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SHUFFLE Há 1 ano: Guatemala Há 2 anos: Guatemala

Minas de Novo

Brasil, Minas Gerais, Chapada Gaúcha

Dia de viagem, sem fotos! Atravessando belas estradas, no DF, GO e MG. Até chegarmos à Arinos, bem no noroeste de Minas. Aí, 95 km de estradas de terra até Chapada Gaúcha. Quem diria, um cantinho gaúcho aqui no norte de Minas...

Já acertamos nossa visita ao Parque Nacional Grande Sertão Veredas para amanhã. Estamos ansiosos. Quem vai nos levar é o José, funcionário do Ibama. E, para passar o tempo mais rápido, eu e a Ana estamos indo a um rodeio aqui na cidade. Seguido de um forrozão...

Brasil, Minas Gerais, Chapada Gaúcha,

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Esplendoroso!

Chile, Ilha de Pascoa, Ilha De Pascoa, Hanga Roa

Um inesquecível nascer-do-sol por detrás da fileira de Moais de Tongariki, no sul da Ilha de Páscoa, ilha chilena no meio do Oceano Pacífico

Um inesquecível nascer-do-sol por detrás da fileira de Moais de Tongariki, no sul da Ilha de Páscoa, ilha chilena no meio do Oceano Pacífico


Acordamos hoje um pouco antes das cinco da manhã, com a ajuda de um despertador. O sono e o frio se aliaram para nos convencer a ficar na cama. Mas tive forças de me levantar e ir até a janela. Não se via estrelas, o céu estava nublado. Mas uma ótima razão para voltar para a cama.

Um Moai parece assistir o amanhecer nas ruínas de Tongariki, no sul da Ilha de Páscoa, ilha chilena no meio do Oceano Pacífico

Um Moai parece assistir o amanhecer nas ruínas de Tongariki, no sul da Ilha de Páscoa, ilha chilena no meio do Oceano Pacífico


Turistas assitem ao nascer-do-sol atrás da fileira de Moais de Tongariki, no sul da Ilha de Páscoa, ilha chilena no meio do Oceano Pacífico

Turistas assitem ao nascer-do-sol atrás da fileira de Moais de Tongariki, no sul da Ilha de Páscoa, ilha chilena no meio do Oceano Pacífico


Cinco dias antes, ainda em Santiago, na casa da Maria Ester, vimos uma foto ampliada transformada em quadro aqui da Ilha de Páscoa. Retratava o nascer do sol em Ahu Tongariki. As cores eram inacreditáveis! Naquele momento, véspera da nossa viagem para ilha, a gente se prometeu: “Temos de ver isso!”.

Turistas assitem ao nascer-do-sol atrás da fileira de Moais de Tongariki, no sul da Ilha de Páscoa, ilha chilena no meio do Oceano Pacífico

Turistas assitem ao nascer-do-sol atrás da fileira de Moais de Tongariki, no sul da Ilha de Páscoa, ilha chilena no meio do Oceano Pacífico


O sol nasce na região de Tongariki, no sul da Ilha de Páscoa, ilha chilena no meio do Oceano Pacífico

O sol nasce na região de Tongariki, no sul da Ilha de Páscoa, ilha chilena no meio do Oceano Pacífico


Pois é, aquela promessa tão recente agora pesava em nossas consciências. Tudo dizia para ficarmos na cama, mas promessa é promessa. Meio de mau humor, levantamos, botamos nossos agasalhos e entramos no carro. Parecia que estávamos perdendo nosso tempo (e nosso sono!), mas tínhamos de dar nossa chance para a sorte!

O sol começa a se levantar atrás dos Moais de Tongariki, no sul da Ilha de Páscoa, ilha chilena no meio do Oceano Pacífico

O sol começa a se levantar atrás dos Moais de Tongariki, no sul da Ilha de Páscoa, ilha chilena no meio do Oceano Pacífico


Um inesquecível nascer-do-sol por detrás da fileira de Moais de Tongariki, no sul da Ilha de Páscoa, ilha chilena no meio do Oceano Pacífico

Um inesquecível nascer-do-sol por detrás da fileira de Moais de Tongariki, no sul da Ilha de Páscoa, ilha chilena no meio do Oceano Pacífico


Pois é, 15 min de estrada e o céu começava a ficar amarelado no horizonte. De repente, ficamos otimistas. Agora, a quantidade de nuvens no céu parecia na medida exata para um nascer do sol espetacular, que tingisse o céu e as próprias nuvens com os infinitos tons entre ao amarelo e o vermelho, entre o laranja e o roxo.

Um inesquecível nascer-do-sol por detrás da fileira de Moais de Tongariki, no sul da Ilha de Páscoa, ilha chilena no meio do Oceano Pacífico

Um inesquecível nascer-do-sol por detrás da fileira de Moais de Tongariki, no sul da Ilha de Páscoa, ilha chilena no meio do Oceano Pacífico


Chegamos ao Ahu Tongariki, no sudeste da ilha. Outros haviam chegado antes de nós e já tinham suas câmeras prontas. Rapidamente, armamos a nossa também. Todos olhando para o céu, era como se estivéssemos só, naquele momento, naquele lugar. Ou quase! Na verdade, dividíamos o mundo com outros quinze seres, ou Moais. Estátuas de pedra gigantes e centenárias postadas estrategicamente entre nós e o mar. Entre nós e o sol que nascia atrás do horizonte.

Restaurados por arqueólogos japoneses, os Moais de Tongariki, no sul da Ilha de Páscoa, ilha chilena no meio do Oceano Pacífico

Restaurados por arqueólogos japoneses, os Moais de Tongariki, no sul da Ilha de Páscoa, ilha chilena no meio do Oceano Pacífico


O que se seguiu foi um espetáculo de cores. Ardentes. Lisérgicas. Hipnóticas. O nascer do sol mais especial desses 1000dias por toda a América. Aqui, nessa pequena ilha no meio do Oceano Pacífico. Viva aquela promessa feita cinco dias atrás!

Assistindo ao espetáculo do nascer-do-sol no sítio arqueológico de Tongariki, no sul da Ilha de Páscoa, ilha chilena no meio do Oceano Pacífico

Assistindo ao espetáculo do nascer-do-sol no sítio arqueológico de Tongariki, no sul da Ilha de Páscoa, ilha chilena no meio do Oceano Pacífico

Chile, Ilha de Pascoa, Ilha De Pascoa, Hanga Roa, Ahu Tongariki, arqueologia, Sol

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Viajando para Acadia

Estados Unidos, Maine, Bar Harbor


Acadia National Park, no litoral do Maine

Ignorante que sou, até há poucos meses eu nunca tinha ouvido falar do Acadia National Park. Para alguém que se julga um viajante e amante da natureza, um desconhecimento lamentável. Isso começou a mudar em Março, quando entramos nos EUA e começamos a passar por alguns parques nacionais. No Joshua Tree, na California, conhecemos uma americana que adorou nossa viagem. Ao saber que viajaríamos até a Costa Leste, disse que não poderíamos perder, de maneira nenhuma, esse parque no Maine, chamado Acadia.

Atravessando a região dos lagos, em Maine, nos Estados Unidos

Atravessando a região dos lagos, em Maine, nos Estados Unidos


Bom, pelo menos, passei a saber da sua existência. Mesmo achando que se chamava “Arcadia” (com “r”) e que era um parque no interior montanhoso do estado. Desde então, ele passou a figurar no nosso roteiro. Mas, com tantas outras coisas para planejar, nada mais lemos sobre ele. Até voltarmos do Caribe para encontrar a Bebel e, finalmente, planejar nos detalhes a viagem pela Nova Inglaterra.

Chegando à Bar Harbour, no Acadia National Park, no Maine, nos Estados Unidos

Chegando à Bar Harbour, no Acadia National Park, no Maine, nos Estados Unidos


E eis que já passamos por Vermont e New Hampshire e hoje, entramos no Maine. Apenas cruzamos a bonita região dos lagos no centro-sul do estado e seguimos diretamente para seu litoral. Pois é lá que está o famoso Acadia National Park, sem “r”. Que interior que nada!

Banda se apresenta no coreto da praça de Bar Harbour, no Acadia National Park, no Maine, nos Estados Unidos

Banda se apresenta no coreto da praça de Bar Harbour, no Acadia National Park, no Maine, nos Estados Unidos


Ao contrário, o parque fica numa ilha, a Desert Island, já quase na fronteira do Canadá (um dia chegamos lá!). A ilha tem uma natureza exuberante e há mais de cem anos atrai conservacionistas que lutam pela sua preservação. A tática desses benfeitores era comprar terrenos e propriedades pela ilha para protegê-los do “desenvolvimento”. Há exatos 100 anos, ganharam um poderoso aliado. O filho do homem mais rico do mundo na época (e talvez de toda a história!), John Rockfeller Jr. Comprou uma vasta propriedade na ilha. Encantado pelos esforços dos conservacionistas locais, ele se juntou à causa e passou a adquirir terrenos por toda a região para doá-los ao parque. Assim foi formado o primeiro parque nacional à leste do Mississipi, advindo totalmente de terrenos privados.

Banda se apresenta no coreto da praça de Bar Harbour, no Acadia National Park, no Maine, nos Estados Unidos

Banda se apresenta no coreto da praça de Bar Harbour, no Acadia National Park, no Maine, nos Estados Unidos


Pois é, a riqueza gerada na Standard Oil, a “mãe de todas as empresas petrolíferas”, acabou por ajudar na formação desse fantástico parque nacional. Não só isso, Rockfeller também foi o responsável por boa parte da infraestrutura do parque, incluindo a construção da rodovia que dá a volta na ilha, além de dezenas de quilômetros de estradas próprias para carruagens (e bicicletas), que permitem ao público chegar ao coração dessa belíssima região de montanhas, florestas, rios e lagos a beira mar.

Fim de tarde na movimentada praça fr Bar Harbour, no Acadia National Park, no Maine, nos Estados Unidos

Fim de tarde na movimentada praça fr Bar Harbour, no Acadia National Park, no Maine, nos Estados Unidos


A principal cidade na Desert Island é Bar Harbor. Aí chegamos no fim da tarde, ainda em tempo de nos instalarmos e passearmos por suas ruas agradáveis e bem movimentadas no verão americano. Lojas, restaurantes, praças e um porto de onde saem barcos para avistamento de baleias e golfinhos. No coreto da praça principal, uma banda se apresentava, para delírio dos moradores locais e visitantes, todos sentados no gramado da praça.

Fim de tarde na movimentada praça fr Bar Harbour, no Acadia National Park, no Maine, nos Estados Unidos

Fim de tarde na movimentada praça fr Bar Harbour, no Acadia National Park, no Maine, nos Estados Unidos


No jantar no restaurante irlandês a beira mar, além da deliciosa música ao vivo com direito a violino e música celta, ainda ficamos amigo de um garçom que já nos indicou as melhores trilhas pelo parque. Assim, já sabemos para onde seguir amanhã. Já sabemos também que ficaremos um dia a mais por aqui. O Acadia merece!

Jantando em restaurante de Bar Harbour, no Acadia National Park, no Maine, nos Estados Unidos

Jantando em restaurante de Bar Harbour, no Acadia National Park, no Maine, nos Estados Unidos

Estados Unidos, Maine, Bar Harbor, Acadia National Park, história, Parque

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De Novo ao Sertão

Brasil, Sergipe, Laranjeiras

Vista do alto da colina em Laranjeiras - SE

Vista do alto da colina em Laranjeiras - SE


Para quem acompanha nossa viagem sabe que, após subirmos toda a costa da Bahia, viramos em direção ao interior e fizemos uma grande looping pelo sertão nordestino, passando pela Chapada Diamantinha, Serra da Capivara, Serra das Confusões, interior de Pernambuco, sul do Ceará e oeste da Paraíba. Foi uma volta e tanto! Se traçar o percurso no mapa, vai ver que foi uma espécie de grande círculo pela região. Entre nós, chamamos este percurso de "sertaozão". Vimos muita coisa, mas também muita coisa na parte "interna" desse círculo não foi vista. Agora, voltamos ao interior para ver essa parte "interna", mais próxima do mar. É o que estamos chamando de "sertaozinho".

Vai incluir o interior de Sergipe, os canyons do São Francisco, o Raso da Catarina, na Bahia, o PN do Catimbau em Pernambuco e a região do Pai Mateus, na Paraíba. Depois, chega de sertão e voltamos ao mar, no norte de Pernambuco. Mas o reveillon será nesta terra abençoada, o interior nordestino, tão pouco conhecido dos brasileiros do sul

Laranjeiras - SE

Laranjeiras - SE


E para começar nossa viagem ao "sertãozinho" fomos a Laranjeiras, pertinho de Aracaju. Cidade histórica, com mais de 400 anos de idade. Cresceu entre várias colinas e, no topo de cada uma tem uma pequena igreja, bem charmosa. De todas elas, uma bela vista da região.

Igreja em Laranjeiras - SE

Igreja em Laranjeiras - SE


O centro da cidade está todo em reformas, obras de restauração. Quando terminarem, vai ficar bem legal, ruas com calçamento de pedra, fiação subterrânea. Mais um gostoso passeio para quem visita Aracaju. Afinal, são apenas 25 quilômetros de distância.

Igreja em Laranjeiras - SE

Igreja em Laranjeiras - SE


Nós fomos, passeamos pelo centro e pelas colinas, respiramos aquele ar gostoso de interior, enchemos nossos pulmões e partimos interior adentro. Próxma parada: a histórica cidade de Piranhas, na beira do São Francisco, já no lado de Alagoas e feita famosa porque foi lá que morreram Lampião e Maria Bonita. Desta vez as histórias do cangaço não vão nos escapar!

Igreja em Laranjeiras - SE

Igreja em Laranjeiras - SE

Brasil, Sergipe, Laranjeiras,

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Viajando para as Bermudas

Estados Unidos, New Jersey, Princeton Junction, Bermuda, Hamilton

Chegando á Bermuda, em pleno Oceano Atlântico

Chegando á Bermuda, em pleno Oceano Atlântico


Quase todo mundo já ouviu falar das Bermudas, principalmente por causa do famoso “Triângulo”, mas poucos saberiam apontá-la no mapa. Eu, por exemplo, não sabia, pelo menos até iniciarmos nossa jornada pela América. E olha que fui um leitor inveterado dos livros sobre o misterioso e fatal Triângulo, quando estava entrando na adolescência.

Mapa mostrando o famoso 'Triângulo das Bermudas', onde navios e aviões somem sem deixar pistas, segundo a lenda...

Mapa mostrando o famoso "Triângulo das Bermudas", onde navios e aviões somem sem deixar pistas, segundo a lenda...


Bermuda (ou “Bermudas”, no plural, em português) deve seu nome ao seu descobridor, o espanhol Juan de Bermudez, que aportou na ilha em 1505. Os espanhóis não deram muita bola para a ilha e foram os ingleses, um século mais tarde, que a ocuparam e colonizaram. Desde então a ilha manteve-se unida à Grã-Bretanha e à Rainha e hoje continua sendo território britânico, embora goze de grande autonomia. Ao longo do tempo, os ingleses aprenderam a lidar com o calor, reduzindo o tamanho de suas calças, para que ficassem mais ventiladas, Nascia aí o short conhecido como “Bermuda”, vestimenta preferida de dez entre dez surfistas.

Mapa de Bermuda, uma ilha no meio do Atlântico, em forma de camarão

Mapa de Bermuda, uma ilha no meio do Atlântico, em forma de camarão


Ao contrário do que muita gente pensa, Bermuda não faz parte do Caribe, estando muito mais ao norte, na altura do estado americano da Carolina do Norte, do qual dista cerca de 1.000 km. É a terra firme mais próxima da ilha. Geograficamente, então, pertence à América do Norte. E se está na América do Norte (ou mesmo se estivesse no Caribe...), está no nosso roteiro.

Em meio à névoa e ao Oceano Atlântico, aparecem as misteriosas Bermudas!

Em meio à névoa e ao Oceano Atlântico, aparecem as misteriosas Bermudas!


Não é caro voar para lá, saindo de Nova York. O problema maior é arrumar algum lugar para ficar, principalmente nessa época do ano, considerada a alta estação. Nós compramos nossas passagens há poucos dias, saindo hoje e voltando dia 28. Mas não conseguimos vaga em nenhum dos hotéis que tentamos, via internet. Então, a solução era conseguir por lá mesmo.

Navio-cruzeiro ancorado em Hamilton, capital de Bermuda

Navio-cruzeiro ancorado em Hamilton, capital de Bermuda


A Anita nos deixou na estação de trem de Princeton Junction pela manhã, antes de levar as crianças para o summer camp. Mais uma vez, dissemos apenas um “Até logo!”, ao invés do “Adeus!”. Muito mais fácil assim! Foram 50 minutos até Newark, onde quase perdemos a estação. Teria sido um vexame, passar reto por lá e só descobrir depois, mais para frente. O trem para só por uns 30 segundos e nós saímos esbaforidos pela porta, carregando nossas mochilas, com 35 segundos, apenas porque o cobrador percebeu nossa corrida e segurou as portas. Uffff, foi por pouco!

Uma das tranquilas ruas centrais de Hamilton, capital de Bermuda

Uma das tranquilas ruas centrais de Hamilton, capital de Bermuda


Enfim, o trecho de aero-trem foi muito mais tranquilo e logo já estávamos fazendo check-in e esperando o nosso voo. Ainda estava difícil acreditar que realmente viajaríamos para as enigmáticas Bermudas. Na minha fase crédula, aos 12 anos, não conseguia entender como alguém poderia viver em Bermuda. Afinal, chegar lá de avião ou de barco era tarefa perigosíssima, arriscando-se a ser abduzido por extraterrestres ou simplesmente desaparecer em algum buraco do espaço-tempo. Achava essas hipóteses mais críveis do que as que diziam que algum antigo cristal da civilização perdida da Atlântida estava destruindo os barcos.

Front Street, a principal avenida de Hamilton, capital de Bermuda

Front Street, a principal avenida de Hamilton, capital de Bermuda


Já um pouco mais velho, o ceticismo foi tomando conta da minha personalidade. O mundo ficou mais em graça. Mas ficou mais seguro também. Comecei a duvidar do que lia em livros ou jornais (ainda era uma época pré-internet, então, quando apareceu a wikipedia, eu já não acreditava em nada mesmo, hehehe) e o bom senso passou a ser meu guia maior. No caso do triângulo das Bermudas, por exemplo, essa é uma das áreas com tráfego mais movimentado de barcos e aviões do mundo. Ou seja, seria até normal o número de acidentes ser maior por aqui do que em outra parte. Não é porque há mais atropelamentos na Av. Paulista do que em uma rua de uma pequena vila no interior do Piauí que poderemos dizer que exista uma maldição na movimentada avenida de São Paulo, certo? Pior, boa parte dos misteriosos acidentes no Triângulo não passavam de invenções ou “romantizações” de fatos que não ocorreram, ou ocorreram sim, em outra parte do globo.

Palácio do Governo em Hamilton, capital de Bermuda

Palácio do Governo em Hamilton, capital de Bermuda


Enfim, voamos tranquilamente sobre o tal triângulo e, duas horas mais tarde, em meio à névoa e ao oceano, lá apareceram as pequenas ilhas que formam as Bermudas. Lá de cima, apesar do céu encoberto, já deu para ver a beleza do mar que cerca uma pequena ilha completamente urbanizada.

Catedral Anglicana em Hamilton, capital de Bermuda

Catedral Anglicana em Hamilton, capital de Bermuda


Passamos pelo alfândega sem problemas, apesar da oficial ter feito questão de verificar nossas passagens aéreas saindo do país. No campo “endereço”, simplesmente colocamos o nome de um hotel qualquer, da lista que tínhamos pesquisado. Já no saguão do aeroporto, como não havia nenhum quiosque de informações turísticas para nos ajudar a achar um hotel de verdade, apelamos para o motorista de taxi. Ele ficou estupefato de termos entrado no país sem uma reserva de hotel. Disse que já tinha visto vários turistas sendo mandados de volta para casa, por causa disso. Quando soube do nosso “artifício” de ter colocado um hotel qualquer, aí disse que foi isso que nos salvou...

Marina em Hamilton, capital de Bermuda

Marina em Hamilton, capital de Bermuda


Bom, passado o susto e três ligações telefônicas mais tarde, enquanto já estávamos a caminho de Hamilton, a capital de Bermuda, encontramos o nosso Inn. Finalmente, estava tudo certo para nossa temporada “bermudesa”.

Um dos parques de Hamilton, capital de Bermuda

Um dos parques de Hamilton, capital de Bermuda


Hoje, pelo adiantado da hora, tudo o que pudemos fazer foi caminhar pela simpática capital, que se pode conhecer em menos de uma hora caminhando. A organização e limpeza da cidade, o modo como as pessoas se vestem e se portam e outros detalhes, tudo mostra que realmente não estamos no Caribe. Em compensação, o enorme cruzeiro ali aportado mostra que pode não ser o Caribe, mas que se parece, parece!

Escultura em meio a jardim de parque em Hamilton, capital de Bermuda

Escultura em meio a jardim de parque em Hamilton, capital de Bermuda


Além do passeio pelas ruas da cidade, seus parques, monumentos e igrejas, a gente também definiu nossa programação por aqui. Bermuda é o único país do nosso roteiro, além de Groelândia, que não era coberto por nenhum dos livros-guia que tínhamos. Então, foi só aqui que começamos a conhecer mais profundamente o país e o que ele oferece. Como era de se esperar, muitas praias e oportunidades de mergulho! E se gostássemos de golfe, as opções também seriam muitas. Mas, não é o caso, hehehe. Amanhã, de ônibus, vamos para as praias mais bonitas daqui. No dia seguinte, mergulho, de ônibus também. Isso porque, uma das coisas interessantes que acabamos de descobrir, não existe aluguel de carros por aqui. Acho que tem medo que estrangeiros não saberiam dirigir, na mão contrária, pelas estradas estreitas da ilha. Para quem quiser alugar seu próprio transporte, ou é um carro com motorista ou uma scooter. Quem sabe não alugamos uma?

Estátua pensativa, em parque de Hamilton, capital de Bermuda

Estátua pensativa, em parque de Hamilton, capital de Bermuda

Estados Unidos, New Jersey, Princeton Junction, Bermuda, Hamilton, Bermudas, história, ilha, Triângulo das Bermudas

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...Início de Outra

Brasil, Paraná, Curitiba

Nesse início de viagem (chamar 100 dias de "início" é bem legal!!!), vamos adaptando nosso roteiro planejado com nossos compromissos. E assim será também na terceira etapa. Depois, creio, nada mais de compromissos!

Assim, o caminho dessa 3a etapa deve ser o seguinte: passamos pela Ilha do Cardoso (que tivemos de pular antes) e seguimos para o interior de São Paulo, para São carlos e Ribeirão Preto. Vamos em busca de familiares e da fazenda movimentada no mês de Julho. Depois, a maravilhosa Serra Da Canastra, nas Minas Gerais. Aí, no caminho para Goiânia, passagens por Araxá e Caldas Novas, já em Goiás. Em Goiânia, temos um casamento para ir, no dia 31. Amigos de faculdade que acertaram seu casamento justamente na nossa festa de casamento, há pouco mais de um ano. Não poderíamos faltar, né? Foi o que nos animou nessa entrada pelo Brasilzão antes do planejado. De lá, passamos pela capital federal e seguimos para o extremo norte de Minas. Vamos descer pela Estrada Real, parques e cidades históricas (sem esquecer Beagá) até Parati. De lá para o Rio para deixar a Fiona no aeroporto nos esperando enquanto damos mais um pulo rápido em Curitiba, no início de Setembro para mais um casamento, da Paula e do Gusta (foto no post abaixo)

De volta para o Rio para pegar a Fiona com mais uma etapa no bolso, prontos para seguir pelo litoral e cercanias até o Amapá. Mal posso esperar...

Brasil, Paraná, Curitiba,

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Depressões

Argentina, Rio Gallegos

Chegando ao Parque Nacional Monte León, no litoral sul da Argentina

Chegando ao Parque Nacional Monte León, no litoral sul da Argentina


Nosso primeiro compromisso hoje foi tentar aproveitar a última cidade grande na nossa rota por um bom tempo para cuidar da manutenção da Fiona. Trocamos o óleo e o filtro do carro a cada 10 mil km e passamos dessa marca recentemente. Na América do Norte, essa era uma operação mais complicada, já que não há carros como a Fiona por lá e, portanto, também não há muitas das peças de reposição. A solução foi levarmos essas peças sobressalentes conosco, especialmente as que não se encontram por lá. Mas aqui na América do Sul é muito mais fácil achar essas mesmas peças, especialmente aqui na Argentina, país onde são produzidas as Toyotas Hilux. Enfim, tentamos fazer isso ontem, ainda em Ushuaia, mas teríamos de esperar algumas horas pelo serviço, já que a fila estava grande. Com muitos quilômetros de estrada pela frente, acabamos decidindo por apenas comprar as peças e fazer o serviço mais adiante. Rio Gallegos nos pareceu uma boa ideia, mas a data não ajudou. Último dia do ano, estava tudo fechado. Concluindo: a Fiona vai ter de esperar um pouco mais. Ela aguenta!



Então, com óleo velho mesmo, seguimos em frente. Nosso destino agora era o Parque Nacional Monte León, um dos poucos no país a beira mar, acesso pela mesma ruta 3 que vínhamos dirigindo desde Ushuaia. Até há poucos anos, o parque era uma grande estância que já recebia muitos visitantes, mas o governo decidiu encampar a área para ajudar na conservação. É uma região de formações geológicas muito interessantes e, principalmente, riquíssima em fauna marinha como pinguins, lobos-marinhos e aves do Atlântico Sul. A principal atração é uma ilha com milhares desses pássaros, acessível apenas em passeios de barco. Mas o que nos atraia de verdade era uma outra coisa, uma formação natural conhecida como “La Olla”.

Mapa turístico do Parque Nacional Monte León, no litoral sul da Argentina

Mapa turístico do Parque Nacional Monte León, no litoral sul da Argentina


Nós viajamos no país com um livro-guia bem antigo que havíamos comprado para fazer outra viagem, muito antes dos 1000dias. Atrações turísticas não envelhecem e o livro tem nos ajudado bastante. Pois bem, há uma foto nesse livro que sempre nos hipnotizou, justamente dessa tal de “La Olla”. É uma enorme caverna na praia criada pela constante movimentação das marés contra os rochedos da orla. Diz o livro que ela só pode ser acessada durante a maré baixa, que aqui se retrai ou avança longos quilômetros através de uma praia quase plana. Quando a maré está subindo, é como se fosse um verdadeiro rio, um mini-tsunami, e não é bom te encontrar pelo caminho. Então, deu um certo trabalho, descobrimos o horário das marés nessa parte longínqua do litoral sul da Argentina e calculamos a hora certa de chegar ao parque. Tudo para não perder aquela caverna que, pela foto, mais parecia uma catedral. Um enorme buraco no teto deixa a claridade entrar iluminando o interior da caverna, algo que nunca vimos em uma praia. Os turistas parecem pequenas formigas comparados com o tamanho de toda a estrutura. Enfim, uma verdadeira maravilha natural.

Em manhã de chuva, chegando ao Parque Nacional Monte León, no litoral sul da Argentina

Em manhã de chuva, chegando ao Parque Nacional Monte León, no litoral sul da Argentina


Chegamos ao parque ainda pela manhã, clima meio chuvoso. Mas o céu acinzentado não atrapalhava nossas expectativas. Desde que vimos aquela foto, quase 8 anos trás, sempre soubemos que um dia passaríamos por aqui. Quando iniciamos os 1000dias, a expectativa cresceu. Quando chegamos à Argentina, aumentou mais ainda Quando atingimos o extremo sul do país, ela estava explodindo. E agora, ao avistar a recepção do parque, era o êxtase! Nada mais nos poderia impedir de realizar o antigo sonho. Ou não?

A incrível caverna furada na praia do Parque Nacional Monte León, no litoral sul da Argentina. Infelizmente, o teto desabou e ela não existe mais

A incrível caverna furada na praia do Parque Nacional Monte León, no litoral sul da Argentina. Infelizmente, o teto desabou e ela não existe mais


Cartazes na entrada do centro de visitantes já avisavam: parque fechado para visitação. Motivo? A chuva. O sonho começava a ruir, mas ainda tínhamos esperanças na nossa Fiona. O barro nas estradas pode atrapalhar carros menores, mas a Fiona foi feita para isso. Fomos argumentar com a atendente. Ela não se comoveu. Eu não desisti. Ela chamou o seu chefe, um sujeito bem mais antipático. Ele explicou que a estrada para se chegar até o mar era muito escorregadia, que o carro poderia até descer, mas não subiria de volta. Caminhar, nem pensar, seriam 17 km em cada sentido. Eu chorei e chorei. Disse que vinha de longe, que seria impossível voltar na semana seguinte (como ele havia sugerido), que a Fiona subia qualquer coisa, que a gente poderia deixar o carro no alto da subida e etc e etc. Mas o cara não arredava o pé e o clima foi ficando tenso. Até que eu apontei a foto da Olla na parede e falei que seria muita maldade dele não nos deixar ver aquilo. E aí, a primeira atendente que assistia à acalorada discussão em silêncio e se compadecendo de nós soltou a bomba:

Turistas visitam a caverna La Olla, no Parque Nacional Monte León, no litoral sul da Argentina (foto do site 'The Photographer's')

Turistas visitam a caverna La Olla, no Parque Nacional Monte León, no litoral sul da Argentina (foto do site "The Photographer's")


“Ahnnn, querem ver a Olla? É impossível! Ela não existe mais”. - “???”, foi a nossa resposta, escrita e estampada em nossos olhos. “É, ela ruiu e desabou em Outubro de 2006”. Quem ruiu, aí sim, foram nossas esperanças. “Desabou?” – ainda estávamos incrédulos. “É, desabou. Não sobrou nada, só umas pedras espalhadas. Nem parece que já foi uma caverna”.

A caverna La Olla depois do desabamento de seu teto em Outubro de 2006, no Parque Nacional Monte León, no litoral sul da Argentina

A caverna La Olla depois do desabamento de seu teto em Outubro de 2006, no Parque Nacional Monte León, no litoral sul da Argentina


O silêncio preencheu a sala. Só foi quebrado pelo chato do chefe dela perguntando se queríamos o telefone da agência de passeios de barco até a ilha. Pensei em sugerir para ele um bom lugar para colocar aquele número de telefone, mas preferi passar para a ironia e perguntar se ele achava que aquele chuvisco lá fora tinha deixado algum parque nacional no país ainda aberto à visitação. Ele preferiu não entender a provocação e eu fui mais específico, perguntando sobre o Parque Nacional do Bosque Petrificado, nosso próximo destino hoje. “Lá não chove, está no meio do deserto.” - foi sua resposta seca. Sem a caverna e com o parque fechado, nada mais nos segurava por ali. Rumo ao deserto, então...

A ruta 3, no sul da Argentina, cortando as enormes planícies patagônicas

A ruta 3, no sul da Argentina, cortando as enormes planícies patagônicas


Meio deprimidos, pegamos estrada novamente. O enorme vazio da ruta 3 e daquelas planícies intermináveis combinavam com nosso estado de espírito. A monotonia e o silêncio pesado só foram quebrados quando nos deparamos com uma placa na estrada. Anunciava o Bajo de San Julian, onde está a Laguna Carbón, o ponto mais baixo do país, das Américas e de todo o hemisfério sul e também da metade ocidental do planeta. Tínhamos nos esquecido disso!

Bajo San julian, o ponto mais baixo das Américas, no sul da Argentina

Bajo San julian, o ponto mais baixo das Américas, no sul da Argentina


Agora sim, que ironia! Depois da depressão causada pela destruição de La Olla, chegávamos à maior depressão das Américas! Alguém lá encima parecia brincar conosco, hehehe. Nessa viagem já tínhamos passado no ponto mais baixo da América do Norte, o Death Valley, na Califórnia, situado a quase 80 metros abaixo do nível do mar (post aqui). Agora, bem recentemente, passamos na Península Valdes onde, até há poucos anos, dizia-se estar o ponto mais baixo da América do Sul, quase 50 metros abaixo do nível do mar. Era isso o que eu tinha aprendido quando passei por lá em uma outra viagem no início da década de 90. Dessa vez, placas informativas já tinham corrigido o erro e apontado a Laguna Carbón como detentora do recorde. E agora, cá estávamos, desprevenidamente.

Marcado em vermelho, a Laguna Carbón, no Bajo San Julian. Com 107 metros abaixo do nível do mar, é o ponto mais baixo das Américas (no sul da Argentina)

Marcado em vermelho, a Laguna Carbón, no Bajo San Julian. Com 107 metros abaixo do nível do mar, é o ponto mais baixo das Américas (no sul da Argentina)


São 107 metros abaixo do mar. Acima apenas de seis ou sete depressões na Ásia e na África. A maior delas é o Mar Morto, pouco mais de 400 metros abaixo do nível do mar. Na Antártida também, tem um lugar a mais de 2 km abaixo do nível do mar. Mas está preenchido de gelo e, se tudo aquilo derretesse, o mar ocuparia seu espaço. Então, o que vale mesmo é o Mar Morto. E aqui na nossa América, é a Laguna Carbón. A gente só vê de bem longe, mas nada que um bom zoom na máquina fotográfica não possa resolver. E agora que já vimos o ponto mais baixo, logo vamos voltar para o ponto mais alto, o Aconcágua, com 6.952 metros de altitude. Ambos aqui na Argentina. Somados, passam da simbólica marca dos 7 mil metros! Dois recordes continentais na mão dos hermanos, mais um motivo para o famoso ego deles. Mas deixa para lá... O ego, a depressão, o Aconcágua, a caverna que já não existe. Hoje é o último dia do ano, nosso último réveillon dos 1000dias, temos mais o que fazer. Bosques Petrificados, aí vamos nós!

A Laguna Carbón, no Bajo San Julian, no sul da Argentina. É o ponto mais baixo do hemisfério sul ou do hemisfério ocidental do planeta

A Laguna Carbón, no Bajo San Julian, no sul da Argentina. É o ponto mais baixo do hemisfério sul ou do hemisfério ocidental do planeta

Argentina, Rio Gallegos, Bajo San Julian, Caverna, La Olla, Laguna Carbón, Parque, Parque Nacional Monte León

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Os Mais Fortes Ventos...

Alaska, Anchorage, Seward

Enfrentando e se divertindo com ventos de mais de 100 km/h, na estrada para Anchorage, de volta da Península do Kenai, no sul do Alaska

Enfrentando e se divertindo com ventos de mais de 100 km/h, na estrada para Anchorage, de volta da Península do Kenai, no sul do Alaska


Ontem, dia 18, viajamos de Homes à Seward, atravessando a Península do Kenai de oeste à leste. A previsão de tempo acertou na pinta e foi um dia nublado, com chuvas ocasionais. Certamente, a paisagem ao redor da estrada teria fica ainda mais linda, mas não podemos reclamar daquilo que vimos. Afinal, não é todo o diz que dirigimos por entre grandes montanhas nevadas, entremeadas de lagos e rios azuis, cercados de florestas coloridas, principalmente nessa época do ano. São dezenas de tons entre o verde e o amarelo e depois, entre o amarelo e o vermelho. Uma beleza!

Muitas cores na bela paisagem da estrada entre Homer e Seward, na Península do Kenai, sul do Alaska

Muitas cores na bela paisagem da estrada entre Homer e Seward, na Península do Kenai, sul do Alaska


Cores de Outono predominam nessa época na estrada para Seward, na Península do Kenai, sul do Alaska

Cores de Outono predominam nessa época na estrada para Seward, na Península do Kenai, sul do Alaska


Essa área é muito frequentada por pescadores e há diversos campings para atender a demanda, que vem atrás de trutas e salmões. Quem também vem atrás dos peixes é um outro tipo de cliente, os ursos. Cartazes espalhados por todas as trilhas e acampamentos nos alertam continuamente que estamos em “Bear Country” e que, portanto, toda a atenção é pouca! Já sabemos de cor e salteado todos os procedimentos para o caso de encontrarmos um deles, mas o fato é que os ursos estão muito mais interessados nos peixes que nas pessoas e a convivência entre as duas espécies tem sido bastante “harmoniosa” nessas últimas décadas.

Estamos em 'Bear Country', em trilha na estrada para Seward, na Península do Kenai, sul do Alaska

Estamos em "Bear Country", em trilha na estrada para Seward, na Península do Kenai, sul do Alaska


Quando chegamos à Seward, estrategicamente construída na ponta de um fiorde, o cenário era grandioso, mas o tempo piorou de vez. O PriceLine conseguiu uma verdadeira barganha para nós e ficamos num Best Western por 60 dólares. Enquanto fazíamos o check-in, ouvimos a notícia por outro hóspede que a previsão de tempo para amanhã era ainda pior, com possibilidades de cheias e de um vento de até 150 km/h no estreito vale que a estrada atravessa, no caminho para Anchorage. Esse hóspedes, inclusive, estavam pensando em voltar para casa ainda hoje, para se antecipar ao vento.

Muita chuva no caminho para Exit Glacier, região de Seward, na Península do Kenai, sul do Alaska

Muita chuva no caminho para Exit Glacier, região de Seward, na Península do Kenai, sul do Alaska


Nós resolvemos dar mais uma chance e ficamos pela noite. Mas o dia seguinte, hoje, realmente amanheceu muito feio. Ficamos na dúvida de ficar mais um dia em Seward, aproveitando a segurança e o conforto do hotel, ou voltar logo para Anchorage, enfrentando a fúria dos ventos. O que nos ajudou a decidir foi que os hotéis da cidade, muito procurados por hóspedes que decidiram ficar mais um dia, aumentaram seu preço. O nosso, por exemplo, praticamente duplicaria de preço, em relação à barganha da noite anterior. Nem o PriceLine conseguiu ajudar. Era o sinal que deveríamos partir...

Muita água e corrente fprtíssima no rio que nasce na Exit Glacier, região de Seward, na Península do Kenai, sul do Alaska

Muita água e corrente fprtíssima no rio que nasce na Exit Glacier, região de Seward, na Península do Kenai, sul do Alaska


Descendo a montanha como uma verdadeira rampa de gelo, a incrível Exit Glacier, região de Seward, na Península do Kenai, sul do Alaska. Com a chuva, o rio que nasce na geleira está furioso

Descendo a montanha como uma verdadeira rampa de gelo, a incrível Exit Glacier, região de Seward, na Península do Kenai, sul do Alaska. Com a chuva, o rio que nasce na geleira está furioso


Enfrentando a forte chuva, ainda passamos numa das maiores atrações da região, o glaciar conhecido como Exit Glacier. A estrada para lá corre ao lado de um rio que parecia encher sem parar, muito acima do seu nível normal. Tanto que, ao final, uma ponte já estava fechada ao tráfego. Mas isso não nos impediu de ver a fantástica ladeira de gelo que descia pela montanha, diretamente de um icefield gigantesco lá atrás. Onde o gelo terminava, começava o rio volumoso que passava urrando ao nosso lado. Foi uma pena mesmo que vimos isso tudo entre as nuvens e muita chuva. Mas já deu para ter uma ideia da grandiosidade da paisagem...

Enfrentando e se divertindo com ventos de mais de 100 km/h, na estrada para Anchorage, de volta da Península do Kenai, no sul do Alaska

Enfrentando e se divertindo com ventos de mais de 100 km/h, na estrada para Anchorage, de volta da Península do Kenai, no sul do Alaska


Daí seguimos para Anchorage, ansiosos para chegar ao tal ponto onde os ventos são mais fortes. Não demorou e estávamos lá, estacionados no mirante feito para a observação das baleias beluga. O vento realmente estava furioso, acima dos 100 km/h, a Fiona balançando bastante. Eu não resisti à tentação e saí do carro, para testar minhas forças contra o vento. Foi uma diversão! Tinha que fazer muito esforço para caminhar no sentido contrário do vento e, depois, deixava que ele me trouxesse de volta. Outros carros pararam por ali, interessados na minha diversão. Alguns até saíram do carro também, para brincar. No fiorde ao lado, o vento também deixava o mar em fúria. Uma cena e tanto!

Enfrentando e se divertindo com ventos de mais de 100 km/h, na estrada para Anchorage, de volta da Península do Kenai, no sul do Alaska

Enfrentando e se divertindo com ventos de mais de 100 km/h, na estrada para Anchorage, de volta da Península do Kenai, no sul do Alaska


A Ana também saiu pata testar a brincadeira. A gente buscava se inclinar contra o vento, tentando achar o ponto de equilíbrio entre cair e se manter em pé apoiado apenas pela corrente de ar. Numa dessas, veio uma corrente mais forte e carregou a Ana por vários metros, ainda em pé, até que ela conseguisse resistir. Depois do susto, fim de brincadeira para ela, hehehe!

Reencontro com os amigos viajantes colombianos, Jorge e Meli, em Anchorage, maior cidade do Alaska

Reencontro com os amigos viajantes colombianos, Jorge e Meli, em Anchorage, maior cidade do Alaska


Seguimos então para Anchorage onde, por telefone, marcamos um rápido encontro de despedidas com nossos amigos viajantes colombianos. Tomamos um chá e contamos mais histórias de viagem. Simpaticíssimos! Até a Fiona se despediu de sua nova amiga, a valente Lunita. Eles pretendem partir amanhã e teremos mais uma chance de encontro, talvez...

Reencontro com os amigos viajantes colombianos, Jorge e Meli, em Anchorage, maior cidade do Alaska

Reencontro com os amigos viajantes colombianos, Jorge e Meli, em Anchorage, maior cidade do Alaska


Nós seguimos viagem dali mesmo. Mas não no rumo pretendido até poucos dias atrás. A previsão de chuva nos fez mudar de ideia e de roteiro. Ao invés do sul, de volta para o norte. Mas isso é assunto para o próximo post...

A Fiona reencontra a aventureira Lunita, em Anchorage, maior cidade do Alaska

A Fiona reencontra a aventureira Lunita, em Anchorage, maior cidade do Alaska

Alaska, Anchorage, Seward, Kenai

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Maratona em Dominica: 1 - O Lago

Dominica, Trois Pitons National Park

O famoso Boiling Lake, a mais 'estranha' paisagem no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe

O famoso Boiling Lake, a mais "estranha" paisagem no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe


Tudo começou direitinho na nossa extensa programação de hoje. E assim teria de ser, para que pudéssemos fazer todos os programas desejados. Primeiro, uma trilha até o alto das montanhas, passando pelo Vale da Desolação e chegando ao Boiling Lake, um lago de águas ferventes. Depois, um mergulho no canyon semi-submerso de Titou Gorge, com suas cachoeiras secretas. Por fim, um mergulho nas lendárias paredes de corais da costa caribenha de Dominica.

Com o nosso guia Kello, na trilha do Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe

Com o nosso guia Kello, na trilha do Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe


Então, acordamos às 5, com o dia começando a clarear e encontramos o vigia do hotel, que nos deu a água e os sanduíches preparados na noite anterior, guardados na geladeira do restaurante. Seria nosso almoço! Aí, seguimos de carro pelas estradas sem sinalização do interior da ilha, até o ponto de encontro marcado com o nosso guia.

Cogumelos na trilha do Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe

Cogumelos na trilha do Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe


Acertamos o caminho, chegamos justamente na hora certa (às 6 da manhã) e o guia estava lá, conforme combinado! A trilha pode ser feita sem guia, mas como não podíamos perder tempo procurando caminhos, optamos pela segurança. Foi a melhor coisa que fizemos, não pela dificuldade da trilha, mas pela simpatia do Kello, e por todas as informações e histórias que ele foi nos contando ao longo da manhã.

Brincando com cipó na trilha do Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe

Brincando com cipó na trilha do Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe


Sem tempo a perder, iniciamos logo a caminhada, por dentro da mata, montanha acima. Dissemos para o Kello a hora que precisávamos estar de volta, que o horário limite era às 13 horas de volta à Roseau, para pegar nosso barco de mergulho. Ele disse que não haveria problema, que teríamos tempo de sobra para explorar todas as maravilhas e esquisitices lá de cima e ainda mais uma boa meia hora para nos divertirmos no Titou Gorge, em tempo de pegar a estrada e voltar ao hotel no horário previsto. Foi quando fiquei mais tranquilo, pois as estimativas de tempo para fazer a trilha, dadas pelo pessoal lá de baixo, variavam de 6 a 8 horas. Como sempre, exageradas...

Tatuagem natural na trilha do Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe

Tatuagem natural na trilha do Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe


Ainda no trecho sob a mata, O Kello foi nos ensinando sobre as plantas e frutas locais, histórias dos Caribs e dos negros trazidos da África, além das condições em que vivem hoje. Entre uma história e outra, um lugar para nos pendurarmos em um cipó, imitando o Tarzan, uma planta que faz uma tatuagem natural, outra que é como um sabonete natural e um rio para nos refrescarmos e usarmos o tal sabonete (que faz até espuma!).

Parada para água na trilha do Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe

Parada para água na trilha do Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe


Um valente caranguejo da montanha na trilha do Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe

Um valente caranguejo da montanha na trilha do Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe


Aliás, no tal rio, há caranguejos da montanha. É tão engraçado e inusitado ver um caranguejo tão longe do mar! E olha que esses são grandes. E valentes! Mas, mesmo com a valentia, são parte da dieta dos ilhéus, assim como aqueles mesmos sapos gigantes que estão em extinção em Montserrat. Só que o fungo que os está matando por lá também chegou aqui e agora, ninguém mais os come. Há fungos que vem para bem!

Chegando ao alto da trilha do Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe

Chegando ao alto da trilha do Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe


O vapor que sai do lago fervente, na trilha do Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe

O vapor que sai do lago fervente, na trilha do Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe


Depois do rio, uma longa subida, sempre com degraus (a trilha é muito bem cuidada!), até o ponto mais alto da trilha. Dali, uma magnífica vista do parque, o Oceano de um lado, com Roseau aparecendo bem pequenina, e uma estranha nuvem de vapor do outro lado, saindo detrás de uma mata mais densa. Lá está, atrás das árvores, o Boiling Lake, o Kello me garantindo que a água era realmente fervente.

Chegando ao 'Desolation Valley', na trilha do Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe

Chegando ao "Desolation Valley", na trilha do Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe


Outra coisa que já se podia ver lá de cima era o “Desolation Valley”, no nosso caminho para chegar até o Boiling Lake. Estávamos entrando numa antiga cratera de vulcão, e a natureza ainda é bem ativa por aqui. No tal vale da Desolação, há diversas fontes sulforosas, trazendo toda sorte de minerais das profundezas da terra e pintando a superfície de verde, amarelo, branco, negro, laranja e todos os tons entre essas cores.

Minerais coloridos afloram na trilha do Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe

Minerais coloridos afloram na trilha do Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe


Saltando pequeno riacho de águas ferventes no Vale da Desolação, na trilha do Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe

Saltando pequeno riacho de águas ferventes no Vale da Desolação, na trilha do Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe


Sempre com a ajuda das escadas cavadas na terra, descemos até o Desolation Valley e o cruzamos cuidadosamente. As várias fontes de água fervente formam diversos riachos de água quente, muitos dos quais temos de saltar ou passar sobre pedras. O estranho é que alguns dos riachos são de água fria, vinda das chuvas. Para diferenciá-los dos quentes, a melhor maneira é pela cor da água. Os quentes são meio leitosos ou negros, dependendo do mineral que carregam, enquanto os frios são mais transparentes. Os riachos vão se misturando, fazendo a temperatura da água ficar mais “agradável”. Quando se juntam todos, um pouco mais abaixo, forma cachoeiras e piscinas naturais de água morna, um convite para um bom banho! Deixamos para a volta, depois do Boiling Lake.

Tratamento de pele com lama vulcânica, no Desolation Valley, na trilha do Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe

Tratamento de pele com lama vulcânica, no Desolation Valley, na trilha do Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe


Tratamento de pele com lama vulcânica, no Desolation Valley, na trilha do Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe

Tratamento de pele com lama vulcânica, no Desolation Valley, na trilha do Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe


Na verdade, nessa hora, o banho que tomamos foi de lama vulcânica, excelente para a pele. Foi uma diversão, cobrir nossos rostos e braços com a lama quentinha e, quando ela secou, sentirmos sai ação rejuvenescedora na pele. Tiramos fotos e nos lavamos, sentindo a pele muito mais macia do que antes. A Ana até se animou a pegar mais, fazer um estoque e levar na nossa viagem, para futuras aplicações.

Propaganda internacional do 1000dias, escrito sobre o cálcio dentro do riacho na trilha do Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe. Em dois dias, a própria natureza vai limpar a 'pichação'...

Propaganda internacional do 1000dias, escrito sobre o cálcio dentro do riacho na trilha do Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe. Em dois dias, a própria natureza vai limpar a "pichação"...


Outra diversão foi ficar escrevendo nas rochas sobre a água do riacho. O cálcio se deposita nessas pedras e basta passar o dedo para “riscar” o cálcio e escrever, Em dois dias, a própria natureza se encarregará de depositar mais cálcio por ali e apagar nossas “pichações”. Mas as fotos das pichações, essas não se apagarão nunca!

O famoso Boiling Lake, a mais 'estranha' paisagem no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe

O famoso Boiling Lake, a mais "estranha" paisagem no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe


Finalmente, a caminhada final até o Boiling Lake. Uma subidinha a mais e lá estava ele! Confesso que me surpreendi com o tamanho do lago, um verdadeiro açude. No meio, via-se claramente a água fervendo com violência. Prova indubitável que o vulcão está mais vivo do que nunca! É realmente difícil de descrever a paisagem. As fotos não fazem justiça. Sem dúvida, um dos lugares mais estranhos e surpreendentes dessa viagem de 1000dias.

Uma enorme quantidade de água ferve no Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe

Uma enorme quantidade de água ferve no Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe


O Kello nos contou várias histórias sobre o lago. Como quando um guia caiu por poucos segundos em uma de suas margens e teve de ser resgatado, quase morto. Ou quando, logo após um terremoto, toda a água do lago sumiu, sugada nas entranhas da terra. Depois de algum tempo, o lago encheu novamente, mas com água fria. Alguns turistas austríacos chegaram a nadar no lago!. Depois, de um dia para o outro, começou a ferver novamente.

Tomando banho e relaxando em uma cachoeira de água quente, na trilha do Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe

Tomando banho e relaxando em uma cachoeira de água quente, na trilha do Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe


Ficamos um tempo ali, admirando aquele lugar esdrúxulo. Mas tínhamos de voltar para as outras aventuras do dia. Mas não perdemos a chance de um banho quente no riacho encachoeirado que saía do Desolation Valley. Que coisa mais incrível é ver, no meio da mata, um rio cachoeiras com água na mesma temperatura de uma banheira. Mais maravilhoso ainda é entrar nessas “banheiras” e ainda fazer uma massagem nas cachoeiras, tudo a 38 graus de temperatura.

Tomando banho e relaxando em uma cachoeira de água quente, na trilha do Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe

Tomando banho e relaxando em uma cachoeira de água quente, na trilha do Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe


Bom, daí para frente foi nos despedirmos daquele incrível e extraterrestre lugar chamado Desolation valley, subir de volta ao ponto mais alto da trilha, descer até o rio lá embaixo e, finalmente, seguir na trilha sob a mata até o início do caminho. Lá chegamos exatamente ao meio-dia. Tínhamos, como previu o Kello ainda de madrugada, meia hora para explorarmos o Titou Gorge. Valeu, Kello, pelo passeio e pela classe!

Nosso excelente guia Kello, depois do banho de lama no Desolation Valley, na trilha do Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe

Nosso excelente guia Kello, depois do banho de lama no Desolation Valley, na trilha do Boiling Lake, no Trois Pitons National Park, em Dominica, no Caribe

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Sombra e Água Fresca

Equador, Montañita

Correndo na praia em Montañita, no Equador

Correndo na praia em Montañita, no Equador


São Pedro resolveu dar sua contribuição ao site 1000dias e nos enviou dois dias nublados e chuvosos aqui em Montañita, litoral do Equador. Muito bem instalados de frente à praia, longe o bastante da muvuca do centrinho da cidade, tivemos todo o tempo e sossego do mundo para tentar nos recuperar do longo atraso em que se encontram os posts do site. Nunca antes na história deste país tínhamos ficado tantos dias atrasados. Os dias corridos, com tanta coisa para se ver e fazer não tem nos deixado com muito tempo para escrever...

Praia em Montañita, no Equador

Praia em Montañita, no Equador


Nossa rotina aqui foi escrever e trabalhar com as fotos, sempre com a visão do Oceano Pacífico à nossa frente. O povo até que tentava frequentar a praia, caminhar um pouco, aproveitar o mormaço, mas eram só os surfistas que se esbaldavam nas ondas durante a maré cheia. A temperatura da água é bem agradável, daquelas que faz um frio assim que entramos, mas que depois fica gostosa.

Surfistas em Montañita, no Equador

Surfistas em Montañita, no Equador


Praia com cerca de um quilômetro de extensão, areia firme para se caminhar, um convite irrecusável para uma corrida. Assim fiz todos os dias, corrida complementada com um bom banho de mar e uns jacarés também. Que bom, aos poucos vou me sentindo mais amigo do Oceano Pacífico, hehehe.

Praia em Montañita, no Equador

Praia em Montañita, no Equador


De noite, caminháamos para o centro da cidade para ver as pessoas e jantarmos. São dezenas de pousadas e restaurantes, além das lojinhas típicas de cidades praianas. Ruas cheias de surfistas, hippies e viajantes. Como estamos fora de estação e de fim de semana, o clima era de tranquilidade. Mas, na época certa, a cidade deve bombar.

De noite em Montañita, no Equador

De noite em Montañita, no Equador


Achei tudo muito parecido com cidades praianas no Brasil, como a Pipa ou Jeri. Tem a rua das barracas de bebidas, inclusive caipirinhas, tem os bares com música alta onde as pessoas entram e saem a todo o tempo, as ruas feitas para gente e não para carros. Tem a tribo de pessoas que acordam cedo e dormem cedo (os surfistas) e a tribo dos que acordam tarde e ficam até de madrugada nos bares (os junkies). O que nos lembra que estamos longe de casa é a língua. Se fossem todos mudos, estaríamos em Trancoso, hehehe

Trabalhando em Montañita, no Equador

Trabalhando em Montañita, no Equador


E assim foram esses gostosos e proveitosos dias por aqui. Muita sombra da ausência de sol, muita água fresca da chuva fina que caía, muitos posts escritos, corridinhas saudáveis pela praia e comida saborosa pela noite. Com o sol seria ainda mais gostoso, mas aí o site estaria ainda mais atrasado...

Varanda do nosso hostal em Montañita, no Equador

Varanda do nosso hostal em Montañita, no Equador


Amanhã, para Quito, a capital. Lá nos esperam o Rafa e a Laura, que já chegaram hoje. Juntos, decidiremos nosso roteiro pela semana que vem, até a data do embarque para Galápagos, no dia 25. Coisas para fazer neste pequeno país não faltam. Vai ser difícil escolher...

Correndo na praia em Montañita, no Equador

Correndo na praia em Montañita, no Equador

Equador, Montañita,

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