post seguinte.

Caminhando na praia de Deception Island, na AntÃ¡rtida

A praia termina nas escarpas rochosas que formavam a parede da caldeira vulcÃ¢nica que hoje Ã© Deception Island, na AntÃ¡rtida

Foi exatamente essa forma peculiar da ilha com o porto natural mais seguro da AntÃ¡rtida, regiÃ£o famosa por seus mares bravios, que atraiu a ocupaÃ§Ã£o humana no inÃcio do sÃ©c. XIX. Em 1820 os primeiros caÃ§adores de focas (os lobos marinhos) comeÃ§aram a chegar no arquipÃ©lago de South Shetland, ao qual Deception Island faz parte. O que eram apenas alguns navios no inÃcio logo se tornou quase cem deles jÃ¡ na temporada 1821-22, e todos eles vinham buscar abrigo e os lobos marinhos aqui na baÃa de Deception Island. Dessa maneira, nÃ£o demorou muito para os pobres lobos serem extintos da regiÃ£o e a nova indÃºstria logo desapareceu.

Restos bem conservados de antigo barco na praia de Deception Island, na AntÃ¡rtida

A calma em Deception Island duraria cerca de 80 anos, perÃodo que viu apenas umas poucas visitas de caÃ§adores de elefantes marinhos, navios pesquisadores e alguma eventual pequena erupÃ§Ã£o vulcÃ¢nica. Em 1904 a indÃºstria baleeira comeÃ§ava a explodir na GeÃ³rgia do Sul e eles logo chegaram aqui, para tristeza das baleias. Como nÃ£o havia estaÃ§Ãµes de processamento em terra aqui nas Shetland do Sul, as baleias eram processadas em navios-fÃ¡brica. Para isso, sÃ£o necessÃ¡rias Ã¡guas calmas e protegidas. Deception Island foi a Ã³bvia escolha. O primeiro navio-fÃ¡brica (tinha de ser norueguÃªs!) chegou em 1906 e logo outros o seguiram, todos atrÃ¡s do lucro rÃ¡pido e certo. Centenas de homens viviam na ilha durante o verÃ£o. Em 1908 a Inglaterra, que se achava a detentora da ilha e do arquipÃ©lago, resolveu botar ordem no pedaÃ§o e instalou na ilha um comissÃ¡rio para recolher os impostos devidos alÃ©m de regular as cotas da matanÃ§a. Deception Island passou a contar atÃ© com um serviÃ§o de correio, estaÃ§Ã£o de rÃ¡dio e com um cemitÃ©rio, o mais â€œmovimentadoâ€ da AntÃ¡rtida. Ainda hoje se pode visitar e render homenagens Ã s mais de 30 pessoas enterradas ali.

EstaÃ§Ã£o de pesquisa abandonada em Deception Island, na AntÃ¡rtida

A neve invadiu antiga estaÃ§Ã£o de pesquisa em Deception Island, na AntÃ¡rtida

CemitÃ©rio em Deception Island, o maior da AntÃ¡rtida

O processamento das baleias em navios nÃ£o era eficiente naquela Ã©poca e boa parte dos â€œlucrosâ€ era simplesmente jogada fora. Segundo estimativas da Ã©poca, cerca de 40% do potencial Ã³leo das baleias era perdido. EntÃ£o, em 1912, a primeira e Ãºnica estaÃ§Ã£o de processamento de baleias em terra firme na AntÃ¡rtida foi instalada na ilha (claro, noruegueses...). Os lucros foram tantos que atÃ© uma pequena pista de pouso foi instalada na ilha. DaÃ partiram os primeiros voos de reconhecimento da AntÃ¡rtida, no final da dÃ©cada de 20.

Antigo hangar de Deception Island, na AntÃ¡rtida

A neve tomou conta do antigo hangar de Deception Island, na AntÃ¡rtida

Mas foi tambÃ©m nessa Ã©poca que as tÃ©cnicas de processamento eficiente de baleia em alto mar se desenvolveram. A grande vantagem disso, alÃ©m da agilidade, era poder fugir dos olhos controladores do comissÃ¡rio. Em alto mar, ninguÃ©m precisava se importar com impostos ou cotas de caÃ§a. Diante de uma concorrÃªncia assim, a estaÃ§Ã£o baleeira em terra nÃ£o tinha chances de sobreviver. Em 1931 ela encerrou suas atividades e, uma vez mais, a paz voltou Ã ilha.

Vapor formado pelo encontro da Ã¡gua quente vulcÃ¢nica com o ar gelado polar na praia de Deception Island, na AntÃ¡rtida

Antigas estaÃ§Ãµes baleeiras na praia de Deception Island, na AntÃ¡rtida

O movimento retornaria apÃ³s a 2Âª Guerra mundial, com a instalaÃ§Ã£o de bases cientÃficas por paÃses que buscavam garantir a posse territorial do arquipÃ©lago, notadamente a Inglaterra, Chile e Argentina. VÃ¡rias edificaÃ§Ãµes foram construÃdas prÃ³ximas do antigo entreposto baleeiro. Vinte anos mais tarde, foi a vez da ilha reagir a esta nova onda de ocupaÃ§Ã£o. Uma forte erupÃ§Ã£o vulcÃ¢nica, a maior do sÃ©c. XX nessa regiÃ£o, tratou de afugentar cientistas e militares. As bases foram abandonas e, desde entÃ£o, a neve e o gelo vem reconquistando seus espaÃ§os. As construÃ§Ãµes continuam ali, deteriorando-se aos poucos: o cemitÃ©rio, o hangar, grandes tonÃ©is para armazenar Ã³leo de baleia, casas de pesquisadores, uma espÃ©cie de cidade fantasma nos confins da Terra.

Nossa trilha rumo aos penhascos em Deception Island, na AntÃ¡rtida

Trilha atravessa vasta planÃcie gelada em Deception Island, na AntÃ¡rtida

Trilha nos leva ao alto das escarpas vulcÃ¢nicas de Deception Island, na AntÃ¡rtida

Tudo isso pode ser visitado pelos turistas. Ver um hangar em plena AntÃ¡rtida com montanhas de neve em seu interior Ã© uma visÃ£o surreal. Mas esse nÃ£o Ã© o principal atrativo para os milhares de turistas que visitam a ilha anualmente. NÃ£o, hÃ¡ outros ainda bem mais interessantes.

Escarpas vulcÃ¢nicas de Deception Island, na AntÃ¡rtida

O primeiro deles Ã© a beleza grandiosa da paisagem. As escarpas vulcÃ¢nicas, cobertas ou nÃ£o de neve, formam um cenÃ¡rio de beleza indiscutÃvel, a rocha mergulhando abruptamente no mar azul cercada de pequenas geleiras que cobrem mais da metade da ilha. Ã‰ possÃvel caminhar atÃ© o alto delas e, de lÃ¡, ter uma visÃ£o ainda mais abrangente desse antigo lago vulcÃ¢nico hoje transformado em baÃa. A vastidÃ£o branca vista lÃ¡ de cima Ã© de tirar o fÃ´lego, assim como a visÃ£o do alto da Neptuneâ€™s Bellows, que jÃ¡ havÃamos visto lÃ¡ de baixo, tanto do zodiac que levava nossos caiaques como do convÃ©s do Sea Spirit, quando entramos na baÃa.

Admirando a vista da baÃa de Deception Island, na AntÃ¡rtida

No alto das escarpas vulcÃ¢nicas de Deception Island, na AntÃ¡rtida

A outra atraÃ§Ã£o, essa a mais inusitada de todas, tem a ver com o passado vulcÃ¢nico da ilha. AtÃ© hoje, Ã¡gua quente brota das areias da praia de Whalerâ€™s Bay. Ãgua quente natural na AntÃ¡rtida Ã© obviamente uma raridade e ninguÃ©m quer perder a oportunidade de ver e sentir isso. Por isso, turistas sÃ£o trazidos para cÃ¡, para poder tomar um banho em pequenas piscinas feitas na praia cercados por uma paisagem polar.

Um imperial shag na praia de Deception Island, na AntÃ¡rtida

Esquentando as mÃ£os nas Ã¡guas quentes que brotam nas areias da praia de Deception Island, na AntÃ¡rtida

Felizmente, nÃ³s somos o primeiro barco da temporada e, com isso, nÃ£o hÃ¡ concorrÃªncia para nÃ³s. Chegar atÃ© aqui ao fim do mundo e encontrar mais gente teria sido desapontador. A prÃ¡tica de se fazer essas piscinas na praia tambÃ©m tem sido desestimulada pelas companhias de turismo, pelos danos ecolÃ³gicos que estavam causando. Assim, o que fizemos foi apenas pisar sobre o terreno envolvido em vapor e, claro, esquentar nossas mÃ£os e rostos com a Ã¡gua mÃ¡gica que nasce do solo.

Um pinguim gentoo na praia de Deception Island, na AntÃ¡rtida

Pinguins gentoo na praia de Deception Island, na AntÃ¡rtida

Quem tambÃ©m parece se divertir com isso sÃ£o os pinguins gentoo que encontramos na praia. A impressÃ£o Ã© que eles estÃ£o fazendo uma sauna a vapor. O cenÃ¡rio Ã© realmente incrÃvel, quase dantesco: uma praia negra e envolta em fumaÃ§a. Se isso parece pouco, acrescente alguns pinguins. Nosso cÃ©rebro demora a entender cena tÃ£o pouco usual.

Passageiros voltam para o Sea Spirit em meio ao vapor de Ã¡gua quente na praia de Deception Island, na AntÃ¡rtida

Pinguins parecem se esquentar no vapor da Ã¡gua vulcÃ¢nica na praia de Deception Island, na AntÃ¡rtida

Fotografando pinguins em meio Ã nÃ©voa da praia de Deception Island, na AntÃ¡rtida

Falando em pinguins, outra cena marcante ocorreu com eles logo pela manhÃ£, quando atravessÃ¡vamos o Neptuneâ€™s Bellows a bordo do Sea Spirit. Ainda bem cedo, chegamos junto com grandes grupos dessas simpÃ¡ticas aves que voltavam do mar aberto depois de uma noite de caÃ§a. Ver dezenas delas nadando e pulando sobre a Ã¡gua foi emocionante, elas tÃ£o excitadas como nÃ³s de entrar nessa baÃa de Ã¡guas protegidas. Deception Island nÃ£o poderia ter nos dado melhores boas vindas!

Pinguins entram nadando na baÃa de Deception Island, na AntÃ¡rtida (foto de Senteney)

Pinguins entram nadando na baÃa de Deception Island, na AntÃ¡rtida

Eu e a Ana fomos os Ãºltimos a chegar Ã praia, por causa do caiaque. Assim, quando subimos a trilha que leva atÃ© o alto das escarpas e quando fomos visitar os prÃ©dios parcialmente cobertos pela neve, estÃ¡vamos praticamente sÃ³s. Mais uma benÃ§Ã£o de termos contratado essa atividade do caiaque no primeiro navio da temporada: ter Deception Island, a ilha mais popular da AntÃ¡rtida, sÃ³ para nÃ³s. Foi absolutamente inesquecÃvel!

Com o Bart, o artista do Sea Spirit, voltando para o navio em Deception Island, na AntÃ¡rtida

O Sea Spirit no visual majestoso da baÃa de Deception Island, na AntÃ¡rtida

AntÃ¡rtida, Deception Island, Bichos, histÃ³ria, Pinguim, trilha

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01/09/2011(3 comentários) Confira as fotos deste dia

Peru, Huaraz

A linda paisagem da regiÃ£o de Huaraz, no Peru

Deixamos Lima rumo Ã Huaraz, a "capital" da Cordillera Blanca, no norte do Peru. Essa regiÃ£o, ainda bem pouco frequentada por brasileiros, Ã© considerada a mais bela do paÃs e uma das mais bonitas do mundo. Certamente, nÃ£o tem o apelo histÃ³rico da regiÃ£o de Cusco, mas as suas montanhas e vales atraem alpinistas e andarilhos de todo o mundo em busca dos trekkings que sÃ£o realizados na regiÃ£o.

Encostas de montanhas inteiramente cultivadas na regiÃ£o de Huaraz, no Peru

A cidade de Huaraz fica no vale que separa a Cordillera Blanca da Cordillera Negra. Como os prÃ³prios nomes parecem indicar, a diferenÃ§a Ã© que na primeira hÃ¡ muita neve enquanto na outra quase nÃ£o hÃ¡, apesar de tambÃ©m ter grandes alturas. Ocorre que a Cordillera Negra recebe diretamente os ventos salgados que vem do PacÃfico, protegendo sua irmÃ£ branquinha desses mesmos ventos. O sal, que perto da costa Ã© o responsÃ¡vel pela formaÃ§Ã£o dos grandes desertos, aqui Ã© o responsÃ¡vel pela falta de neve. E assim temos montanhas tÃ£o prÃ³ximas umas das outras, algumas nevadas e outras onde sÃ³ se vÃª rochas.

A estrada que leva Ã Huaraz, no Peru

Outra caracterÃstica da regiÃ£o, essa bem mais triste, Ã© a constÃ¢ncia de grandes catÃ¡strofes. AlÃ©m de grandes terremotos, a regiÃ£o ainda sofre com avalanches e enchentes causadas pelo transbordamento de lagos glaciares. Em 1942, um desses lagos, localizado bem alto nas montanhas, aos pÃ©s de um glaciar, recebeu uma grande avalanche e acabou rompendo seu dique natural. Uma enorme quantidade de Ã¡gua veio descendo vale abaixo atÃ© chegar em outro lago, destruindo com sua forÃ§a tambÃ©m o dique natural deste outro lago. Os dez milhÃµes de metros cÃºbicos de Ã¡gua dos dois lagos combinados desceu ainda mais rapidamente o vale abaixo destruindo tudo Ã sua frente, inclusive uma boa parte de Huaraz. Quem estava no lugar errado na hora errada nÃ£o teve chances...

As primeiras neves da Cordillera Blanca, chegando em Huaraz, no Peru

Mas essa tragÃ©dia nem chegou aos pÃ©s do grande terremoto do inÃcio da dÃ©cada de 70, que matou quase 80 mil pessoas e quase nÃ£o deixou pedra sobre pedra em Huaraz. Mas boa parte dos mortos veio da pequena Yungay, que naquele dia recebia gente de todas as vilas vizinhas para a sua tradicional feira. Yungay se localiza bem em frente ao HuscarÃ¡n, a mais alta montanha da Cordillera Blanca, com 6.700 metros de altura. O grande terremoto teve a forÃ§a de soltar muitas milhÃµes de toneladas de granito e gelo combinado da montanha que despencaram para o chÃ£o e encosta abaixo com uma forÃ§a avassaladora. Os quinze quilÃ´metros que separavam a montanha da cidade foram percorridos em meros quatro minutos, debaixo de um som absolutamente ensurdecedor. As pessoas em Yungay tiveram pouco tempo para reagir. A maioria ficou estatelada, esperando a morte certa chegar. Algumas centenas ainda tiveram o Ãmpeto de correr para o prÃ©dio da igreja, o mais forte da cidade. Mas nem a igreja poderia resistir Ã forÃ§a do que vinha da montanha. Foi varrida do mapa, assim como quem ali estava. Na verdade, o prÃ©dio acabou protegendo as palmeiras da Plaza de Armas que estavam Ã sua frente. Ainda hoje, enterradas praticamente atÃ© as copas, as Ã¡rvores sÃ£o as testemunhas mudas dessa tragÃ©dia que, em questÃ£o de minutos, matou 20 mil pessoas. Os poucos sobreviventes, menos de duas dezenas, foram os que correram e tiveram tempo de subir no morro do cemitÃ©rio. Que ironia, foi justo no terreno dos mortos que restaram os Ãºltimos vivos...

Laguna altiplÃ¢nica na estrada que vai Ã Huaraz, no Peru

Bom, chega de tragÃ©dias. Da outra vez que estive em Huaraz, sÃ³ pude fazer dois tours, um para as geleiras do Pastoruri, hoje fechadas ao turismo e o outro para a bela lagoa Llanganuco, incluindo uma visita a Yungay. Dessa vez, o nosso objetivo era fazer algum dos trekkings. Tem para todo o gosto, de diÃ¡rios atÃ© aqueles que duram mais de 10 dias. Optamos pelo mais famoso, o trekking de Santa Cruz, que dura de trÃªs a quatro dias. Resolvemos fazer com mordomia, isso Ã©, com burros carregando o peso maior e com cozinheiro para nÃ£o nos preocuparmos com comida. AlÃ©m disso, montam e desmontam nossas barracas. A nossa Ãºnica preocupaÃ§Ã£o Ã© caminhar com um pouco de Ã¡gua e tirar belas fotos. Nada mal, nÃ©? JÃ¡ estÃ¡ tudo acertado para amanhÃ£ de manhÃ£, num grupo que inclue mais quatro pessoas que ainda vamos conhecer. EntÃ£o, Ã© isso aÃ, amanhÃ£ comeÃ§amos a andar por uma das mais belas regiÃµes do mundo!

As primeiras neves da Cordillera Blanca, chegando em Huaraz, no Peru

Peru, Huaraz,

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