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FEB 2014

JAN 2014

SHUFFLE HÃ¡ 1 ano: Mato Grosso Do Sul HÃ¡ 2 anos: Mato Grosso Do Sul

25/12/2013(2 comentários) Confira as fotos deste dia

Torres del Paine, Puerto Natales e a PreguiÃ§a Gigante

Chile, Torres del Paine, Puerto Natales

Arquitetura de Puerto Natales, no sul do Chile

Acordamos hoje para nossos Ãºltimos 11 quilÃ´metros de trilha no Parque Nacional Torres del Paine, no Chile. SÃ³ precisÃ¡vamos retornar ao acampamento Paine Grande, de onde viemos ontem, que Ã© de onde parte o barco que atravessa o lago Pehoe e nos deixa perto da estrada que atravessa o parque. Ou seja, um caminho que jÃ¡ conhecemos e tudo indicava uma calma manhÃ£.

No Ãºltimo dia (em azul), caminhamos 11km do refÃºgio Grey para o Paine Grande, atravessamos o lago Pehoe de barco e fomos de van atÃ© a hosteria Las Torres, onde estava a Fiona

Depois de 80 kms de trilhas, sono merecido no parque Torres del Paine, no sul do Chile

Pois Ã©, mas nÃ£o foi bem assim. Para comeÃ§ar, choveu muito durante a noite e guardar uma barraca molhada (do lado de fora) nÃ£o Ã© fÃ¡cil. Tinha gente em situaÃ§Ã£o muito pior do que nÃ³s, com a barraca e equipamentos encharcados por dentro! Mas esse nÃ£o era nosso maior problema. O ponto Ã© que o barco que querÃamos tomar sÃ³ tem dois horÃ¡rios por dia, um no final da manhÃ£ e o outro no final da tarde. EntÃ£o, nossa manhÃ£ tranquila acabou se tornando uma verdadeira corrida, pois nÃ£o querÃamos esperar atÃ© o final do dia. EntÃ£o, literalmente corremos pela trilha para tentar alcanÃ§ar o barco da manhÃ£.

Fila para tomar o barco que faz a travessia do lago Pehoe, no parque Torres del Paine, no sul do Chile

Apesar de esbaforidos, chegamos a tempo. A tempo de entrarmos na enorme fila de mochileiros esperando o barco. AÃ, a tensÃ£o foi a da torcida de cabermos na pequena embarcaÃ§Ã£o. A cabine lotou e eles foram nos empilhando no teto do barco. Ao final, para nossa felicidade e alÃvio, entramos. Mas quem estava no final da fila nÃ£o entrou, o que nos fez ter certeza que aquela corrida tinha valido a pena!

Fazendo a travessia do lago Pehoe, no parque Torres del Paine, no sul do Chile

Frio e vento no teto do barco que faz a travessia do lago Pehoe, no parque Torres del Paine, no sul do Chile

AÃ, foram uns 30 minutos passando frio no teto do barco, um vento gelado de nÃ£o dar trÃ©gua. Mas chegamos vivos ao outro lado, um pequeno porto perto do Salto Grande que visitamos no nosso primeiro dia no parque. AÃ, vÃ¡rias vans nos esperavam, a maioria de agÃªncias, mas umas poucas pÃºblicas tambÃ©m. Encontramos aquela que fazia a linha atÃ© a Hosteria Las Torres e embarcamos mais uma vez. Pelo menos agora estÃ¡vamos protegidos do vento. Outra meia hora de conduÃ§Ã£o e chegamos. Agora, sÃ³ faltava mais um quilÃ´metro de corrida para chegar ao local onde tÃnhamos deixado estacionada a Fiona. Um Ãºltimo esforÃ§o recompensado pela visÃ£o da nossa fiel companheira. Sem deixar o pique cair, trocamos de roupa e iniciamos nossa viagem rumo ao sul. Destino: Puerto Natales.

Mesmo com o vidro da frente cada vez mais partido, consequÃªncia da pedrada que levamos hÃ¡ uns 10 dias na ruta 40, na Argentina, a viagem foi bem tranquila. Foram 150 kms atÃ© a cidade de 20 mil habitantes na orla do fiorde Ãšltima Esperanza. Esse nome foi dado pelo navegante espanhol Juan Ladrilleros em 1557. Ele buscava desesperadamente a entrada ocidental do Estreito de MagalhÃ£es e, apÃ³s vÃ¡rias tentativas, esse fiorde era sua Ãºltima esperanÃ§a. Para sua decepÃ§Ã£o, o Ãšltima Esperanza nÃ£o era mesmo a passagem, mas apenas mais um dos intrincados fiordes que existem nessa regiÃ£o.

A rachadura no vidro da Fiona sÃ³ estÃ¡ aumentando dsde a pedrada na ruta 40, saÃda de Trevelin, na Argentina

Chegando a Puerto Natales, no sul do Chile

Foi preciso esperar outros 300 anos para que os europeus reaparecessem nas Ã¡guas do fiorde. Dessa vez, era o famoso barco Beagle, capitaneado por Fitz Roy e tendo como um dos cientistas a bordo o inglÃªs Charles Darwin. Poucas dÃ©cadas mais tarde, em 1878, quem tambÃ©m passou por aqui foi a primeira turista da patagÃ´nia, a escritora e feminista inglesa Lady Florence Dixie. E foi sÃ³ com o sÃ©c. XX jÃ¡ comeÃ§ado, em 1911, que a cidade de Puerto Natales foi finalmente inaugurada. Um porto para a nascente indÃºstria de lÃ£ de carneiro.

Paisagem plana, tÃpica da patagÃ´nia, ao redor de Puerto Natales, no sul do Chile

Chegando a Puerto Natales, no sul do Chile. Nosso recorde de latitude sul sÃ³ vai aumentando...

A ocupaÃ§Ã£o inicial da regiÃ£o foi por alemÃ£es, ingleses e croatas. SÃ³ mais tarde vieram os chilenos do norte. As fazendas de criaÃ§Ã£o de ovelhas e a indÃºstria da lÃ£ prosperaram por boa parte do sÃ©culo, mas com sua decadÃªncia nas Ãºltimas dÃ©cadas, foi o turismo que se tornou a principal forÃ§a motriz da regiÃ£o. Puerto Natales Ã© a principal base para quem vem de longe explorar o mundialmente famoso parque de Torres del Paine.

Placa de distÃ¢ncias em Puerto Natales, no sul do Chile, mostra uma misteriosa Baden Baden, no Brasil

A Fiona se abasteceu em um posto Petrobras em Puerto Natales, no sul do Chile

A cidade Ã© muito simpÃ¡tica, ruas largas, arquitetura interessante e sem prÃ©dios. HÃ¡ muitas pousadas e restaurantes para atender os milhares de viajantes que aqui chegam buscando o parque mais ao norte. Uma boa parte deles chega de barco, o famoso ferry que, num percurso de 3 dias, viaja de Puerto Montt atÃ© aqui cruzando as belezas dos fiordes chilenos. Dependendo da estaÃ§Ã£o ou do nÃvel da cabine que se queira pagar, o preÃ§o dessa viagem varia de 200 a 2 mil dÃ³lares e assim que o barco chega a cidade se enche de vida. Para nÃ³s que chegamos em um feriado de natal e sem barco por perto, Puerto Natales estava uma tranquilidade sÃ³.

Arte nas ruas de Puerto Natales, no sul do Chile

Mas isso nÃ£o nos impediu de achar um restaurante bem joia para almoÃ§armos deliciosamente. AlmoÃ§o de natal em Natales, faz todo o sentido! Restaurante atÃ© com internet e conseguimos falar com nossas famÃlias via Skype. Perfeito! Viva o milagre da internet.

A mÃ£o enterrada, em Puerto Natales, no sul do Chile

Escultura de mÃ£o enterrada em Puerto Natales, no sul do Chile

Depois do almoÃ§o, caminhamos um pouco pelas ruas e orla da cidade. Tudo muito arrumadinho e tranquilo. Todo mundo celebrando em suas casas, vimos mais patos do que pessoas, as aves muito bem adaptadas Ã s aguas geladas do Ãšltima Esperanza. Ali na orla tambÃ©m, uma escultura de uma gigantesca mÃ£o enterrada no solo, apenas os dedos aparecendo. Bem no estilo daquela que existe em Punta del Este, no Uruguay (onde ainda nÃ£o estivemos, mas que estÃ¡ nos planos!).

Pequena e gelada praia em Puerto Natales, no sul do Chile

Patos parecem se dar bem com a Ã¡gua gelada da praia em Puerto Natales, no sul do Chile

Por fim, hora de partir. Ainda queremos chegar hoje em Punta Arenas, a grande metrÃ³pole aqui do sul, a cidade mais austral de terras continentais em todo o mundo. Na saÃda da cidade, placas indicavam direÃ§Ã£o e distÃ¢ncia das atraÃ§Ãµes turÃsticas da regiÃ£o. AlÃ©m do Torres del Paine, uma caverna, a Cueva del MilodÃ³n. Fica a uns 20 kms daqui, sentido norte. Na verdade, quando estÃ¡vamos chegando, atÃ© vimos a entrada para a caverna, mas nÃ£o animamos ir atÃ© lÃ¡, pela fome, pressa e cansaÃ§o que estÃ¡vamos. SÃ³ ficamos curiosos. Depois, a internet, novamente a santa internet, nos ensinou do que se tratava...

A orla do fiorde que banha Puerto Natales, no sul do Chile

A rota do fim do mundo, de Puerto Natales a Punta Arenas, no sul do Chile

Em 1895, o alemÃ£o Hermann Eberhard explorava as terras que acabava de adquirir no sul do Chile. Foi ele que descobriu uma caverna ampla, com mais de 200 metros de profundidade, 80 metros de frente e 30 metros de altura. Mas a maior surpresa foi o que ele encontrou dentro da caverna: a pele, ossos e outros restos de um gigantesco animal que depois veio a ser identificado como o MilodÃ³n, uma preguiÃ§a gigante. Ele jÃ¡ era conhecido da ciÃªncia naquela Ã©poca e imaginava-se que estivesse extinto hÃ¡ muito tempo. O problema Ã© que aquela pele ainda cheia de pelos encontrada por Hermann estava muito bem conservada, quase fresca. Parecia que o animal havia morrido ali hÃ¡ muito pouco tempo!

AtraÃ§Ãµes turÃsticas na regiÃ£o de Puerto Natales, no sul do Chile. NÃ³s perdemos a Cueva del MilodÃ³n...

Apesar de seus dois metros de altura e 200 kg, a MilodÃ³n nÃ£o era uma das maiores espÃ©cies de preguiÃ§as gigantes

A notÃcia logo correu pelo mundo, muita especulaÃ§Ã£o sobre a possibilidade de o MilodÃ³n ainda sobreviver nos confins perdidos da patagÃ´nia. ExpediÃ§Ãµes cientÃficas foram organizadas com o intuito de encontrar algum exemplar ainda vivo. Por muitos meses, jornais como o inglÃªs The Sun relatavam essas expediÃ§Ãµes e alimentavam o imaginÃ¡rio mundial naquele final de sÃ©culo onde a ciÃªncia era cada vez mais importante. Infelizmente, testes feitos na pele encontrada indicaram que ela teria 10 mil anos de idade. A boa conservaÃ§Ã£o devia-se ao clima frio e seco da caverna. O MilodÃ³n estava sim, extinto, muito provavelmente por aÃ§Ã£o da caÃ§a dos primeiros paleoÃndios a chegar Ã regiÃ£o.

EstÃ¡tua em tamanho natural de um MilodÃ³n, na entrada da Cueva del MilodÃ³n, perto de Puerto Natales, no sul do Chile (foto de Claudio Fierro)

A caverna estÃ¡ aberta Ã visitaÃ§Ã£o. AÃ tambÃ©m foram encontrados restos de antigos cavalos, camelos, onÃ§as e atÃ© tigres dente-de-sabre. E de humanos tambÃ©m. Aparentemente, os antigos cavalos, bem menores que os atuais, eram sua refeiÃ§Ã£o predileta. JÃ¡ o MilodÃ³n, com 2 metros de altura e 200 kg de peso (e olha que, na famÃlia das preguiÃ§as gigantes, ele era apenas de porte mediano), que por milhares de anos soube muito bem se defender de predadores graÃ§as ao seu tamanho, garras e placas Ã³sseas sob a pele espessa, deveria ser um prato especial, algo assim como um banquete ou ceia de natal. Como disse, ainda nÃ£o foi dessa vez que o reencontramos vivo, infelizmente. Mas para quem quiser ver uma cÃ³pia em tamanho natural, basta ir visitar essa caverna. A gente nÃ£o foi, mas a internet nos contou a histÃ³ria.

Felizes depois do almoÃ§o de natal em restaurante de Puerto Nateles com direito a ligaÃ§Ã£o de Skype para a famÃlia no Brasil. Viva o milagre da internet!

Chile, Torres del Paine, Puerto Natales, histÃ³ria, Lago, Parque, PatagÃ´nia, trilha

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A MissÃ£o Franciscana de san Jose, perto de San Antonio, no sul do Texas, nos Estados Unidos

As MissÃµes e os Ãndios

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19/03/2012(1 comentário) Confira as fotos deste dia

O Deserto, as MissÃµes e as Brasileiras

MÃ©xico, Loreto

CÃ©u maravilhoso no caminho para a missÃ£o San Francisco Xavier, regiÃ£o de Loreto, na Baja California - MÃ©xico

Loreto Ã© uma cidadezinha bem simpÃ¡tica, na costa do Mar de Cortez. JÃ¡ foi a mais importante cidade â€œdas californiasâ€, incluindo aÃ a americana (que tambÃ©m era mexicana antes), mas para a sua sorte, nÃ£o se desenvolveu muito. AlÃ©m de um pequeno centro histÃ³rico, suas maiores atraÃ§Ãµes estÃ£o nas suas cercanias. A praia da cidade Ã© de pedra, mas bem perto estÃ¡ uma ilha paradisÃaca para onde barcos levam turistas continuamente, para passar o dia. Ãgua limpa, praia de areias claras e atÃ© leÃµes-marinhos.

Pinturas rupestres a caminho da missÃ£o de San Francisco Xavier, regiÃ£o de Loreto, na Baja California - MÃ©xico

Como jÃ¡ tÃnhamos feito programa parecido na ilha EspÃritu Santo, em La Paz, resolvemos priorizar a outra grande atraÃ§Ã£o da regiÃ£o, a antiga missÃ£o jesuÃtica de San Francisco Xavier. Os jesuÃtas foram os primeiros europeus a chegar na Baja California com o intuito de ficar. Vieram no finalzinho do sÃ©c. XVII, com o digno e firme propÃ³sito de trazer a salvaÃ§Ã£o aos indÃgenas. Inadvertidamente, foi exatamente ao contrÃ¡rio. Trouxeram morte e destruiÃ§Ã£o sob a forma de doenÃ§as europeias, contra as quais os Ãndios nÃ£o tinham nenhuma defesa.

Pequeno oÃ¡sis no deserto entre Loreto e a missÃ£o San Francisco Xavier, na Baja California - MÃ©xico

Mas, antes disso, espalharam suas missÃµes de catequizaÃ§Ã£o por todo o territÃ³rio. Muitas estÃ£o em lugares belÃssimos, igrejas de pedra e arquitetura duradoura cercadas de desertos e montanhas. Com o flagelo das doenÃ§as, as missÃµes acabaram abandonadas por falta de fiÃ©is e sÃ£o o testemunho de uma Ã©poca que se perdeu no tempo. De poucas dÃ©cadas para cÃ¡, foram redescobertas para o turismo, por sua beleza encantadora e pela histÃ³ria que contam.

Riacho forma pequeno oÃ¡sis no deserto entre Loreto e a missÃ£o San Francisco Xavier, na Baja California - MÃ©xico

A mais bela dessas missÃµes Ã© a de San Francisco Xavier, a quarenta minutos de carro de Loreto. Isso porque a estrada agora estÃ¡ em boa parte asfaltada. Antes, dizem, era um suplÃcio chegar atÃ© lÃ¡. Hoje, ao contrÃ¡rio, uma vez ao ano o local Ã© sede da maior festa da penÃnsula. Por isso, todos os californianos tem por ela um carinho especial.

Terreno desÃ©rtico a caminho da missÃ£o San Francisco Xavier, regiÃ£o de Loreto, na Baja California - MÃ©xico

TÃ£o bonito como a prÃ³pria missÃ£o, Ã© o caminho para se chegar lÃ¡, cruzando um deserto montanhoso e cheio de desfiladeiros. Na metade do caminho, hÃ¡ uma gruta com pinturas rupestres de milhares de anos. As pinturas nÃ£o sÃ£o grande coisa, mas o oÃ¡sis ao seu lado Ã©, com certeza! Um riacho de Ã¡guas verdes corre por um canyon e a pouca Ã¡gua Ã© o suficiente para sustentar um verdadeiro jardim de palmeiras e outras plantas.

Mirante na estrada entre Loreto e a missÃ£o San Francisco Xavier, na Baja California - MÃ©xico

Passamos por aÃ um bom tempo, explorando o canyon e o riacho, imaginando como era por ali no tempo das pinturas. Procuramos tambÃ©m as cascavÃ©is e escorpiÃµes tÃ£o comuns por aqui (pelo menos no nosso imaginÃ¡rio!), mas apesar de parecer que eles estariam atrÃ¡s de cada pedra que vÃamos, nenhum apareceu.

San Francisco Xavier, a mais bela missÃ£o da Baja California, no MÃ©xico (regiÃ£o de Loreto)

Um pouco adiante, jÃ¡ no alto da montanha, uma pequena igreja estrategicamente colocada num local maravilhoso, incrÃvel vista do deserto, das montanhas avermelhadas e do Mar de Cortez, lÃ¡ embaixo, ao longe. Os cenÃ¡rios mais belos da Baja California que jÃ¡ tÃnhamos visto atÃ© entÃ£o.

A bela missÃ£o San Francisco Xavier, prÃ³xima Ã Loreto, na Baja California - MÃ©xico

Seguimos em frente, o asfalto acabou e a Fiona foi fazendo poeira para os outros poucos carros que encontrÃ¡vamos na estrada. Enfim, chegamos ao pequeno Pueblo que se desenvolveu ao redor da magnÃfica igreja jesuÃtica. AliÃ¡s, mais bonita que a igreja Ã© a paisagem ao seu redor. E mais bonito ainda Ã© a combinaÃ§Ã£o de tudo, aquela igreja de pedra em meio Ã paisagem montanhosa.

Visitando a missÃ£o San Francisco Xavier, prÃ³xima Ã Loreto, na Baja California - MÃ©xico

EstÃ¡vamos ali tentando os melhores Ã¢ngulos para fotografar aquela maravilha quando, eis que ouÃ§o portuguÃªs alto e claro (e bem gaÃºcho!) ao meu lado. Era a Sandra, conversando com a mato-grossense quase baiana Ane e com sua colega mexicana Tania. Completava o grupo outro mexicano, o Armando. Elas ficaram felicÃssimas de nos encontrar por lÃ¡. Moram aqui em Loreto jÃ¡ hÃ¡ algum tempo e creio que fomos os segundos brasileiros que elas veem por essas bandas!

Encontro com as brasileiras Ane e Sandra e a mexicana Tania na missÃ£o San Francisco Xavier, prÃ³xima Ã Loreto, na Baja California - MÃ©xico

Fomos passear e fotografar mais um pouco e os reencontramos no restaurante do Pueblo, para almoÃ§ar. AÃ, contamos nossas respectivas histÃ³rias, a empatia foi crescendo e a Sandra e a Tania nos convidaram para tomar um vinho na casa delas, ali do lado de Loreto. Como vamos viajar amanhÃ£ cedo, o vinho teria de ser hoje e assim foi combinado.

A belissima missÃ£o jesuÃta de San Francisco Xavier, prÃ³xima Ã Loreto, na Baja California - MÃ©xico

Fomos seguindo eles no caminho de volta, com direito Ã novas paradas nos locais estratÃ©gicos para fotos. Depois, seguimos com eles atÃ© a casa delas, para aprender o caminho, e eu e a Ana seguimos em frente alguns quilÃ´metros mais para conhecer a regiÃ£o. Ã‰ a mesma estrada que passamos ontem, chegando em Loreto. Mas jÃ¡ estava escuro e tÃnhamos perdido a chance de ver e fotografar essa regiÃ£o belÃssima. EntÃ£o, voltamos hoje, com mais calma e mais luz, mÃ¡quina em punho. O Mar de Cortez forma baÃas e praias num litoral recortado e muito bonito. A tal ilha paradisÃaca estÃ¡ bem em frente, com suas praias de areia, porque as praias do lado de cÃ¡ sÃ£o todas de pedra mesmo.

Montanhas desÃ©rticas e o Mar de Cortez ao fundo, regiÃ£o de Loreto, na Baja California - MÃ©xico

Mirante prÃ³ximo Ã Loreto, na estrada para a missÃ£o San Francisco Xavier, na Baja California - MÃ©xico

JÃ¡ escuro retornamos Ã casa da Sandra e da Tania, onde fomos recebidos com um belo vinho. A conversa foi se estendendo, assim como as garrafas de vinho. Tudo isso no friozinho do jardim delas, ao lado de uma lareira externa e tendo um cÃ©u extremamente estrelado como teto. Uma delÃcia! A companhia, o ambiente, a conversa e o vinho!

Costa acidentada do Mar de Cortez, prÃ³ximo Ã Loreto, na Baja California - MÃ©xico

A empolgaÃ§Ã£o foi tanta que sÃ³ chegamos ao nosso hotel depois da uma da manhÃ£. Mas valeu muito a pena! Afinal, nÃ£o Ã© todo dia que comeÃ§amos cruzando um deserto com pinturas rupestres e oÃ¡sis, passamos por uma missÃ£o jesuÃtica centenÃ¡ria e cinematogrÃ¡fica, encontramos conterrÃ¢neos num lugar perdido do mundo e terminamos tomando vinho apreciando o inesquecÃvel cÃ©u do deserto!. Viva a Baja California!

Praia prÃ³xima Ã Loreto, na Baja California - MÃ©xico

MÃ©xico, Loreto, Baja California, deserto, missÃµes jesuÃticas, San Francisco Xavier

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Chegando em Tijuana e na fronteira com os Estados Unidos!!!

Viagem Ã Tijuana

Chegando ao porto perto de La Paz, na Baja California, no MÃ©xico

Chegando Ã Baja California

Acariciando baleia Cinzenta na BaÃa Magdalena, regiÃ£o de Puerto LÃ³pez Mateos, na Baja California - MÃ©xico

Ballenas Gris

Observando as pinturas rupestres na Sierra de Santa Marta, regiÃ£o de San Ignacio, no deserto Vizcaino (Baja California - MÃ©xico)

As IncrÃveis Pinturas Rupestres

LeÃ£o-marinho curioso brinca conosco embaixo d'Ã¡gua na Ilha EspÃritu Santo, regiÃ£o de La Paz, na Baja California, no MÃ©xico

EspÃritu Santo e os LeÃµes-Marinhos

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31/10/2012(0 comentários) Confira as fotos deste dia

MÃºsica EletrÃ´nica

Estados Unidos, Washington State, Seattle

O movimentado show do DJ Paul van Dyke, em Seattle, estado de Washington, nos Estados Unidos

Estou ficando velho. MÃºsica eletrÃ´nica nÃ£o Ã© da minha Ã©poca. Acho que comeÃ§ou a aparecer nos Ãºltimos anos de faculdade, quando jÃ¡ nÃ£o tinha muito tempo para baladas. Depois, o tempo foi passando, a moda veio chegando, nomes se consagrando, grandes festivais, as famosas raves, mas nunca participei do movimento.

Chegando Ã Foundation para assistir o show do DJ Paul van Dyke, em Seattle, estado de Washington, nos Estados Unidos

Mas, quis o destino, casei-me com alguÃ©m que sempre gostou da bendita mÃºsica eletrÃ´nica. A convivÃªncia com a Ana comeÃ§ou a me fazer aturar esse novo tipo de â€œarteâ€. Depois, com o tempo, atÃ© comecei a gostar um pouco tambÃ©m, mas sem entender patavÃnia. Os grandes nomes desse tipo de mÃºsica, para mim, sÃ£o como os nomes da nova geraÃ§Ã£o de atores da Globo ou essas modelos que aparecem todos os dias na capa do UOL ou do Terra: nunca vi mais gordos. Talvez por isso, nem me importei quando a Ana, hÃ¡ poucos dias, exclamou entusiasmada: â€œO Paul van Dyke vai tocar aqui em Seattle!!!â€

Fantasias de Halloween na noite do show do DJ Paul van Dyke, em Seattle, estado de Washington, nos Estados Unidos

Diante da minha reaÃ§Ã£o pouco entusiasmada, ela pacientemente explicou. Ã‰ um dos maiores DJs da histÃ³ria. Nascido e crescido na antiga Alemanha Oriental, sÃ³ conseguia ouvir mÃºsica pirateada por baixo do Muro de Berlin. O muro caiu e van Dike foi um dos precursores dessa nova arte, ganhador de inÃºmeros prÃªmios e cultuado mundo afora!

Fantasias de Halloween na noite do show do DJ Paul van Dyke, em Seattle, estado de Washington, nos Estados Unidos

Bom, diante disso, tratamos de refazer nossa agenda. SaÃmos de Seattle para uma volta pelos parques nacionais prÃ³ximos e voltamos a tempo de assistir o show na noite de hoje, 31, em pleno Halloween. Com direito a voltar ao â€œnossoâ€ Hyatt pelo mesmo Ã³timo preÃ§o conseguido pelo PriceLine, menos da metade do preÃ§o de balcÃ£o. E ainda tivemos a sorte de, ao retornar Ã cidade, reencontrar nossos amigos colombianos, que rodam a AmÃ©rica na Lunita, a simpÃ¡tica Kombi verde.

Reencontro com nossos amigos Kombianos em jantar no restaurante giratÃ³rio da Space Needle, em Seattle, no estado de Washington, nos Estados Unidos

Jantamos todos no restaurante giratÃ³rio da Space Needle, com direito a vinho e uma vista fantÃ¡stica das luzes da cidade. Depois, novas despedidas (acho que jÃ¡ Ã© a quarta vez!) e um atÃ© breve nesse pequeno continente que ambas as expediÃ§Ãµes exploram incansavelmente.

Prontos para o show do DJ Paul van Dyke, em Seattle, estado de Washington, nos Estados Unidos

Dali para o hotel e de lÃ¡, apÃ³s nos â€œesquentarmosâ€ no delicioso rum de Barbados que tem viajado bastante conosco, de van para a boate onde ocorreria o show. Foi ali que percebemos que estaria todo mundo fantasiado. De bruxas, vampiras, motoqueiros, monstros, jogadores e o que for. Afinal, era noite de Halloween!

O movimentado show do DJ Paul van Dyke, em Seattle, estado de Washington, nos Estados Unidos

Depois de 10 minutos na fila nos divertido com as fantasias, na nossa vez de entrar, fomos barrados. Ali, sÃ³ com passaporte, nada de carteiras de motorista ou cÃ©dulas de identidade. NÃ£o tem problema! Ligamos para o hotel, eles vem nos buscar, pegamos nosso passaporte, a Ana improvisa um disfarce tambÃ©m e nÃ³s finalizamos o Mount Gay (o jÃ¡ saudoso rum de Barbados). Voltamos para o show mais prontos do que nunca.

DJ Paul van Dyke em aÃ§Ã£o, em Seattle, estado de Washington, nos Estados Unidos

Agora, o simpÃ¡tico porteiro nos passa na frente da fila e logo nos divertimos lÃ¡ dentro. A mÃºsica nÃ£o demora a comeÃ§ar e, perto da meia-noite, aparece o alemÃ£o em grande estilo. Para minha agradÃ¡vel surpresa, ele parece uma pessoa normal. Nada de estrelismos ou esquisitices. Melhor ainda, faz uma mÃºsica de excelente qualidade!

Mulheres fantasiadas de 5o Elemento animam o show do DJ Paul van Dyke, em Seattle, estado de Washington, nos Estados Unidos

A Ana me dizia: â€œTÃ¡ vendo? Isso Ã© mÃºsica eletrÃ´nica de verdade! Ã‰ bom ou nÃ£o Ã©?â€. NÃ£o tinha como negar, era muito boa mesmo. E assim continuou pelas prÃ³ximas duas horas ininterruptas. Muita mÃºsica, muitas luzes, muita gente feliz. No alto da boate, para animar ainda mais a noite, uma punhado de mulheres cheias de saÃºde, fantasiadas de 5Âº elemento, pouca roupa e muita pele, danÃ§avam sem parar. Na pista, vampiras e anjas disputavam um bruxo enquanto um motoqueiro flertava com a diaba.

Show do famoso DJ Paul van Dyke, em Seattle, estado de Washington, nos Estados Unidos

Pena que, como tudo nesse paÃs, regras sÃ£o regras. Duas da manhÃ£ e fim de show. A galera pediu bis. O simpÃ¡tico alemÃ£o voltou e queria tocar. Percebe-se logo que faz aquilo por amor e nÃ£o sÃ³ por dinheiro ou profissionalismo. Mas os donos da casa nÃ£o deixaram. Luzes acesas, hora de voltar, sem choradeiras. NÃ£o demorou muito e nossa van jÃ¡ vinha nos buscar. A mÃºsica eletrÃ´nica, pelo menos no padrÃ£o Paul van Dike, ganhou mais um fÃ£...

Estados Unidos, Washington State, Seattle, Paul van Dike

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11/10/2013(2 comentários) Confira as fotos deste dia

Uma Volta em Rapa Nui - 2a Parte

Chile, Ilha de Pascoa, Ilha De Pascoa, Hanga Roa

Chegando Ã s ruÃnas de Tongariki, em Rapa Nui (ou Ilha de PÃ¡scoa), territÃ³rio chileno no meio do Oceano PacÃfico

Os quinze Moais perfilados que compÃµe o Ahu Tongariki, costas para o cintilante mar azul e frente para o amplo vale entre o Rano Raraku e as encostas do vulcÃ£o Puakatike sÃ£o uma das visÃµes mais cinematogrÃ¡ficas da Ilha de Pascoa. Ã‰ a cena que mais dÃ¡ forÃ§a ao imaginÃ¡rio que fazemos de Rapa Nui, com suas gigantescas e misteriosas estÃ¡tuas de pedra, um mundo perdido em meio ao Oceano PacÃfico.

O litoral sul de Rapa Nui (ou Ilha de PÃ¡scoa), territÃ³rio chileno no meio do Oceano PacÃfico

Os magnÃficos Moais de Tongariki, em Rapa Nui (ou Ilha de PÃ¡scoa), territÃ³rio chileno no meio do Oceano PacÃfico

Mas, na verdade, essa Ã© uma cena nova. Todos os Moais de Rapa Nui estavam destruÃdos ou derrubados atÃ© o final da dÃ©cada de 50, quando passaram a ser restaurados e levantados novamente. Foi o que aconteceu com os Moais de Ahu Tongariki. Derrubados em meados do sÃ©c. XVIII, seus restos descansavam na baÃa onde se encontram hoje, como que dormindo de bruÃ§os. Foi quando um tsunami causado por um terremoto varreu a baÃa, desorganizando todas as ruÃnas do local, os Moais, seus pukaos e atÃ© o enorme ahu onde repousavam. E foi assim, nesse verdadeiro caos de pedras que o local permaneceu pelas prÃ³ximas trÃªs dÃ©cadas.

Tongariki, um dos mais emblemÃ¡ticos sÃtios arqueolÃ³gicos de Rapa Nui (ou Ilha de PÃ¡scoa), territÃ³rio chileno no meio do Oceano PacÃfico

EntÃ£o, na dÃ©cada de 90, o governo japonÃªs presenteou o Chile e a Ilha de PÃ¡scoa com um presente. Com a ajuda de antigos moradores que se lembravam da baÃa antes do tsunami, eles restauraram todo o cenÃ¡rio. NÃ£o como era na dÃ©cada de 50, mas como deveria ter sido hÃ¡ trÃªs sÃ©culos! A Ãºnica falha foi na restauraÃ§Ã£o dos pukaos, que nÃ£o mais se encaixaram sobre seus Moais, exceto por um deles. De qualquer maneira, o resultado foi impressionante e esse conjunto de Moais Ã© o mais belo da ilha. Como sinal de agradecimento, o Chile permitiu que os japoneses levassem para seu paÃs um dos Moais, o dÃ©cimo-sexto a ser restaurado e o Ãºnico a jÃ¡ ter saÃdo da ilha. Ficou exposto no JapÃ£o por algum tempo e regressou para seu local de origem. Ele fica sÃ³, ali na mesma baÃa, o chamado â€œMoai viajanteâ€.

Visitando as ruÃnas de Tongariki, em Rapa Nui (ou Ilha de PÃ¡scoa), territÃ³rio chileno no meio do Oceano PacÃfico

Os magnÃficos Moais de Tongariki, em Rapa Nui (ou Ilha de PÃ¡scoa), territÃ³rio chileno no meio do Oceano PacÃfico

NÃ³s descemos atÃ© essa baÃa e ficamos ali, encantados, tirando fotos e admirando a paisagem. Ao mesmo tempo, conversava com o Patricio sobre o que teria acontecido na ilha para que os Moais tivessem sido derrubados e a fÃ¡brica parasse, tÃ£o de repente, sua produÃ§Ã£o de estÃ¡tuas gigantes. Essa Ã© uma matÃ©ria controversa, baseada nos relatos de europeus que estiveram na ilha no sÃ©c. XVIII e na tradiÃ§Ã£o oral dos seus habitantes, onde lendas se misturam com histÃ³ria. Claro que tambÃ©m hÃ¡ uma pesquisa arqueolÃ³gica, antropolÃ³gica e, hoje em dia, atÃ© genÃ©tica com os habitantes. Mas, como disse, a resoluÃ§Ã£o do mistÃ©rio desse evento e atÃ© das origens da populaÃ§Ã£o de PÃ¡scoa continua em discussÃ£o.

Os Moais de Tongariki, destruÃdos por um tsunami em 1960 e restaurados por arqueÃ³logos japoneses na dÃ©cada de 90, em Rapa Nui (ou Ilha de PÃ¡scoa), territÃ³rio chileno no meio do Oceano PacÃfico

O primeiro estudioso do assunto foi o norueguÃªs Thor Heyerdahl, famoso por atravessar o Oceano PacÃfico em um barco rÃºstico que ele mesmo fez, para ajudar a comprovar sua tese de que os antigos polinÃ©sios poderiam ter atravessado aquele oceano 1.000 anos antes. Thor esteve na Ilha de PÃ¡scoa em 1956 e foi o primeiro estudioso a reerguer um Moai. Depois de muitos estudos e entrevistas com habitantes de Rapa Nui, ele lanÃ§ou a tese de que a ilha foi ocupada por dois povos de origens distintas, um vindo da PolinÃ©sia (os â€œorelhas curtasâ€) e outro da AmÃ©rica do Sul (os orelhas-longas) . Os orelhas-longas teriam escravizado os orelhas-curtas e eram eles o povo dos Moais. Os orelhas-curtas teriam se revoltado em meados do sÃ©c XVIII, matado todos os orelhas-longas e derrubado seus Moais. A histÃ³ria desses dois povos e dessa guerra Ã© amplamente amparada pelas lendas rapa nuis, exceto pela origem sul-americana dos orelhas-longas.

Teorias mais modernas dizem que os dois povos sÃ£o de origem polinÃ©sia e que teriam chegado Ã ilha em ondas distintas de migraÃ§Ã£o ou que chegaram juntos, uns jÃ¡ escravos dos outros. Seriam, provavelmente, o mesmo povo, mas de duas castas distintas. A casta dominante seria mais ornamentada, usando longos brincos nas orelhas (daÃ, o termo â€œorelhas-longasâ€).

O fato concreto Ã© que quando os holandeses chegaram Ã Rapa Nui no domingo de PÃ¡scoa de 1722, os Moais ainda estavam de pÃ© e eles viram dois povos coexistindo na ilha. Quando James Cook aportou na ilha, meio sÃ©culo mais tarde, boa parte dos Moais estava derrubada e ele sÃ³ distinguiu um povo na ilha. O que aconteceu nesse intervalo? O mais provÃ¡vel Ã© que a superpopulaÃ§Ã£o da ilha tenha levado a um esgotamento dos recursos naturais (fim da floresta), elevando a tensÃ£o pela sobrevivÃªncia entre as duas castas que antes coexistiam pacificamente. A casta que adorava os Moais foi aniquilada (ou seus poucos sobreviventes foram â€œabsorvidosâ€ pela outra casta) e a religiÃ£o que passou a vigorar foi a do homem-pÃ¡ssaro (ainda vou falar dela em outro post). Enfim, atÃ© hoje, sÃ£o apenas especulaÃ§Ãµes e talvez nunca tenhamos certeza do que ocorreu na ilha. Digno de nota Ã© a existÃªncia de um Moai completamente diverso dos outros, aos pÃ©s do Rano Raraku. Ele olha para a prÃ³pria montanha e tem um tipo fÃsico diferente. Teria sido feito pelos orelhas-curtas, apÃ³s sua vitÃ³ria na guerra, a Ãºltima estÃ¡tua de pedra da ilha, talvez para celebrar sua vitÃ³ria. Outro mistÃ©rio da Ilha de PÃ¡scoa

Um estilo diferente de Moai, em Rano Raraku, um dos vulcÃµes de Rapa Nui (ou Ilha de PÃ¡scoa), territÃ³rio chileno no meio do Oceano PacÃfico

Voltando ao nosso tour, fomos ver antigas pictografias deixadas na rocha pelos moradores de entÃ£o. SÃ£o peixes, tubarÃµes, tartarugas e feiÃ§Ãµes humanas marcadas na pedra, mostrando que nem sÃ³ de Moais viviam os artistas daquela Ã©poca. Imagens como estas podem ser encontradas em vÃ¡rias partes da ilha, mas algumas das mais claras estÃ£o aqui, ao lado de Ahu Tongariki. O que se encontrou tambÃ©m, mas em outras partes da ilha, sÃ£o grifos que representariam uma espÃ©cie de escrita. Infelizmente, nunca foram decifradas e imagina-se que descrevam calendÃ¡rios e genealogia de famÃlias poderosas. Enfim, poderiam tambÃ©m ser a chave para a soluÃ§Ã£o de vÃ¡rios dos mistÃ©rios da ilha. Mas por enquanto, essa chave Ã©, tambÃ©m ela, mais um mistÃ©rio.

Na Ã¡rea de Tongariki, petroglifos da antiga civilizaÃ§Ã£o de Rapa Nui (ou Ilha de PÃ¡scoa), territÃ³rio chileno no meio do Oceano PacÃfico

O belo litoral norte de Rapa Nui (ou Ilha de PÃ¡scoa), territÃ³rio chileno no meio do Oceano PacÃfico

Depois, deixamos para trÃ¡s o litoral sul da ilha e fomos para a costa norte, onde encontramos o maior dos Moais, com mais de 10 metros e 80 toneladas! Este ainda estÃ¡ derrubado, mas nÃ£o estava quando o navegador francÃªs la Perouse chegou a ilha, em 1782, na baÃa que hoje leva o seu nome. Ali, o que chama a atenÃ§Ã£o, alÃ©m do gigantesco Moai derrubado, Ã© a pedra conhecia como Te Pitu Kuras. Ela Ã© uma pedra magnÃ©tica de formato ovalado. Qualquer bÃºssola que se aproxima da pedra perde o sentido e Ã© atÃ© mesmo possÃvel sentir os dedos formigando quando tocamos essa rocha. Diz a lenda que ela foi trazida por Hoto Matu, o rei que teria liderado a migraÃ§Ã£o para Rapa Nui. Quando os franceses de La Perouse estiveram aqui, a pedra estava em lugar especial, prÃ³ximo ao Moai gigante que ainda estava de pÃ©. Em algum momento do futuro, europeus tentaram levar a pedra magnÃ©tica embora, mas ela Ã© tÃ£o pesada que foi abandonada ali, na areia, quase no mar. Hoje, Ã© mais uma atraÃ§Ã£o que faz a alegria dos turistas. Outro mistÃ©rio para a lista...

Pedra magnetizada (um antigo meteorito) no litoral norte de Rapa Nui (ou Ilha de PÃ¡scoa), territÃ³rio chileno no meio do Oceano PacÃfico

A bela praia de Anakena, em Rapa Nui (ou Ilha de PÃ¡scoa), territÃ³rio chileno no meio do Oceano PacÃfico

Por fim, daÃ seguimos para a Ãºltima atraÃ§Ã£o do dia, a Ãºnica praia verdadeira de Rapa Nui, chamada Ana Kena. AÃ estÃ¡ o Moai que foi levantado por Thor Heyerdahl e outros que foram levantados depois; Moais entre coqueiros e palmeiras, com uma praia paradisÃaca ao fundo, imagina o nÃºmero de fotografias que sÃ£o tiradas por lÃ¡, diariamente. As nossas foram apenas uma parte infinitesimal delas! JÃ¡ era final da tarde e nÃ£o nos animamos a entrar na Ã¡gua, mas juramos que vamos voltar ali, para aproveitar melhor.

Moais na praia de Anakena, em Rapa Nui (ou Ilha de PÃ¡scoa), territÃ³rio chileno no meio do Oceano PacÃfico

O primeiro Moai a ser recolocado de pÃ©, na dÃ©cada de 50, na praia de Anakena, em Rapa Nui (ou Ilha de PÃ¡scoa), territÃ³rio chileno no meio do Oceano PacÃfico

De volta para casa, despedimo-nos do Patricio e fomos comprar uma garrafa de vinho. Afinal, tÃnhamos de celebrar. NÃ£o apenas pelo dia incrÃvel de descobertas que tivemos hoje, mas tambÃ©m porque hoje Ã© meu aniversÃ¡rio. Meu Ãºltimo aniversÃ¡rio durante essa viagem dos 1000dias. E escolhemos muito bem onde celebrÃ¡-lo: em Rapa Nui, uma ilha mÃ¡gica no meio do PacÃfico!

Caminhando na praia de Anakena, em Rapa Nui (ou Ilha de PÃ¡scoa), territÃ³rio chileno no meio do Oceano PacÃfico

Chegamos a tempo de ver o pÃ´r-do-sol no mesmo lugar que ontem, o Ahu Tahai, o conjunto de Moais prÃ³ximo a Hanga Roa. Ali, jÃ¡ sob a luz das estrelas, saboreamos o vinho, gole a gole, nos deliciando com toda a magia que nos cercava. AtÃ© tentei me comunicar com os antigos espÃritos da ilha, para que me dessem a resposta de tantos mistÃ©rios. E eles responderam! Disseram que sÃ£o exatamente esses mistÃ©rios que fazem o charme da ilha e que assim deve continuar. E que eu bebesse meu vinho tranquilamente e curtisse meu aniversÃ¡rio. Afinal, nÃ£o Ã© todo dia que se pode comemorar um aniversÃ¡rio entre Moais, no meio do Oceano PacÃfico, sob um cÃ©u estrelado e ouvindo as ondas do mar. Ã‰ isso mesmo, eles estÃ£o certÃssimos! AmÃ©m!

Visitando as ruÃnas de Tongariki, em Rapa Nui (ou Ilha de PÃ¡scoa), territÃ³rio chileno no meio do Oceano PacÃfico

Chile, Ilha de Pascoa, Ilha De Pascoa, Hanga Roa, Ahu Tongariki, Ana Kena, arqueologia, arte, histÃ³ria, Praia

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Um inesquecÃvel nascer-do-sol por detrÃ¡s da fileira de Moais de Tongariki, no sul da Ilha de PÃ¡scoa, ilha chilena no meio do Oceano PacÃfico

Esplendoroso!

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22/10/2013(2 comentários) Confira as fotos deste dia

Os Canyons de Talampaya

Argentina, Talampaya

Um dos mirantes no Parque Nacional Talampaya, na Argentina

Se ontem sÃ³ comeÃ§amos nosso programa no parque Ã s duas da tarde, jÃ¡ que tivemos de dirigir 300 km para chegar lÃ¡, hoje jÃ¡ estÃ¡vamos cedinho na entrada do Talampaya. Isto mesmo, mudamos de parque, do Ischigualasto para o Talampaya, mas os dois sÃ£o vizinhos e protegem uma Ã¡rea contÃgua.

Mapa do Parque Nacional Talampaya, na Argentina. NÃ³s fizemos todos esses circuitos a pÃ©.

Com o nosso grupo, inÃcio da caminhada no Parque Nacional Talampaya, na Argentina

Os dois parques foram criados mais ou menos na mesma Ã©poca, meados da dÃ©cada de 70, com o objetivo de proteger um dos principais sÃtios de fÃ³sseis do mundo, alÃ©m da natureza belÃssima. Inicialmente, ambos eram parques provinciais, mas no final da dÃ©cada de 90 Talampaya passou Ã administraÃ§Ã£o federal. A linha que divide os dois parques Ã© a mesma que divide as provÃncias de San Juan e La Rioja, mas mesmo estando assim, separados, juntos foram elevados a PatrimÃ´nio Natural Mundial pela UNESCO, em 2000.

Com o nosso grupo, inÃcio da caminhada no Parque Nacional Talampaya, na Argentina

Aproveitando a sombra para uma pausa na caminhada atravÃ©s do Ã¡rido Parque Nacional Talampaya, na Argentina

Um aspecto importante que diferencia os dois parques Ã© a maneira de visitaÃ§Ã£o. Enquanto em Ischigualasto entramos em caravana de carros no parque e assim percorremos o circuito turÃstico lÃ¡ dentro, as opÃ§Ãµes em Talampaya sÃ£o mais variadas. Aqui, tambÃ©m podemos fazer um circuito de carro, mas tem de ser num veÃculo do prÃ³prio parque. Outra opÃ§Ã£o Ã© fazer um percurso de bicicleta, o que nos dÃ¡ um contato mais prÃ³ximo com a natureza da regiÃ£o. Por fim, hÃ¡ um circuito que pode ser percorrido a pÃ©, cerca de 13 km passando por lugares inacessÃveis para quem opta pelo carro ou pela bicicleta.

Entrando em um dos canyons do Parque Nacional Talampaya, na Argentina

Tudo isso aprendemos ali na portaria mesmo, pouco depois das 8 da manhÃ£. JÃ¡ havia uns cinquenta turistas esperando pela abertura dos portÃµes, o que atÃ© nos assustou um pouco. Muita gente trazida de Ã´nibus por agÃªncias de turismo de San Juan ou da capital de La Rioja. SÃ³ ficamos mais tranquilos quando descobrimos que a grande maioria optou pelo passeio no caminhÃ£o com ar condicionado. Sobrou um pequeno grupo que acabou se dividindo entre a bicicleta e a caminhada. Depois de conversar com um guia local, optamos pela segunda opÃ§Ã£o, pÃ© no chÃ£o mesmo, o que percebemos ter sido uma opÃ§Ã£o acertadÃssima ao final do dia.

Admirando os rochedos durante nossa caminhada no Parque Nacional Talampaya, na Argentina

Admirando os rochedos do Parque Nacional Talampaya, na Argentina

Para aqueles que optaram pela caminhada, nÃ³s e mais seis pessoas, pudemos entrar no parque com o nosso carro, ao menos pelos primeiros 13 km de estrada de terra, cortando uma Ã¡rida planÃcie. JÃ¡ bem perto de um enorme rochedo, o tal do Talampaya, aÃ deixamos o carro numa base avanÃ§ada do parque e comeÃ§amos a caminhar, guiados pelo animado e inteligente Sergio. Junto conosco, apenas argentinos, uma turma de La Plata e outra de Quilmes, todos interessadÃssimos em natureza e cheios de energia para gastar.

Nosso guia nos fotografa no Parque Nacional Talampaya, na Argentina

Nosso guia nos mostra e explica sobre inscriÃ§Ãµes rupestres no Parque Nacional Talampaya, na Argentina

O Sergio resolveu nos levar para fazer um circuito grande, entrando pela Quebrada Don Eduardo, nome que homenageia um antigo morador, e voltando pelo monumental Canyon Talampaya, delineado por gigantescas paredes avermelhadas com mais de 100 metros de altura. Um circuito com pouco mais de 13 km para fazermos em 6 horas de passeio, com tempo bastante para as explicaÃ§Ãµes do Sergio, para as fotos, as paradas estratÃ©gicas nos lugares sombreados e para um lanche em um mirante. No caminho, muita geologia, vida selvagem e inscriÃ§Ãµes rupestres.

Caminhando no Parque Nacional Talampaya, na Argentina

Pequeno descanso durante caminhada no incrÃvel Parque Nacional Talampaya, na Argentina

O Ãºnico trecho mais difÃcil, justamente pelo calor, Ã© caminharmos do local onde deixamos os carros atÃ© a encosta do rochedo e do canyon. A partir daÃ, vamos sempre na sombra e o visual que nos cerca Ã© tÃ£o magnÃfico que ninguÃ©m pensa em cansaÃ§o. Mais cansativo ainda deve ter sido pelo pessoal da bicicleta, que passou por nÃ³s nesse trecho. O solo Ã© formado por areia solta e deu para ver que eles estavam fazendo forÃ§a!

Parque Nacional Talampaya, na Argentina

Paisagem rochosa e avermelhada do Parque Nacional Talampaya, na Argentina

Depois de descansarmos um pouco na sombra de uma frondosa Ã¡rvore no inÃcio da Quebrada Don Eduardo, o Sergio passou a nos conduzir por trilhas estreitas em pequenos canyons e gargantas rochosas. Era aÃ que morava o Don Eduardo que se recusou a sair daÃ mesmo quando a Ã¡rea passou a ser protegida, tornando-se folclÃ³rico na regiÃ£o. Completamente isolado do mundo moderno, nÃ£o deveria ser fÃ¡cil sobreviver por ali. AtÃ© os filhos se foram, mas lar Ã© lar!

Pequenos cactus no Parque Nacional Talampaya, na Argentina

Encontro com o Ã‘andÃº, equivalente Ã nossa ema, no Parque Nacional Talampaya, na Argentina

Muito antes de Don Eduardo, quem tambÃ©m viveu por ali foram os primeiros americanos, hÃ¡ milhares de anos. O clima deveria ser um pouco mais Ãºmido, como atesta a erosÃ£o feita por rios e riachos bem mais caudalosos que os atuais. Esses povos deixaram suas marcas e sua arte inscrita nas rochas, o que o Sergio foi nos mostrando ao longo do caminho. Se os fÃ³sseis tÃ£o mais comuns em Ischigualasto, as marcas da antiga ocupaÃ§Ã£o humana sÃ£o bem mais comuns por aqui. Provavelmente pela proteÃ§Ã£o natural que os prÃ³prios rochedos e canyons forneciam.

Maras, um grande roedor que vive no Parque Nacional Talampaya, na Argentina

Encontro com guanacos durante caminhada no Parque Nacional Talampaya, na Argentina

Quem dividia este ambiente com esses antigos moradores era a mesma fauna que ainda observamos hoje. No ar se destacam os pÃ¡ssaros grandes, como condores e Ã¡guias. Na terra, alÃ©m de pequenos lagartos, vimos tambÃ©m raposas (os â€œzorrosâ€ aqui na Argentina), guanacos (primos das lhamas e vicunhas), maras (um grande roedor) e Ã±andÃºs (que sÃ£o as nossas emas). NÃ£o parecem ter muito medo de nÃ³s, humanos, jÃ¡ que faz tempo que a caÃ§a Ã© proibida. Mas nÃ£o deveria ser assim a uns poucos milhares de anos, quando todos esses animais faziam parte da dieta dos nossos antepassados.

O grupo sobe para um dos mirantes do Parque Nacional Talampaya, na Argentina

Os enormes paredÃµes avermelhados do Parque Nacional Talampaya, na Argentina

NÃ³s, depois de mais de uma hora seguindo por pequenos canyons bem estreitos e pitorescos, chegamos ao mirante onde fizemos nosso lanche, visÃ£o bem ampla dos vales abaixo para nos embalar. Ficamos sÃ³ imaginado aquela paisagem toda quando havia mais Ã¡gua por aqui. O prÃ³prio caminho que percorremos, hoje completamente seco, deve ter sido cavado por uma Ã¡gua em fÃºria. Se bem que o Sergio nos disse que, embora quase nunca chova por aqui, quando chove, Ã© muito intenso. AÃ, por algumas poucas horas, riachos, corredeiras e cachoeiras ressuscitam, uma lembranÃ§a rÃ¡pida de antigos tempos gloriosos.

Pausa para fotos e lanche do nosso grupo no Parque Nacional Talampaya, na Argentina

Um dos vales do Parque Nacional Talampaya, na Argentina

Depois do lanche, descemos para o outro lado do vale e comeÃ§amos a voltar pelo imponente Canyon de Talampaya. O que havia de estreito na Quebrada Don Eduardo, havia de amplidÃ£o nesse canyon delimitado por paredes altÃssimas. AtÃ© cruzamos um pequeno riacho por aÃ e brincamos muito com o eco das nossas vozes. As paredes reverberavam nossos gritos ainda mais altos do que o original! IncrÃvel!

Curtindo a beleza do cenÃ¡rio do Parque Nacional Talampaya, na Argentina

Um dos mirantes no Parque Nacional Talampaya, na Argentina

AÃ tambÃ©m encontramos muito da fauna que vimos nesse passeio e tambÃ©m o caminhÃ£o que faz o tour com os turistas. Passam lÃ¡ longe, eles descem, tiram umas fotos e seguem em frente. Foi quando tivemos certeza que a nossa opÃ§Ã£o pela caminhada tinha sido muito melhor, poder caminhar atÃ© as imensas paredes, olhar para cima e ter consciÃªncia da nossa insignificÃ¢ncia na paisagem. Ã‰ sempre bom nos colocar em perspectiva, hehehe!

Entrando em um vale seco cercado por gigantescas paredes no Parque Nacional Talampaya, na Argentina

Encontro com um raro riacho no Parque Nacional Talampaya, na Argentina

Quando finalmente saÃmos desse canyon e voltamos ao vale onde havÃamos comeÃ§ado nossa caminhada, muitas horas mais cedo, aÃ era o lugar conhecido como Porta de Talampaya, as paredes do canyon formando uma entrada digna de gigantes. Mesmo os antigos dinossauros iriam se apequenar por aqui. Se bem que, Ã© bom lembrar, os dinossauros sÃ£o mais antigos do que essa paisagem!

As gigantescas pareds avermelhadas da Puerta de Talampaya, no Parque Nacional Talampaya, na Argentina

Falando em dinossauros, eles ainda estariam no nosso caminho. ApÃ³s caminharmos de volta aos nossos carros e dirigirmos atÃ© a saÃda do parque, ali do lado da portaria existe um pequeno museu, ou exposiÃ§Ã£o ao ar livre. Ã‰ o chamado â€œParque TriÃ¡ssicoâ€, onde podemos caminhar por entre esses antigos seres que dominaram a Terra por tanto tempo. VÃ¡rias espÃ©cies que viviam por aqui foram reconstruÃdas em maquetes tamanho natural e muito bem feitas. SÃ³ Ã© estranho vÃª-los no meio de uma paisagem desÃ©rtica, pois nÃ£o era assim quando viviam. Mas, enfim, Ã© muito legal vÃª-los tÃ£o de perto!

As gigantescas pareds avermelhadas da Puerta de Talampaya, no Parque Nacional Talampaya, na Argentina

Entrada para a "Trilha do TriÃ¡ssico", no Parque Nacional Talampaya, na Argentina

E com isso, terminamos nossa visita a esses incrÃveis parques perdidos aqui no deserto do meio oeste argentino, uma atraÃ§Ã£o ainda tÃ£o pouco conhecida dos brasileiros. AliÃ¡s, sobre isso vou falar no prÃ³ximo post, essa â€œoutraâ€ Argentina, tÃ£o incrÃvel e ainda tÃ£o desconhecida de seus vizinhos (nÃ³s!), que preferem se manter no eixo Buenos Aires â€“ Bariloche.

Dinossauros encontrados no Parque Nacional Talampaya, na Argentina

Argentina, Talampaya, dinossauro, geologia, Parque, trilha

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O 'Cogumelo', formaÃ§Ã£o rochosa no Parque Provincial Ischigualasto, na Argentina

Ischigualasto, Uma Viagem no Tempo

A enorme praÃ§a central de Villa de Leyva, na ColÃ´mbia

A IncrÃvel Villa de Leyva

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13/04/2012(2 comentários) Confira as fotos deste dia

Na Cratera do Meteoro

Estados Unidos, Arizona, Flagstaff, Meteor Crater

A impressionante cratera do meteoro, ou "Meteor Crater", no Arizona - Estados Unidos

Algo sempre me atraiu nas coisas do espaÃ§o, desde crianÃ§a. Talvez porque tenha nascido no ano em que o homem chegou Ã lua, talvez porque o cÃ©u estrelado me fascinava, talvez pela sÃ©rie de TV Perdidos no EspaÃ§o. Esse interesse se tornou algo mais cientÃfico quando os programas da excelente sÃ©rie â€œCosmosâ€, apresentados pelo astrÃ´nomo Carl Sagan, chegaram ao Brasil, no inÃcio da dÃ©cada de 80. Assisti maravilhado cada um dos episÃ³dios e, um ano mais tarde, como presente de natal, ganhei o livro que deu origem Ã sÃ©rie, o qual ainda guardo com muito carinho.

RepresentaÃ§Ã£o da grande explosÃ£o que criou a Meteor Crater, no Arizona - Estados Unidos

Entre o muito que aprendi no livro e na sÃ©rie, desde a histÃ³ria da Biblioteca de Alexandria e a descoberta do DNA atÃ© o processo de formaÃ§Ã£o de galÃ¡xias e uma maneira mais intuitiva de se entender a quarta dimensÃ£o, lÃ¡ estava a foto da grande Cratera do Meteoro, em meio ao deserto do Arizona.

Foto aÃ©rea da Meteor Crater, no Arizona - Estados Unidos

Para mim, que achava que essas coisas sÃ³ tinham na Lua ou em Marte, foi uma surpresa. Sempre achei que essas crateras eram antiquÃssimas e que nÃ£o resistiriam a um bom milhÃ£o de anos de erosÃ£o na Terra. Pois Ã©, minha ideia sÃ³ estava metade certa (ou metade errada!). O tal milhÃ£o de anos realmente acaba com qualquer cratera, mas essa do Arizona sÃ³ tinha 50 mil anos, um mÃsero piscar de olhos no tempo geolÃ³gico. Pois Ã©, essas coisas continuam acontecendo, como bem demonstra o catastrÃ³fico evento em Tugunska, na SibÃ©ria, hÃ¡ apenas um sÃ©culo!

No museu, cenÃ¡rio simula o fundo da Meteor Crater, no Arizona - Estados Unidos

Enfim, desde entÃ£o uma visita Ã â€œMeteor Craterâ€ estÃ¡ na minha lista de coisas a se ver antes de morrer. E hoje foi o dia de riscÃ¡-la da lista, hehehe! SaÃmos de Flagstaff cedinho em direÃ§Ã£o ao leste, sempre seguindo pela I-40, junto Ã Rota 66. Sessenta quilÃ´metros depois, lÃ¡ estava o desvio para a mais perfeita cratera de meteoro na Terra. HÃ¡ muitas outras, claro, mas nenhuma estÃ¡ tÃ£o bem conservada como esta, primeiro por ser tÃ£o recente e segundo por estar numa Ã¡rea desÃ©rtica, onde nÃ£o hÃ¡ uma vegetaÃ§Ã£o densa para encobri-la.

A impressionante cratera do meteoro, ou "Meteor Crater", no Arizona - Estados Unidos

Quando o meteoro caiu, hÃ¡ cerca de 50 mil anos, essas planÃcies desÃ©rticas eram bem mais Ãºmidas, uma enorme pradaria que abrigava hordas de mamutes e preguiÃ§as gigantes. Mas, atÃ© que se prove o contrÃ¡rio, sem seres humanos. Era uma enorme rocha composta de ferro e nÃquel com cerca de 50 metros de diÃ¢metro que entrou na nossa atmosfera a mais de 10 km por segundo. Cerca de 10 segundos mais tarde, depois de queimar sua capa exterior, o meteoro chocou-se com a Terra com uma forÃ§a de 10 megatons, o equivalente a quase 1.000 bombas de Hiroshima.

Lunetas ajudam a visualizar a Meteor Crater, no Arizona - Estados Unidos

A forÃ§a do impacto foi tÃ£o grande que praticamente toda a rocha se evaporou, pelo calor extremo. Na Terra, o resultado foi uma cratera com mais de um quilÃ´metro de diÃ¢metro e duzentos metros de profundidade. Deve ter sido colossal! A gente sÃ³ pode tentar imaginar a cena, olhando a cratera do alto de suas bordas.

Observando a enorme Meteor Crater, no Arizona - Estados Unidos

A visita ao interior nÃ£o Ã© permitida, para ajudar na conservaÃ§Ã£o. Um museu ao lado da cratera tem um filme que tenta mostrar como foi o impacto e tambÃ©m a histÃ³ria do estudo da cratera. Por muito tempo pensou-se que a sua origem era vulcÃ¢nica e a controvÃ©rsia existiu atÃ© a dÃ©cada de 50. Muito do que se sabe sobre crateras e impactos de meteoro foi aprendido aqui e apÃ³s a soluÃ§Ã£o do seu â€œenigmaâ€, vÃ¡rias outras crateras foram descobertas ao redor do globo.

Visita Ã Meteor Crater, no Arizona - Estados Unidos

TambÃ©m aqui foi feito o treinamento dos astronautas que um dia pisariam na Lua. Acharam por bem treinÃ¡-los em uma cratera, jÃ¡ que era isso que os esperava no nosso satÃ©lite. NÃ³s ficamos ali por pouco mais de uma hora, divididos entre o cinema, o museu e os mirantes para se ver a cratera. Com um item a menos na nossa lista da viagem e da vida, seguimos em frente, dessa vez para um encontro com um passado quase 5 mil vezes mais remoto: a mais bem conservada floresta petrificada do mundo, no â€œPetrified Forest National Parkâ€, quase jÃ¡ na fronteira com o Texas.

A NASA fez vÃ¡rios de seus treinamentos na Meteor Crater, no Arizona - Estados Unidos

Estados Unidos, Arizona, Flagstaff, Meteor Crater,

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25/10/2013(0 comentários) Confira as fotos deste dia

Anos Negros

Argentina, CÃ³rdoba

A Cristina e o Anibal (pais da Marianela) nos recebem em sua casa na periferua de CÃ³rdoba, na Argentina

Ontem, antes de chegarmos a CÃ³rdoba vindos de San Marcos Sierras, nÃ³s paramos na pequena Colquis, cidade onde moram o Anibal e a Cristina. Os dois sÃ£o os pais da Marianela, nossa amiga argentina que hoje mora com o marido em San Juan. Quando fomos visitar a Marianela em San Juan, seus pais tambÃ©m estavam lÃ¡ de visita e nos convidaram para passar na casa deles, jÃ¡ que estava no nosso caminho rumo a Buenos Aires. Dito e feito, eles nos receberam muito bem, primeiro com chÃ¡ e depois com um delicioso almoÃ§o acompanhado de bom vinho. Muita conversa sobre viagens, sobre a vida e sobre a histÃ³ria argentina.

A Cristina e o Anibal (pais da Marianela) nos recebem em sua casa na periferua de CÃ³rdoba, na Argentina

O casal havia morado muitos anos no Rio, para onde se mudaram na Ã©poca da Guerra das Malvinas. Na verdade, foram para lÃ¡ fugidos do paÃs, pois a Cristina havia sido convocada para lutar na guerra. Pois Ã©, jÃ¡ dÃ¡ para entender alguÃ©m que nÃ£o queira lutar numa guerra que nÃ£o acredite, mas lutar por um governo que, pouco tempo antes, havia te sequestrado e torturado por meses a fio, aÃ jÃ¡ Ã© demais mesmo! Esse era o absurdo que que vivia a Cristina, na Ã©poca uma menina ainda mais nova que sua filha Marianela, que hoje estÃ¡ prestes a se tornar mÃ£e.

Placa informativa sobre a terrÃvel histÃ³ria da Passagem Santa Catalina, em CÃ³rdoba, na Argentina

A Argentina vivia um momento muito complicado no final dos anos 60. Os militares haviam deposto PerÃ³n uma dÃ©cada antes e, desde entÃ£o, sob seu controle direto ou indireto, a economia do paÃs patinava, a corrupÃ§Ã£o crescia e a inquietaÃ§Ã£o social se intensificava. Do seu exÃlio em Madrid, o velho lÃder populista conspirava para voltar, com a ajuda de seus milhares de seguidores fiÃ©is ainda na Argentina. O peronismo jÃ¡ era, desde entÃ£o, a principal forÃ§a polÃtica do paÃs.

Pasaje Santa Catalina, sede da PolÃcia PolÃtica da ditadura militar argentina em CÃ³rdoba, na Argentina

Para quem acha que o nosso PMDB, no Brasil, Ã© um balaio de gatos, Ã© porque nÃ£o conhecem o â€œperonismoâ€. AÃ cabe tudo, da extrema esquerda Ã extrema direita. O elo que os une talvez seja a tendÃªncia ao populismo, marca registrada de seu grande lÃder. Basta lembrar, para dar um exemplo mais recente, que Kirchner e Menem sÃ£o peronistas, apesar de todas suas diferenÃ§as. Populismo de esquerda e de direita. Enfim, naquela Ã©poca, as diferenÃ§as eram ainda mais gritantes, de um lado os montoneros, uma das mais violentas e eficientes organizaÃ§Ãµes esquerdistas do nosso continente, e do outro a AAA, AssociaÃ§Ã£o Anti-comunista Argentina, a versÃ£o hermana do nosso CCC, um verdadeiro esquadrÃ£o da morte institucionalizado, todos abrigados dentro do movimento peronista.

Placa que marca o local onde funcionava a temÃvel D2, a PolÃcia PolÃtica argentina da Ã©poca militar, em CÃ³rdoba, na Argentina

Enfim, os peronistas venceram as eleiÃ§Ãµes com Campora que permitiu a volta de PerÃ³n ao paÃs, para entÃ£o renunciar e provocar nova eleiÃ§Ã£o, agora com a participaÃ§Ã£o do antigo lÃder, jÃ¡ anistiado. PerÃ³n se elegeu com facilidade a achou que saberia administrar as tensÃµes dentro de seu prÃ³prio partido. Acontece que ele jÃ¡ estava velho e doente e morreu no inÃcio de seu governo. A vice-presidente era sua 3Âª esposa, Isabelita, que nÃ£o chegava nem aos pÃ©s da lendÃ¡ria esposa anterior, Evita. Isabelita era fraca e e as tensÃµes sociais explodiram sob seu governo, terrorismo e bombas de um lado e repressÃ£o e tortura do outro. AtÃ© que, em 1976, os militares cansaram de atuar nos bastidores, derrubaram Isabelita e assumiram o governo, prometendo uma luta de vida ou morte ao terrorismo de esquerda.

Interior da delegacia onde se torturaram e mataram dezenas de presos polÃticos na Ã©poca da ditadura argentina, em CÃ³rdoba, na Argentina

O resultado foi uma verdadeira carnificina. Para destruir a mais organizada guerrilha do cone sul, organizou-se o maior e mais sangrento sistema repressivo dessa regiÃ£o. Em cinco anos de repressÃ£o brutal, cerca de 30 mil pessoas foram mortas. Para se ter uma ideia, se considerarmos a diferenÃ§a de populaÃ§Ã£o entre Brasil e Argentina e o nÃºmero de mortos durante o governo militar dos dois paÃses, a ditadura deles foi 300 vezes mais mortÃfera do que a nossa! Eram tantas vÃtimas que os militares resolveram, para se livrar das vÃtimas, simplesmente atirÃ¡-las de aviÃµes e helicÃ³pteros sobre o mar. Mas algo saiu errado no plano e os corpos comeÃ§aram a aparecer nas praias uruguaias, revelando ao mundo a tragÃ©dia.

Antiga sede da D2, a terrÃvel PolÃcia PolÃtica argentina do final dos anos 70, em CÃ³rdoba, na Argentina

A grande maioria de todas essas vÃtimas e tantas outras que nÃ£o chegaram a morrer, mas foram presas e torturadas era de gente que nÃ£o estava ligada com a guerrilha. Bastava ser amigo de um amigo de algum sindicalista ou lÃder estudantil que jÃ¡ se corria perigo. Ou estar na hora errada no lugar errado. Ou ter participado de alguma reuniÃ£o onde se discutia polÃtica e se criticava o governo. Foi o que aconteceu com nossa amiga Cristina, que nos recebeu tÃ£o bem no dia de ontem.

Interior da delegacia onde se torturaram e mataram dezenas de presos polÃticos na Ã©poca da ditadura argentina, em CÃ³rdoba, na Argentina

Ela foi sequestrada da sua casa pelas forÃ§as da repressÃ£o, por ter participado de uma dessas reuniÃµes poucas semanas antes. Ficou presa, foi interrogada e torturada por vÃ¡rios meses, atÃ© que foi solta sem aviso. Nunca foi acusada de nada e nem esteve presa â€œformalmenteâ€. Assim funcionava, com os presos nÃ£o tendo nenhum acesso ao aparato legal. Enfim, para sorte dela, foi solta. Mas sua companheira de cela, uma mulher que ela aprendeu a admirar por sua bravura e coragem, estÃ¡ na lista dos milhares de desaparecidos pelo regime. Cristina escreveu um livro sobre ela â€œLiliâ€ e nos presenteou com ele. Um olhar sobre a vida nas prisÃµes por quem lÃ¡ esteve, relato sincero, nu e cru sobre o que ocorreu nesse paÃs, num tempo tÃ£o recente.

Observando a homenagem a algumas das dezenas de vÃtimas de tortura na dÃ©cada de 70 em CÃ³rdoba, na Argentina

Pois Ã©, depois de ter sido solta, Cristina acabou se empregando como enfermeira no sistema pÃºblico. Com a guerra, o governo militar que ela tanto abominava quis enviÃ¡-la Ã s Malvinas. Cristina e Anibal fugiram para o Rio, o paÃs perdeu a guerra de uma forma humilhante e o governo militar caiu de podre, abrindo caminho para a redemocratizaÃ§Ã£o. A prÃ³pria guerra jÃ¡ tinha sido uma maneira de tentar prolongar-se no poder, depois do rotundo fracasso na Ã¡rea econÃ´mica que gerava uma enorme instabilidade social. Esse assunto da guerra certamente aparecerÃ¡ nos posts futuros, jÃ¡ que estamos indo justamente para lÃ¡, Ã s Malvinas.

Hoje, aqui em CÃ³rdoba, estivemos na antiga delegacia da D2, a polÃcia polÃtica do daquele regime. O lugar, na Pasaje Santa Catalina, foi transformada num museu que homenageia as centenas de vÃtimas que passaram por lÃ¡. O mais incrÃvel Ã© que ela fica justamente ao lado da catedral, em pleno centro da cidade. Assim, os presos torturados muitas vezes ouviam o bater dos sinos ao lado anunciando a prÃ³xima missa. Estarrecedor! AÃ passamos um hora, observando as salas tenebrosas e corredores escuros, mantidos como eram. Mais importante, observamos as dezenas de fotografias das pessoas que sumiram ali, fotos com familiares, na praia, na escola, nas ruas, sorrindo, brincando, enfim, mostrando que eram pessoas normais, como eu e vocÃª. Mas tiveram um fim terrÃvel, indigno, aqui, do lado da catedral. Num paÃs que nos encanta tanto como esse, Ã© quase impossÃvel imaginar isso acontecendo aqui, hÃ¡ tÃ£o pouco tempo. Um motivo a mais para celebramos a liberdade de ir e vir, de pensamento, de podermos falar e criticar, da vida sob o impÃ©rio da lei e das garantias individuais. Passar em um lugar como esse, aprender o que aconteceu aqui, num lugar e num tempo tÃ£o perto de nÃ³s sÃ³ nos faz valorizar o tempo e a viagem que estamos vivendo.

Argentina, CÃ³rdoba, histÃ³ria

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01/04/2011(1 comentário) Confira as fotos deste dia

St. Barth: Ilha de Gente Bacana

Saint Martin, Marigot, Saint Barth, Gustavia, Anse du Gouverneur, Grande Saline

O maior iate do mundo, do bilionÃ¡rio russo dono do Chelsea, ancorado em St. Barth - Caribe

Ainda no porto de Saint Martin, cumprindo as burocracias para o embarque em direÃ§Ã£o Ã Saint Barth, ouvimos o familiar idioma portuguÃªs Ã nossa volta. Era algo que jÃ¡ nÃ£o acontecia hÃ¡ um bom tempo! Pois Ã©, um grupo de brasileiros seguia viagem no mesmo barco que a gente, guiados pelo simpÃ¡tico Koy, um catarinense surfista e velejador hÃ¡ muito radicado por aqui.

A cor da Ã¡gua em Gustavia, capital de St. Barth - Caribe

Ele foi uma Ã³tima companhia de viagem, no deck superior do barco onde a Ana lutou bravamente contra o enjÃ´o de mar. Essa viagem Ã© notÃ³ria em deixar as pessoas enjoadas jÃ¡ que balanÃ§a bastante. Voltando ao Koy, ele jÃ¡ estÃ¡ aqui hÃ¡ uns vinte anos e nos deu muitas informaÃ§Ãµes sobre as ilhas da regiÃ£o. Ele nos confirmou que o nÃºmero de brasileiros viajando para cÃ¡ vem aumentando bastante. Ele mora do lado holandÃªs e quando voltarmos para lÃ¡, depois nosso tour pelas vÃ¡rias ilhas daqui, vamos procurÃ¡-lo.

A marina de Gustavia, vista do nosso hotel (St. Barth - Caribe)

Chegando em St. Barth, ele jÃ¡ foi logo nos mostrando alguns "barquinhos". Entre eles, o maior e mais caro iate do mundo, do bilionÃ¡rio russo dono do Chelsea, o Abramovich. Iate com mais de 100 metros de comprimento, custo de 1,2 bi de dÃ³lares. TripulaÃ§Ã£o de 80 pessoas, gasto mensal de combustÃvel de 2 milhÃµes de dÃ³lares. Tudo coisinha bem simples... E pensar que o cara sÃ³ Ã© trÃªs anos mais velho do que eu... Bem, perto dele, nÃ£o sou sÃ³ eu o pobre, nÃ£o. Ali do lado, bem pequenininho, tambÃ©m estava o barco do Nelson Piquet. Ao lado do Abramovich, pobre de doer, hehehe

O Grand Cul-de-Sac, em St. Barth - Caribe

Nosso carro em St. Barth - Caribe

St. Barth Ã© um refÃºgio dos ricos e famosos. O primeiro a chegar foi o Rockfeller, ainda na dÃ©cada de 50. Depois dele, nÃ£o pararam mais. A quantidade de iates na marina realmente impressiona. Faz atÃ© parecer uma coisa normal, ter um iate de 30-40 metros. Bem em frente a esta marina estava o nosso hotel, o Sunset. Conseguimos pegar o Ãºltimo quarto disponÃvel, o que nos deixou tranquilos para poder passar o dia e a noite explorando a ilha.

TÃpica estrada e visual em St. Barth - Caribe

St Barth foi inicialmente colonizada pelos franceses. Mas o solo e relevo da ilha nÃ£o eram muito propÃcios Ã s plantations e, por isso, ela nunca foi muito para frente, nÃ£o. Tanto que, no final do sÃ©c. XVIII o rei francÃªs decidiu dÃ¡-la de presente ao rei da SuÃ©cia. Pois Ã©... vivendo e aprendendo, colonizaÃ§Ã£o sueca aqui no Caribe! Para combinar com os dinamarqueses nas Ilhas Virgens e os Courlanders em Tobago. Um Caribe bem loirinho... Os suecos ficaram por aqui por cem anos, trabalhando duro, ou fazendo seus escravos trabalharem duro. Mas, ao final, apÃ³s um furaÃ§Ã£o devastador e um grande incÃªndio, resolveram devolver o presente Ã FranÃ§a. Mas as suas marcas ficaram, na arquitetura e atÃ© no simpÃ¡tico nome da capital da ilha, Gustavia.

Chegando Ã praia da Grande Saline, em St. Barth - Caribe

Outra coisa que diferencia St. Barth das outras ilhas caribenhas Ã© a pequena populaÃ§Ã£o de afrodescendentes. Com o fim da escraviÃ£o e a ausÃªncia de plantations na ilha, faltou emprego por aqui e os negros libertos nÃ£o tiveram outra chance senÃ£o imigrar para as ilhas vizinhas. O resultado Ã© que a ilha, hoje, Ã© a mais europÃ©ia do Caribe.

Refrescando-se na praia da Grande Saline, em St. Barth - Caribe

Eu e a Ana alugamos logo um carro para dar a volta na ilha e conhecer suas praias. O mar Ã© belÃssimo, aquela cor de piscina que comeÃ§amos a nos acostumar novamente. Como a ilha Ã© bem pequena, nÃ£o demorou muito para que dÃ©ssemos a volta, subindo e descendo morros na estreita estrada que dÃ¡ a volta em St. Barth. Paramos em duas das praias mais bonitas: a Grande Saline e a Anse du Gouverneur. A diferenÃ§a com Anguilla Ã© que aqui o mar Ã© agitado, formando atÃ© ondas. Mesmo assim, a cor Ã© azul. Impressionate!

Maravilhosa praia do Gouverneur, em St. Barth - Caribe

"Bordeauzinho" bÃ¡sico na Shell Beach em Gustavia, capital de St. Barth - Caribe

No final da tarde, de volta Ã Gustavia, fomos Ã praia da cidade, a Shell Beach. LÃ¡ estÃ¡ um bar que atende pelo singelo nome de "Do Brazil" e Ã© uma das atraÃ§Ãµes de St. Barth. No menu, tem atÃ© muqueca"! PreÃ§os exorbitantes, mas um Ã³timo lugar para se passar o final de um dia. Para nÃ£o passar em branco, tomamos um vinhozinho bÃ¡sico. Nacional, claro! AliÃ¡s, isso Ã© a Ãºnica coisa barata por aqui: queijos e vinhos da melhor qualidade. DÃ¡ para fazer a festa, num supermercado. Vinhos muito bons por 4-5 euros. Uma tentaÃ§Ã£o!

O famoso bar "Do Brazil" na Shell Beach em Gustavia, capital de St. Barth - Caribe

SaÃmos de lÃ¡ correndo para ainda pegar o pÃ´r-do-sol no alto do farol de Gustavia. Aqui se diz que sÃ£o os mais belos pores-do-sol do Caribe. E nÃ£o sou eu que vou duvidar! Ainda mais depois do espetÃ¡culo que foi o de hoje.

Vista de Gustavia, capital de St. Barth - Caribe

De noite, fomos comer na Creperia. Conselho do Koy, para fugir dos altos preÃ§os da ilha. Aqui, qualquer prato simples pode custar vinte, trinta euros. Os mais refinados, entÃ£o, nem se fala... Depois, fomos tomar uma cerveja num dos mais famosos bares de todo o caribe, o Le Select. Bar de marinheiro! Fez 60 anos em 2009 e por ele jÃ¡ passaram os mais famosos marinheiros e velejadores dessas Ã¡guas. Foi muito legal! Tem aparÃªncia de bar de filme de pirata.

MagnÃfico pÃ´r-do-sol em St. Barth - Caribe

O esquema do carro foi tÃ£o bom que resolvemos ficar mais um dia com ele. Sem carro (ou barco) por aqui, nÃ£o se faz nada. Transporte pÃºblico, nem pensar. AmanhÃ£, nos planos, tem atÃ© uma caminhada atÃ© uma praia isolada. E, no final de tarde, de volta para St. Martin. Mesmo antes de irmos embora, jÃ¡ estamos com saudades. NÃ£o Ã© Ã¡ tÃ´a que esses bilionÃ¡rios todos vem para cÃ¡...

MagnÃfico pÃ´r-do-sol em St. Barth - Caribe

Saint Martin, Marigot, Saint Barth, Gustavia, Anse du Gouverneur, Grande Saline, Anse Gouverneur

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23/01/2013(0 comentários) Confira as fotos deste dia

PeÃ±a de Bernal

Nosso plano original, antes de voltarmos ao MÃ©xico, era de seguirmos por grandes cidades atÃ© a cidade de Puebla, jÃ¡ bem perto da Cidade do MÃ©xico. DaÃ, seguirÃamos para o Yucatan, via Vera Cruz. Fizemos um roteiro passando por aquelas de relevÃ¢ncia histÃ³rica, como San Luiz Potosi e Queretaro, alÃ©m da prÃ³pria Puebla.

Nosso caminho dos Ãºltimos dias, entre o Potrero Chico e a PeÃ±a de Bernal, passando por Real de Catorce e San Miguel de Allende. O Google nÃ£o mostras as estradas pequenas, mas enfim...

AtÃ© comeÃ§amos pela cidade planejada, Monterrey, a terceira maior do paÃs. Foi quando os planos comeÃ§aram a mudar. Conversando com o Gera, brasileiro que mora na Cidade do MÃ©xico e com outras pessoas que fomos conhecendo no caminho, as indicaÃ§Ãµes eram de deixar as cidades grandes de lado e seguirmos para as pequenas e charmosas cidades espalhadas pelo paÃs.. NÃ£o que as grandes tambÃ©m nÃ£o fossem interessantes, mas com o tempo limitado e tendo de escolher, nÃ£o restava dÃºvida.

Visitando o Pueblo MÃ¡gico de Bernal, no MÃ©xico

AlÃ©m disso, foi sÃ³ aqui que passamos a ter tempo novamente para ler sobre o paÃs. Viagem apertada como a nossa acaba sendo assim: em vez de planejar a semana seguinte, sÃ³ conseguimos nos preparar para o prÃ³ximo dia. E olhe lÃ¡! Tem vezes que me pego planejando o dia de ontem, hehehe!

Bernal, no estado de Queretaro, com a famosa pedra ao fundo, no MÃ©xico

Igreja do Pueblo MÃ¡gico de Bernal, no MÃ©xico

Enfim, depois de passarmos por cidades como Real de Catorce e San Miguel de Allende, aÃ qualquer dÃºvida que havia se dissipou. No nosso atual â€œmoodâ€, sÃ£o mesmo as pequenas que nos atraem! Foi assim que viemos para mais uma pequena cidade, ela tambÃ©m um Pueblo MÃ¡gico, a pequena Bernal. No caminho, ficaram as famosas San Luiz Potosi, que passamos rapidamente pelo centro, e QuerÃ©taro, que sÃ³ vimos mesmo da estrada. A vontade de conhecÃª-las continua, mas nÃ£o serÃ¡ dessa vez...

O imenso monolito conhecido como PeÃ±a de Bernal, no MÃ©xico

A fama de Bernal vem do enorme monÃ³lito ao lado da cidade, conhecido como PeÃ±a de Bernal. Anunciado como o â€œterceiro maior monÃ³lito do planetaâ€, atrÃ¡s apenas de Gibraltar e do PÃ£o de AÃ§Ãºcar, essa enorme rocha com mais de 300 metros de altura jÃ¡ chama a atenÃ§Ã£o de longe. Essa histÃ³ria de â€œterceira maiorâ€ nÃ£o Ã© muito cientÃfica, jÃ¡ que o prÃ³prio conceito de monÃ³lito Ã© meio difuso. A Pedra da GÃ¡vea, por exemplo, tambÃ©m poderia ser chamada de monÃ³lito e Ã© maior que o PÃ£o de AÃ§Ãºcar. Mas, definiÃ§Ãµes e classificaÃ§Ãµes Ã parte, a PeÃ±a de Bernal Ã© linda, atraindo alpinistas e mÃsticos Ã regiÃ£o, que seria um grande â€œcentro de energiaâ€, seja lÃ¡ o que isso significa na prÃ¡tica.

Chegamos no fim da tarde do dia 22 e deixamos a nossa visita Ã enorme pedra para o dia seguinte. Aproveitamos as Ãºltimas horas do dia para conhecer a pequena cidade. Muito simpÃ¡tica e pacata, mas mal acostumados que estÃ¡vamos com Real de Catorce e San Miguel de Allende, ficamos um pouco decepcionados. Tudo depende mesmo das expectativas...

Caminhada na famosa PeÃ±a de Bernal, no MÃ©xico

Hoje cedo, partimos para a principal atraÃ§Ã£o da pequena Bernal, a famosa PeÃ±a. Ã‰ possÃvel caminhar, ao inÃcio sobre uma trilha e depois, sobre a prÃ³pria rocha, atÃ© pouco mais da metade da altura do enorme rochedo. Quanto mais alto, mas bela a vista dos arredores, a cidade ficando cada vez menor aos pÃ©s da montanhas. Ao longo desse caminho, vÃ¡rias paredes que fazem a alegria de escaladores, com diversas rotas possÃveis.

Subindo o imenso monolito conhecido como PeÃ±a de Bernal, no MÃ©xico

Por fim, chegamos a um ponto onde, daÃ para frente, sÃ³ com cordas mesmo. Ou entÃ£o, com muita coragem para enfrentar os grampos de ferro cravados na parede de pedra. Eu atÃ© segui mais uns 40 metros para o alto, evitando olhar para baixo. Ã€ diferenÃ§a de Potrero Chico, aqui nÃ£o tinha nenhuma corda de seguranÃ§a e um erro qualquer poderia ser, literalmente, fatal. A Ana, sem um calÃ§ado adequado, ficou lÃ¡ embaixo mesmo.

Pausa na subida da PeÃ±a de Bernal, no MÃ©xico

Eu desci para ver se ela queira ajuda ou incentivo, mas ela jÃ¡ estava decidida a ficar por ali mesmo. Aproveitei a chance e fiquei lÃ¡ tambÃ©m, curtindo a vista que jÃ¡ era espetacular. A pequena cruz que nos esperava no alto da montanha teve de ficar solitÃ¡ria mesmo. Pelo menos, no dia de hoje.

Do alto da PeÃ±a, avistando a cidade de Bernal, no MÃ©xico

Para nÃ³s, foi uma delÃcia de caminhada e nosso primeiro dia de treinamento de uma longa sequÃªncia planejada atÃ© o Pico Orizaba, a mais alta montanha do paÃs. Finalmente, jÃ¡ estamos com tudo planejado, inclusive nossos encontros com o Gera e com a Val. AliÃ¡s, a Val chegou hoje Ã Cidade do MÃ©xico e vamos todos nos encontrar amanhÃ£, no final do dia, em Toluca. Ela vai para lÃ¡ de carona com o Gera e nÃ³s quatro juntos subiremos o belo Nevado de Toluca. SerÃ¡ nossa primeira montanha de grande altitude e 3Âª etapa de nossa preparaÃ§Ã£o. Terceira? Pois Ã©, ainda nÃ£o falei da segunda! Fica na cidade de Tepoztlan, ao sul da capital federal e para lÃ¡ seguimos ainda hoje, para nossa caminhada de amanhÃ£. Assunto para o prÃ³ximo post!

VegetaÃ§Ã£o semidesÃ©rtica ao redor da PeÃ±a de Bernal, no MÃ©xico

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Muita neve na trilha que sobe o Humphrey Peak, em Flagstaff, no Arizona, Estados Unidos

Flagstaff e Sedona

Com o Gera e a Val na crista da cratera do Nevado de Toluca, na regiÃ£o central do MÃ©xico

Os Amigos e as Montanhas

Com nossos amigos franceses no cume do Pico Duarte, na RepÃºblica Dominicana, o ponto mais alto de todo o Caribe

No Ponto Mais Alto do Caribe

Admirando a paisagem da regiÃ£o do Chacaltaya, na BolÃvia

O Outro Chacaltaya - 2a Parte

O casal 1000dias com o vulcÃ£o PopocatÃ©petl ao fundo, perto de Amecameca, na regiÃ£o central do MÃ©xico

A Lenda dos VulcÃµes

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21/10/2011(1 comentário) Confira as fotos deste dia

De Volta ao Caribe!

ColÃ´mbia, BogotÃ¡, Aruba, Palm Beach, Oranjestad

Em direÃ§Ã£o ao Caribe pela terceira vez nesses 1000dias (em BogotÃ¡ - ColÃ´mbia)

O nosso tÃ¡xi chegou exatamente na hora marcada, Ã s 11 da manhÃ£. Foi tambÃ©m a hora que tÃnhamos acabado de nos arrumar, depois da noitada de ontem. Hoje, um pouco mais cedo, a gente tinha se despedido do Douglas, que saiu para suas aulas de inglÃªs e francÃªs. A Clara ainda estava no apartamento, quando partimos. E a pequena e vibrante Amelie, despedimo-nos ontem de noite, para tristeza dela, que adorou a Ana. De nada adiantou dizer que em dez dias regressamos... E regressamos mesmo, pois a Fiona ficou por aqui, hehehe

Mapa mostrando as ilhas ABC - Aruba, Bonaire e CuraÃ§ao e sua posiÃ§Ã£o relativa junto Ã Venezuela

Fomos para o aeroporto de BogotÃ¡ para voar de volta ao Caribe. Nossa terceira vez nessa regiÃ£o, e a mais curta delas. Dez dias para conhecer trÃªs ilhas, as chamadas ABC. Aruba, Bonaire e CuraÃ§ao. TÃ£o prÃ³ximas que estÃ£o da Venezuela, nÃ£o Ã© Ã tÃ´a que o Chavez, de tempos em tempos, diz que elas sÃ£o uma aberraÃ§Ã£o colonial e que deveriam pertencer ao paÃs.

Aeroporto de BogotÃ¡ - ColÃ´mbia

Mas assim nÃ£o quis a histÃ³ria (para alegria de seus moradores!). As trÃªs ilhas foram ocupadas primeiramente pelos espanhÃ³is, que acabaram por abandonÃ¡-las cerca de um sÃ©culo mais tarde. Logo em seguida foram ocupadas pelos holandeses e sua Companhia das Ãndias Ocidentais. Com os holandeses vieram os escravos, e dessa mistura entre Ãndios nativos, negros e europeus vem boa parte da populaÃ§Ã£o atual

Propaganda no aeroporto de BogotÃ¡, na ColÃ´mbia

Para viajar entre elas, apesar de tÃ£o prÃ³ximas entre si, sÃ³ de aviÃ£o (ou no seu prÃ³prio iate, o que nÃ£o Ã© nosso caso...).E assim faremos, primeiro pelas praias e resorts de Aruba, depois aos mergulhos de Bonaire e finalmente Ã vida urbana e cultural de CuraÃ§ao.

De volta ao Caribe! (Aeroporto de Oranjestad, em Aruba)

Para chegar lÃ¡, voamos sobre a Venezuela, como jÃ¡ havÃamos feito quando voamos do Suriname para Trinidad e Tobago. Um dos Ãºnicos paÃses sulamericanos que ainda nÃ£o visitamos nesses 1000dias, mas do alto jÃ¡ vimos bastante! Adiantamos o relÃ³gio uma hora para chegar Ã Oranjestad, capital de Aruba, um pouco antes das cinco. AÃ, deixamos a capital para trÃ¡s e seguimos para o norte da ilha, um pouco acima da praia de Palm Beach, onde estÃ£o os maiores hotÃ©is de Aruba. A gente ficou num apartamento de frente Ã praia, com direito Ã cozinha. Vamos poder brincar de casinha, obaaa!

O primeiro coquetel em Palm Beach - Aruba

Dali, meia hora de caminhada nos leva ao coraÃ§Ã£o de Palm Beach, mais americana impossÃvel, com todas as redes de fast food e um ar de FlÃ³rida - Miami. Nessa mesma noite, tomamos nosso primeiro coquetel caribenho desde Abril, quando terminamos nossa segunda perna por lÃ¡, em Sint Maarten, coincidentemente tambÃ©m holandesa. AmanhÃ£ serÃ¡ dia de praia e piscina. Ã‰ o duro processo de adaptaÃ§Ã£o ao Caribe...

ColÃ´mbia, BogotÃ¡, Aruba, Palm Beach, Oranjestad, Caribe